Как правильно утеплить потолок под холодной крышей и каких важных ошибок нужно избегать

Согласно законам физики, нагретый в помещении воздух поднимается к потолку, и если чердачное перекрытие имеет недостаточное утепление, то тепло уходит наружу — этот процесс и называют теплопотерями. Чтобы не «отапливать» улицу и сохранить как можно больше тепла в доме, необходимо провести термоизоляцию потолка. Следует знать, что через потолок и кровлю может уходить от 25 до 40% тепла. Особенно важно это учесть в том случае, если дом имеет «холодную» крышу.

Как правильно утеплить потолок под холодной крышей

Как правильно утеплить потолок под холодной крышей — лучше всего продумать заранее, в процессе строительства дома, но иногда это приходится делать и в уже возведенном строении.

Утепление перекрытия выполняет не одну, а сразу три функции, необходимые для комфортного микроклимата в доме:

• Утеплительный материал одновременно является отличным звукоизолятором, поэтому он сохранит тишину в доме во время сильного дождя и ветра.
• В зимний период материал сохраняет в комнатах тепло, так как поднимаясь к потолку и не находя «мостиков» для свободного выхода, оно опускается снова вниз, оставаясь в помещении.
• В летнюю жару утеплитель создает препятствие попаданию разогретого воздуха в комнаты извне, поэтому в них будет сохраняться прохлада.

Существует немало материалов и способов с их помощью сделать потолок дома термоизолированным. Чтобы выбрать подходящий по сложности монтажа и финансовым затратам, нужно рассмотреть несколько из них.

Виды утеплительных материалов для потолка дома

При выборе утеплителя нужно обратить особое внимание на следующие критерии:

• Теплопроводность. Чем ниже будет этот параметр, тем лучше.
• Влагостойкость особенно важна для утеплителя, который будет монтироваться со стороны чердака.
• Горючесть материала должна быть низкой или материал должен быть полностью не горюч.
• Долговременность эксплуатации утеплителя.
• Экологическая чистота сырья и связующих, из которых изготовлен теплоизолятор.

Существуют и индивидуальные параметры для каждого из материалов, которые будут охарактеризованы при рассмотрении утеплителей в дальнейшем.

Для утепления потолка и всего чердачного перекрытия обычно используется:

• Минеральная вата (базальтовая и стеклянная), изготовляемая в рулонах и матах.
• Керамзит различных фракций.
• Опилки и мелкая стружка.
• Эковата, которую производят из целлюлозы.
• Экструдированный пенополистирол или пенопласт.
• Пенополиуретан или пеноизол.

Кроме вышеперечисленных утеплителей, традиционно для утепления потолка всегда применялись сухие листья и солома. Нужно сказать, что и сегодня некоторые мастера не спешат от них отказаться, но их укладка требует знания технологии, так как сам по себе этот натуральный материал не влагостоек и не долговечен.

Все утеплители, используемые для утепления потолка, имеют небольшой вес, так как они не должны утяжелять конструкцию перекрытия.

Приведенная таблица показывает некоторые характеристики популярных утеплителей:

Параметры материала	Материалы	Толщина, мм
50	60	80	100	120	150	200	250
Плотность, кг/м³	Минеральная вата	100-120
	Пенополистирол	25-35
	Пенополиуретан	54-55
Термическое сопротивление, Вт/(м²×°К)	Минеральная вата	1.19	1.43	1.9	2.38	2.86	3.57	4.76	5.95
	Пенополистирол	1.35	1.62	2.16	2.7	3.24	4.05	5.41	6.76
	Пенополиуретан	1.85	2.22	2.96	3.7	4.44	5.56	7.41	9.26
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м×°К)	Минеральная вата	0,038-0,052
	Пенополистирол	0,036
	Пенополиуретан	0,027

Минеральная вата

Минвату можно назвать самым популярным материалом для утепления потолка. Ее используют для укладки со стороны чердака и комнат, так как она по своим характеристикам хорошо подходит для этих работ.

Минеральную вату производят из разного сырья — это доменные шлаки, стеклянный бой и песок, а также базальтовые каменные породы.

• Шлаковата

Сразу нужно отметить, что материал, изготовленный из доменных шлаков (шлаковата) плохо подходит для утепления жилого дома. На чердаке может быть повышена влажность, особенно в весенний и осенний период, а она весьма гигроскопична, что значительно снижает ее теплоизоляционные качества. Остаточная кислотность материала весьма негативно действует на другие строительные материалы, особенно черные металлы.

Шлаковата — в условиях жилого строительства малопригодна

Шлаковата имеет колкие и ломкие волокна, поэтому ее не рекомендовано применять в жилых помещениях, так как их мелкие частицы могут попадать быть во взвешенном состоянии в воздухе.

Единственное ее достоинство – невысокая цена по сравнению с другими типами.

• Стекловата.

Этот утеплитель изготавливают из расплавленной стеклянной массы из которой вытягиваются тонкие волокна. Далее, из них формируются полотна, скатываемые в рулоны или нарезаемые на отдельные маты. Стекловата имеет более низкую теплопроводность, чем шлаковата и базальтовый утеплитель, а влагопоглощение этого материала составляет 0,55÷0,8 кг/м².

Стекловату нежелательно использовать для утепления потолка изнутри

Стекловату применяют для утепления чердачных перекрытий в строениях, возведенных из разных материалов, часто — в комбинации с другими теплоизоляторами. Однако, использовать ее следует только для укладки со стороны чердачного помещения, так как ее волокна так же, как и у шлаковаты, хрупкие и ломкие, могут вызвать раздражение кожи и слизистых оболочек, поэтому нежелательно их попадание в жилые помещения.

• Базальтовая вата.

Базальтовый утеплитель производится из габбро-базальтовых пород и является оптимальным вариантом для утепления потолка со стороны помещений из всех «собратьев». Волокна — более пластичные, поэтому менее ломкие. Они плотно спрессованы в маты, которые имеют достаточно хорошую прочность. Материал хорошо переносит воздействия внешних факторов, поэтому применим для монтажа и со стороны чердака. Утеплитель может продаваться в рулонах или плитах, имеющих разную плотность.

Оптимальный выбор среди всех минеральных ват — базальтовая

Базальтовая вата может иметь фольгированный слой, который при правильном монтаже усилит утеплительный эффект, отражая тепло в помещение.

Общим недостатком для всех типов минеральных ват являются их связующее вещество, состоящее из фенолформальдегидных смол, которые будут постоянно выделяться в воздух, что достаточно опасно для здоровья жильцов дома. Поэтому считать этот утеплитель в полной мере экологически чистым нельзя.

Керамзит

Керамзит — это экологически чистый материал, так как производится из натуральной глины, поэтому отлично подойдет для утепления чердачного перекрытия. Он не горюч и не выделяет при нагреве вредных веществ. Насыпь из него может иметь разную плотность, так как керамзит производится в различных фракциях, и чем меньше размер зерен или гранул, тем выше плотность ниже утеплительные качества.

Керамзит различных фракций

Фракция, мм	Насыпная плотность, кг/м³	Объемная плотность, кг/м³	Прочность на сжатие, МПа
1-4	400	800-1200	2,0-3,0
4-10	335-350	550-800	1,2-1,4
10-30	200-250	450-650	0,9-1,1

Для того чтобы утеплить потолок, самым оптимальным выбором будет керамзит, имеющий размер гранул в 4-10 мм.

Керамзит не дает пыли и не вызывает аллергических реакций. Утеплитель имеет длительный срок эксплуатации и не теряет своих первоначальных качеств на протяжении всего периода применения.

Материал отличается высокой термостойкостью, поэтому им часто отделяют дымоход от деревянного перекрытия путем засыпки его в устроенный вокруг трубы металлический проходной короб.

Таблица ниже показывает сравнительные характеристики двух экологически чистых материалов – керамзита и эковаты, о которой сейчас и пойдет речь.

Параметры материала	Керамзитовый гравий	Эковата (целлюлозная)
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м×°К)	0,11-0,16	0,038-0,041
Плотность, кг/м³	200-400	42-75
Плотность примыкания к конструкции	В зависимости от фракции: — 15-20 мм — наличие пустот; — 5-10 мм — плотное прилегание.	Плотное прилегание, хорошо забивает все щели и трещины
Паропроницаемость мг/Па×м×ч	0,30	0,67
Химическая инертность	нейтрален
Горючесть	негорючий	Г1-Г2 (слабо горючий материал, т.к. обработана антипиренами
Влагопоглощение, % от веса	10-25	14-16

Эковата

Этот утеплитель не настолько популярен, как минеральная вата или пенопласт, но его все чаще применяют для утепления перекрытий и стен частных домов. Эковата состоит из мелких волокон целлюлозы, и укладка ее производится «мокрым» или «сухим» способом.

способ подразумевает рассыпание, распределение и трамбовку утеплителя между балок перекрытия или закрепленных на них лаг.
• Для монтажа «мокрым» способом потребуется специальное оборудование, где волокна смешиваются с клеевым составом, и влажная эковата под давлением через специальную трубу подается и распределяется по поверхности.

• Эковата может быть уложена слоем любой толщины, так как он имеет совсем небольшой вес даже в утрамбованном виде, и не утяжелит чердачное перекрытие. Благодаря «воздушности», она отлично утеплит потолок.
• Этот утеплитель состоит из экологически чистых материалов и не выделяет в помещения токсичных веществ.
• Эковата имеет качество «консервировать» поверхности, не позволяя образовываться плесени или иным видам микрофлоры.
• Теплоизолятор имеет длительный срок эксплуатации и не теряет на протяжении всего времени своих качеств.
• При необходимости слой может быть дополнен и уплотнен. Укладка материала проводится достаточно быстро, особенно если для него используется специальное оборудование.
• Эковата является слабо горючим и самозатухающим утеплителем, так как при производстве обрабатывается антипиренами. Она не дает большого задымления и не выделяет опасных продуктов горения.
• Образуя бесшовное и герметичное покрытие, утеплитель хорошо защищает и от холода, и от жары.
• Важно, что целлюлозная вата — это «дышащий» материал, поэтому в нем не будет задерживаться влага.

Период окупаемости такого утепления составит два — три года, в зависимости от способа монтажа и толщины наносимого слоя.

Пенополистирол

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Пенопласт для утеплительных работ используется уже более полувека, и за это время проявил как свои положительные качества, так и многочисленные недостатки. Но, несмотря на последние, его продолжают применять, так как он прост в монтаже и имеет доступную цену.

Пенопласт чаще всего используется в комплексе с монтажной пеной, которая герметизирует утеплительное покрытие.

Пенопласт, пожалуй, имеет больше недостатков, нежели достоинств

Преимуществами этого материала можно считать низкий коэффициент теплопроводности, но конкретный параметр зависит от плотности и толщины материала.

К негативным качествам пенопласта относится его горючесть с плавлением и большим количеством ядовитого токсичного дыма. Поэтому в некоторых западных странах пенопласт полностью запрещен к применению в строительстве. Его заменяют экструдированным пенополистиролом, так как этот материал, изготовленный без нарушения технологических процессов, является слабо горючим и самозатухающим. Впрочем, и ЭППС имеет повышенную токсичность при пожаре, и к его использованию в условиях дома нужно относиться с определенной предвзятостью.

Пенополиуретан

Пенополиуретан — это напыляемый материал, поэтому его нанесение не может проходить без специального оборудования. При необходимости он может быть напылен в несколько слоев, поэтому часто используется для утепления домов, расположенных в условиях самых суровых климатических зон.

Напыленный пенополиуретан создает герметичное бесшовное покрытие

ППУ при нанесении заполняет собой все, даже самые небольшие, щели, трещины и пустоты и, расширяясь, образует бесшовное герметичное покрытие. Застывший слой имеет большую плотность — по нему можно ходить, и на нем не появится вмятин или трещин. Теплопроводность составляет всего 0,027 Вт/мК и водопоглощение не больше 0,2% от общего своего объема — это значит, что его теплоизолирующие качество сохраняются при любой влажности окружающей среды.

После застывания излишек материала, который может подниматься выше балок перекрытия, можно легко удалить острым ножом, что делает материал удобным в подгонке под общую плоскость поверхности чердачного пола.

Еще одним преимущество пенополиуретана является тот факт, что для него не требуются вспомогательные гидро- и пароизоляционные материалы, так как он изначально уже обладает подобными качествами.

Видео: обзор современных утеплительных материалов

Опилки

Относительно недорогим материалом для утепления потолка можно назвать опилки и мелкую стружку. Обычно эти пиломатериалы используются в комплексе, так как стружка создает пористую часть утепления, а слой из опилок делает его более плотным.

Обычные опилки могут стать неплохим утеплителем

Этот утеплитель используется с давних пор и не потерял своей популярности, так как главным его преимуществом перед современными теплоизоляторами является 100% экологическая чистота и натуральность.

При правильной укладке стружки и опилок на перекрытие они отлично утеплят потолок, но, чтобы материал был эффективен, нужно точно рассчитать толщину укладываемого слоя в зависимости от зимних температур конкретного региона.

Таблица толщины опилочного слоя в зависимости от зимних температур:

Материал	Удельный вес, кг/м³	Толщина засыпки в мм при температуре воздуха на улице, °С
-15	-20	-25
Опилки древесные	250	50	50	60
Стружка древесная	300	60	70	80

Опилки и стружку можно применять для утепления в чистом виде, а также в комплексе с другими материалами. Иногда в качестве утеплителя используются пеллеты, изготовленные из мелких опилок, сформованных в гранулы.

Недостатком опилок можно назвать их горючесть. Поэтому, рекомендовано перед засыпкой в перекрытие, смешать их с составами антипиренов, глиной или цементным раствором. После такой обработки утеплитель становится совсем негорючим или слабо горючим.

Состав для огне- и биозащиты древесины

Если планируется утеплить потолок, применив опилки, то все деревянные элементы перекрытия предусмотрительно стоит обработать антипиренами и отделить от дымохода, а электрические кабели изолировать с помощью специальных гофрированных трубок.

Помимо опилок и стружки, народные мастера с давних пор использовали и иные натуральные утеплители. Параметры некоторых из них представлены в таблице:

Натуральный утеплительный материал	Масса материала кг/м3	Коэффициент теплопроводности
Пакля	180	0,037-0,041
Вата	80	0,037
Войлоки разные	—	0,031-0,050
Костра разная	150-350	0,04-0,065
Мох	135	0,04
Торф-сфагнум	150	0,05-0,07
Хвоя	430	0,08
Нарезанная солома в набивке	120	0,04
Соломенные маты	—	0,05-0,06
Тонкая древесная стружка в набивке	140-300	0,05-1,0
Сухие листья	—	0,05-0,06
Древесные опилки	190-250	0,05-0,08

Цены на популярные виды утеплителей

Как узнать требуемую толщину утепления потолка – калькулятор расчета

Чтобы определиться с минимальной толщиной утеплительного слоя, который обеспечит требуемое сопротивление теплопередаче потолка над холодным чердаком, можно провести самостоятельный расчет. Чтобы не утомлять читателя длинными формулами, предлагаем воспользоваться алгоритмом расчета с использованием встроенного калькулятора.

Порядок действия следующий:

• Набросайте схему потолка – так будет легче работать. Укажите материал и толщину всех образующих потолок слоев, имеющихся и планируемых.

Вариантов здесь может быть немало. Просто для примера – несколько схем представлено на рисунке:

Если планируется дощатые настил или подшивка, то имеется в виду плотно подогнанные доски с законопаченными щелями.

• По карте схеме, расположенной ниже, определите требуемое значение сопротивления теплопередаче для региона проживания. Берется значение «для перекрытий» — синие цифры.

• Можно переходить к расчетам.

Если какого-либо слоя на вашей схеме нет, то оставляйте поле незаполненным (толщина = 0).

Калькулятор позволяет «поиграть» с утеплителями – наглядно покажет, как изменятся толщина слоя в зависимости от выбранного термоизоляционного материала.

Примечание: калькулятор производит расчет именно для холодного чердака, не имеющего утепления скатов кровли и фронтонных стен.

Утепление потолка со стороны помещения

Утепление потолка со стороны помещений может осуществляться двумя способами:

• Наклеиванием плит утеплителя на поверхность и фиксация их с помощью креплений- «грибков».
• Закрепление на потолке обрешетки из деревянных брусков или металлических профилей на расстоянии ширины утеплительного материала, и укладка его между направляющими враспор.

Но для любого варианта утепления необходимо провести некоторые подготовительные процессы, иначе оно не будет эффективным.

Подготовка потолка

Процесс подготовки потолка зависит от того, из какого материала он изготовлен, так как для каждого из них потребуются отдельный подход.

Деревянная поверхность

Если в доме настелен деревянный потолок, то работы проводятся следующим образом:

• Поверхность следует обработать антисептической грунтовкой с эффектом антипирена. Покрытие следует проводить очень тщательно, углубляя кисть в щели между досками, если они найдутся на потолке.

• Следующим этапом идет заделка всех щелей. Если они имеют небольшой размер, то их можно заполнить шпаклевкой по дереву. При наличии больших зазоров лучше применить монтажную пену. После ее отвердевания выступающий излишек следует аккуратно срезать ножом, сравняв ее с общей плоскостью.

Бетонная поверхность

Подготовка бетонной поверхности происходит несколько иначе:

• Если потолок не новый и имеет декоративное покрытие, то его нужно удалить. Качественно нанесенную штукатурку снимать не нужно, но если она начала отслаиваться, то ее нужно обязательно подчистить.
• Обнаруженные на поверхности бетона или штукатурки трещины нужно аккуратно расширить, затем очистить с помощью мягких кистей и обработать грунтовкой.
• Небольшие трещины можно заделать цементным штукатурным раствором или герметиком. Для широких щелей также может быть применена монтажная пена.
• Далее, отвердевшая масса пены срезается и сравнивается с общей поверхностью.

• Затем, потолок покрывается грунтовкой, которая предназначена именно для бетонных поверхностей – хорошо в этом плане себя показывает «бетон-контакт». Этот грунт предназначен для повышения адгезии между материалами, и усилит сцепление поверхностей утеплителя и потолка. Работы по монтажу теплоизолятора можно проводить только после полного просыхания грунтовки.

Цены на различные виды грунтовки

Монтаж утеплителя с помощью клея

Для этого способа утепления подойдет материал, изготавливаемый в виде плит и имеющий достаточно высокую плотность — это базальтовая вата, пенопласт или экструдированный пенополистирол.

В качестве клея может быть использован специальный состав на цементной основе, монтажная пена или «жидкие гвозди».

• Клей на цементной основе изготавливается по рецептуре, данной на упаковке. Сразу же нужно обратить внимание на срок высыхания состава — этот критерий напрямую повлияет на то, какое количество следует замешивать. Быстросохнущего клея не стоит замешивать слишком большое количество.
• Далее, с помощью мастерка или шпателя клей точечно наносится на плиты утеплителя. Можно воспользоваться и зубчатым шпателем – плотность прилегания от этого только выиграет.

Если выбрана монтажная пена, то ее наносят на поверхность утеплителя, используя специальный пистолет.

• Следующим шагом утеплительная панель (плита) прижимается к поверхности потолка и несколько секунд придерживается.

• Закрепив один-два квадратных метра утеплителя на клей, через плиты в потолке просверливаются отверстия для креплений-«грибков». После этого «грибки» вставляются в отверстие, и в них забивается специальный пластиковый распорный гвоздь.

• При образовании между плитами зазоров, их нужно также заполнить монтажной пеной.

• Таким же образом производится монтаж и минеральной базальтовой ваты.

Таким образом обычно выполняется утепление поверхности под натяжной потолок. Если используется один из видов пенополистирола, то его можно армировать сеткой серпянкой и оштукатурить.

Монтаж утеплителя между направляющими обрешетки

С применением обрешетки утеплитель монтируется в том случае, если планируется дальнейшая обшивка потолка гипсокартоном или одним из типов вагонки (деревянная, пластиковая и т.п.).

Работы проходят поэтапно, в такой последовательности:

• Первым шагом идет разметка потолка с помощью лазерного или обычного уровня, и по отметкам отбиваются ровные линии, по которым и будут закрепляться деревянные или металлические элементы обрешетки. Они для монтажа минеральной ваты должны быть расположены на расстоянии, равном ширине утеплителя минус 30÷40 мм друг от друга, чтобы панели (маты) встали враспор между двумя направляющими. Если же для утепления применяется пенопласт, то бруски или профиль должны быть установлены на расстоянии, равной ширине плит утеплителя.
• Деревянный каркас закрепляется с помощью дюбелей или саморезов, шляпки которых должны быть утоплены в древесину. Крепежные элементы устанавливаются через каждые 500÷600 мм.

• Металлические профили фиксируются к потолку с помощью специальных прямых подвесов, которые позволяют, при необходимости, опустить обрешетку на нужное расстояние от потолка. Этот просвет должен быть полностью заполнен утеплителем.
• Следующим этапом идет укладка утеплителя. Его устанавливают между деревянными брусками враспор.

• Минеральная вата расправляется и хорошо держится на месте установки, но ее можно еще дополнительно зафиксировать отогнутыми полками прямых подвесов.

• Пенопласт нужно монтировать осторожно, иначе, если плита имеет небольшую толщину, она может сломаться. Если после установки между элементами каркаса и пенопластом образовались зазоры, их нужно заполнить монтажной пеной.
• Сверху утеплитель закрывается пароизоляционной пленкой. На деревянный каркас ее крепят с помощью степлера и скоб, а на металлические профили — с использованием двухстороннего скотча.

• Закончив работу с пароизоляционной мембраной, поверхность потолка обшивают гипсокартонными листами или вагонкой.

• Гипсокартон крепится к направляющим с помощью специальных саморезов, которые вкручиваются с шагом 150÷170 мм.
• Швы между листами гипсокартона армируются сеткой серпянкой и отделываются шпаклевкой на гипсовой основе. Кроме этого, составом промазываются все лунки от шляпок саморезов. После просыхания швов, вся поверхность потолка должна быть зашпаклевана. Только после этого можно наносить отделочный материал.

Утепление потолка со стороны чердака

Так обычно выглядит неутепленное чердачное перекрытие

Для утепления потолка со стороны чердака подойдут все вышеперечисленные материалы, но технология их укладки имеет отличия.

• Например, утеплитель, произведенный в матах, рулонах и плитах монтируется по одному принципу — они плотно укладываются между балок перекрытия.
• Эковата и пенополиуретан напыляется на поверхности, образуя сплошное покрытие.
• Опилки и керамзит засыпается на подготовленную поверхность, и распределяются по ней ровными слоями.

Основание под утеплитель тоже подготавливается по-разному с использованием современных материалов или, в целях экономии, старыми способами.

Монтаж плит или матов утеплителя

Утеплитель может укладываться в один или несколько слоев. Существует несколько схем монтажа материала на подшитый или накатный потолок.

В подшивном потолке обшивка из досок, фанеры или вагонки закрепляется непосредственно к балкам перекрытия со стороны комнат дома, а настил накатного потолка укладывается на черепные бруски, зафиксированные на тех же балках перекрытия.

Пароизоляция

В каждой из выше представленных схем можно увидеть, что межбалочное пространство застелено пароизоляционной мембраной, но укладывается она на перекрытие по-разному.

• При устройстве подшивного потолка, пароизоляционная мембрана застилается со стороны помещений и фиксируется с помощью скоб на балки перекрытия перед тем, как на них будут монтироваться само покрытие потолка. На схеме этот вариант представлена под буквой «в».
• Если выбрана конструкция накатного потолка (на схеме — под буквой «а»), то пароизоляция настилается на доски или фанеру, закрепленную на черепные бруски.

Укладка утеплителя

Когда для теплоизоляции используется минеральная вата в матах или рулонах, очень важно правильно их уложить. Если монтаж провести неверно, то эффекта от утепления не будет совсем или он будет значительно снижен, поэтому нужно учесть некоторые моменты:

• Между матами утеплителя и балками перекрытия не должно оставаться зазоров, так как они станут мостиками выхода тепла.
• Ширина утеплителя не должна быть намного больше, чем расстояние между балками, иначе он будет выгибаться, а через возникшие щели тепло также уйдет в атмосферу.
• Теплоизоляционный материал должен плотно прилегать к пароизоляционной мембране и балкам перекрытия.
• Если планируется уложить два слоя утеплителя, а пространство между балок полностью заполнится одним, то балки перекрытия наращиваются. Сверху на них набиваются бруски нужной высоты. Конструкция такого варианта утепления показана на выше представленной схеме под буквой «г».
• При устройстве утепления под «холодной» крышей, утеплитель сверху закрывается гидроизоляционным материалом, который защитит материал от повышенной влажности и от холодных потоков воздуха. Полотна гидроизоляции так же, как и пароизоляционная мембрана, настилаются внахлест, и их стыки склеиваются скотчем.
• Следующим шагом, сверху гидроизоляции на балки перекрытия набиваются контррейки высотой в 30÷40 мм, они создадут вентиляционный зазор между мембраной и деревянным настилом чердачного пола.

• Последним этапом при утеплении потолка со стороны чердака по этой технологии, на контррейки закрепляется настил из досок или фанеры.
• При использовании в качестве утеплителя пенопласта работы производятся по тому же принципу. Однако, этот материал не имеет такой гибкости, как минеральная вата, поэтому между балок перекрытия и плитами могут образоваться зазоры, которые нужно обязательно заполнить монтажной пеной.

Напыление утеплительного материала

Утепление с помощью напыления проводится пенополиуретаном и эковатой. Для данного вида работ необходимо специальное оборудование, поэтому процесс утепления обойдется недешево, но окупится он буквально за один-два года, так как эффективность этих материалов достаточно велика.

Пенополиуретан

При применении пенополиуретана пароизоляционная мембрана не нужна, так как материал является влагостойким, он прекрасно заполняет крупные и мелкие щели между настилом и балками перекрытия. Не требует этот утеплитель и укрытия гидроизоляционной пленкой, так как пенополиуретан образует на поверхности герметичное бесшовное покрытие.

Перекрытие, утепленное пенополиуретаном

Эковата

Перед нанесением эковаты пароизоляционную пленку настилают такими же способами, как и для минеральной ваты или пенопласта. Пленка необходима, так как материал состоит из мелких волокон, которые могут проникнуть через щели между досками в жилые помещения.

Так как сухая вата смешивается с клеевым составом, она имеет с поверхностью пароизоляционной пленки хорошую адгезию. Эковата образует плотное, и в то же время пористое бесшовное покрытие нужной толщины.

Заполнение эковатой полости между черновым и чистовым полом чердака

Есть и другой способ монтажа этого утеплителя. Например, чердачное перекрытие застелено дощатым полом, а утепление вовремя не произведено. В этом случае, положение можно исправить, заполнив пространство между подшивным или накатным настилом и полом чердака эковатой. Для этого демонтируются несколько досок пола, и в этот зазор опускается труба, через которую эковата будет поступать в это пространство. Такая процедура проводится между всех балок перекрытия. В этом случае используется сухой материал, без клеевой обработки.

Иногда сухим способом заполняют и пространство под настеленной гидроизоляционной пленкой. В ней делается разрез, через который и происходит заполнение полостей утеплителем, а после завершения разрезы заклеиваются строительным скотчем.

Задувка эковаты под пленку

Можно уложить эковату и вручную. Ее высыпают на пароизоляционную пленку и распределяют между балок перекрытия. Насыпав слой примерно, в 100 мм, его тщательно утрамбовывают или укатывают специальным катком. Затем насыпается следующий слой волокон и снова утрамбовывается. Таким образом слой утеплителя поднимается на уровень высоты балок перекрытия.

При использовании эковаты для утепления под «холодной» крышей, сверху уложенного слоя также укладывается гидроизоляция. Пленка настилается внахлест и должна образовать герметичное покрытие, чтобы материал не впитывал влагу из холодного воздуха.

Утепление сыпучими материалами

К насыпным материалам относятся керамзит, опилки, пеллеты, вермикулит и др. Эти утеплители схожи в укладке, несколько отличается только засыпка опилочных материалов.

Керамзит

Засыпка керамзита не представляет сложности. Он рассыпается и распределяется между балками на заранее настеленную и закрепленную пароизоляционную пленку. Материал не требует закрытия гидроизоляцией, так как не впитывает влагу, однако, его можно закрыть ветрозащитной мембраной, чтобы полностью перекрыть выход теплого воздуха из комнат и не допустить проникновения холодного извне.

Пол, утепленный керамзитом

Сверху керамзит закрывается фанерой или досками, которые крепятся к балкам перекрытия или к контррейкам. Иногда предпочитают не закрывать насыпь никаким покрытием — в этом случае с керамзитом ничего не случится в силу его влагостойкости, но эффект утепления все-таки будет снижен, особенно если выбран крупнофракционный материал.

Опилки и стружка

Под этот утеплитель поверхность можно подготовить по-разному.

• Настелив на поверхность и закрепив пергамин.
• Заделав все щели монтажной пеной, затем срезав ее и настелив обычный гофрированный картон, который сам по себе является утеплителем и позволяет всем слоям утепления «дышать».
• Можно воспользоваться старыми рецептами и применить для заделки щелей глину, смешанную с известью. Известь в этом случае будет исполнять роль пластификатора и антисептика, а глина прекрасно герметизирует пространство между балками.
• Иногда для настила используют пароизоляционную пленку.
• В некоторых случаях используется и гидроизоляционный материал — рубероид.

Каждый из вариантов приемлем, но некоторые из них помогают сэкономить определенную сумму. Например, картон для настила можно получить даром, использовав коробки из магазина. Известь и глина тоже стоят недорого, но подготовка с их использованием займет больше время.

Теплоизоляция с помощью этого натурального материала происходит после его тщательной подготовки, иначе утеплитель не прослужит длительное время, так как он хорошо впитывает влагу, а при просыхании становится пожароопасным. Опилки могут быть подготовлены несколькими способами, а их укладка происходит почти одинаково, с небольшим, но важным отличием.

• Первый вариант

В этом случае материал укладывается в чистом виде, но после соответствующей обработки антипиренами и антисептиками. Если поверхность для утеплителя уже подготовлена, то смешивать его с защитными средствами можно прямо на месте. В этом случае не стоит высыпать большого количества материала, так как перемешивать его будет затруднительно. Для обработки можно воспользоваться пульверизатором — так средство будет использоваться гораздо экономнее.

Опилки можно просто рассыпать и распределить между балками перекрытия

Укладывая утеплитель послойно, и обрабатывая каждый из слоев, его легче будет утрамбовать.

Если используются опилки в комплексе со стружкой, то первым слоем укладывается, обрабатывается и утрамбовывается стружка, ее слой должен составлять около 100 мм.

Сверху нее засыпаются мелкие опилки, которые тоже нужно обработать и уплотнить — этот процесс лучше всего проводить с помощью ручного катка.

«Минус» этого варианта заключается в том, что такие слои обязательно со временем облюбуют грызуны, устроив в них норы. Поэтому, чтобы избежать такого соседства, опилки часто перемешивают не только с вышеназванными составами, но и с известью, которую мыши не переносят. Для этого берется 5 частей опилок и 1 часть извести, то есть на пять мешков опилок, один мешок извести.

Рекомендуется опилки смешать с известью

С известью нужно перемешивать обработанные и просушенные опилки. Работа производится с помощью совковой лопаты или обычной мотыги.

Готовый состав выкладывается на подготовленную поверхность и уплотняется. Сверху него настилается гидроизоляция, а затем деревянный настил.

• Второй вариант

В этом варианте опилки могут быть перемешаны с сухим цементом, глиной или известью. Материалы берутся в пропорциях 10:1, то есть на десять мешков опилок потребуется один мешок одного из выбранных составов.

Приготовление опилочно-цементной смеси

Все составляющие перемешиваются в сухом виде, затем в них добавляется вода небольшими порциями, замешивается однородная смесь, которая не должна выделять воду при сжатии комка в кулаке.

Готовая смесь укладывается на предварительно подготовленное с помощью гидроизоляционной пленки чердачное перекрытие. Для гидроизоляции вполне подойдет обычная полиэтиленовая пленка высокой плотности (толщиной не менее 200 мкм). Поверхность выложенной смеси разравнивается правилом, а в качестве маячков для опоры правила служат балки перекрытия.

В качестве утеплителя выбрана смесь опилок с глиной

Выложенную массу аккуратно утрамбовывают, и при ее высыхании получается надежная опилко-цементная плита. Сверху нее можно сразу настилать чердачный пол.

Нужно отметить, что иногда вместо глины и цемента в этом составе используется гипс, но он не очень удобен в данной работе, так как быстро схватывается и застывает, поэтому нужно работать очень быстро, замешивая раствор небольшими порциями. Этот состав готовится в пропорциях 9:1, на одну часть гипса, берётся 9 частей опилок или стружки.

Видео: пример утепления чердачного перекрытия опилками

Какой материал и вариант укладки выбрать для утепления потолка — каждый собственник решает сам, ориентируясь на свои физические и финансовые возможности. Конечно же, лучше всего выбрать максимально чистые натуральные материалы, которые не будут вызывать аллергических реакций у домочадцев и создадут надежную преграду накопленному в помещениях теплу.

И еще одно замечание – для создания по-настоящему добротного утепления, необходимо изолировать не только перекрытие, но и скаты кровли. Но это уже – предмет отдельного разговора.

Утепление потолка в частном доме своими руками

Очень значительная часть выработанного в доме тепла уходит через холодный потолок и чердак, если перекрытие не имеет надежного утепления. Поэтому качественная термоизоляция этой конструкции крайне необходима. Тёплый воздух всегда стремится вверх. И если на его пути встретится холодная преграда, то он станет стремительно остывать. А это значит, во-первых, что система отопления будет частично работать на никому не нужный прогрев неутепленного перекрытия, то есть, расходовать дорогостоящие энергоносители впустую. А во-вторых, встреча с холодной преградой приводит к конденсации водяных паров, которые всегда содержатся в атмосфере помещений. Ну кому понравится, что потолок постоянно влажный? Да и на долговечности отделки и самого перекрытия это сказывается самым негативным образом.

Утепление потолка в частном доме своими руками

Одним словом, потолок, а точнее, перекрытие между жилыми комнатами и холодным чердаком должно утепляться в обязательном порядке. Тем более что если раньше было проблематично найти подходящий материал, то сегодня рынок предлагает очень широкий ассортимент различных утеплителей на «разный вкус и кошелек».

Само по себе утепление крыши и потолка в частном доме своими руками – не столь сложный процесс. Однако, имеются некоторые нюансы, которые необходимо учитывать в работе, иначе, термоизоляция может оказаться или недостаточно эффективной, или недолговечной.

Чтобы не совершать ошибок в проведении такого утепления, стоит рассмотреть не только сам процесс, но и основные характеристики утеплителей. От их выбора также будет напрямую зависеть качество термоизоляции.

Виды утеплителей для потолка

Первое, что необходимо сделать — это определить, какие из представленных в продаже утеплителей подходят для теплоизоляции потолка. Разбираясь в их типах и имея информацию об основных характеристиках, будет проще выбрать тот, что в максимальной степени подходит для конкретного случая.

Все утеплители по форме выпуска подразделяются на четыре вида:

• Плитные материалы: минеральная вата, изготовленная из разных материалов; пробка; эковата; целлюлозная вата; льняные маты; торфяные блоки; фибролит; экструдированный пенополистирол и т.д.
• Рулонные теплоизоляторы — это минеральная вата и вспененный полиэтилен разной толщины.
• Насыпные утеплители — керамзит, вермикулит, эковата, каменноугольный шлак, опилки, сухая хвоя или листья и т.п.
• Напыляемые материалы — пенополиуретан, пеноизол, эковата.

Понятно, что теплотехнические свойства материалов могут весьма значительно различаться. Большие отличия в вопросах экологической чистоты утеплителей и их долговечности. Так что все это следует учитывать сразу, «пакетом».

Возможно, вас заинтересует информация о том, какие характеристики материала isoflex отзывы

Для начала в таблице приведем некоторые основные характеристики перечисленных выше утеплителей:

Название утеплителя	Теплопроводность, Вт/м×К	Группа горючести	Экологичность материала
Стеклянная вата	0,038÷0,046	НГ — Г3	содержат фенолформальдегидные смолы
Базальтовая вата	0,035÷0,042
Шлаковая вата	0,046÷0,050
Пробковые плиты	0,03÷0,05	НГ	натуральный
Эковата	0,038÷0,045	Г3-Г4	натуральный
Льняные маты	0,037÷0,04	Г4	натуральный
Торфяные блоки термоизоляционные	0,052÷0,064	Г3-Г4	натуральный
Пеностекло	0,045÷0,07	НГ	натуральный
Экструдированный пенополистирол	0,032÷0,035	Г1-Г3	способен выделять токсичные вещества, особенно при термическом разложении
Напыляемый пенополиуретан	0,028÷0,030	Г2	опасность могут представлять исходные компоненты до их смешивания, вспенивания и полимеризации
Керамзит	0.16	НГ	натуральный
Шлак	0,29 – котельный; 0.15 — гранулированный	НГ	может содержать опасные для здоровья человека вещества
Опилки	0,06÷0,08	Г4	натуральный

Далее будут рассмотрены характеристики наиболее популярных в наше время материалов.

Минеральная вата

Минеральная вата может быть изготовлена из разных материалов — это базальтовые горные породы, стеклянное сырье и шлак. Материалы имеют разные характеристики, поэтому и изделия из них различаются между собой некоторыми параметрами.

Минеральная вата любого типа производится в матах и плитах, имеющих разную плотность, причем, разброс весьма велик: от 25 до 200 кг/м³. Продукция невысокой плотности используется в основном для теплоизоляции горизонтальных поверхностей. Более плотные варианты производятся в плитах и подходят для утепления фасадов, кровель, полов и т.п. Для термоизоляции потолка (то есть чердачного перекрытия) гнаться за повышенной плотностью совершенно не нужно.

Базальтовая (каменная) вата

Этот тип материала обладает самыми лучшими эксплуатационными характеристиками изо всех минеральных ват. Правда, и стоит базальтовая вата дороже.

Минеральная вата из базальтовых волокон «Изовол»

Возможно, вас заинтересует информация о том, какие у утеплителя изовол ст 50 характеристики

Изготавливается каменная вата из расплава горных пород габбро-базальтовой группы. Из расплавленной массы вытягиваются микроскопические волокна, из которых затем формируются маты и плиты.

Благодаря специальной обработке качественных изделий, они обладают низким коэффициентом влагопоглощения, порой доходящим до практически полной гидрофобности. Это говорит о том, что утеплитель не теряет своих термоизоляционных качеств на протяжении всего периода эксплуатации.

Утеплитель паропроницаемый, то есть является «дышащим», поэтому влага при правильной организации термоизоляционного «пирога» не станет задерживается внутри плит и матов – будет свободно испаряться в атмосферу. А значит, в его структуре не будет создаваться благоприятная среда для развития паразитической микрофлоры.

Качественная базальтовая вата выдерживает высокие температуры. Многие изделия являются совершенно негорючими, то есть относятся к группе НГ. Достоинством является и повышенная гибкость и упругость волокон. С таким материалом и работать проще, и склонности к усадке у качественной базальтовой ваты практически не наблюдается.

Экологически чистый материал, не содержащий вредных для здоровья человека и для окружающей среды компонентов

К минусам этого материала можно отнести содержание фенольных смол, которые служат связующим для волокон. Если принято решение приобретать подобный утеплитель, то стоит обратить внимание на изделия с маркировкой «ЭКО». Такие материалы, безусловно, имеют более высокую стоимость, но производитель гарантирует их экологическую чистоту, так как связующим для олокон в них выступают неопасные для человека акриловые смолы.

Стеклянная вата

Для изготовления стекловаты используется стеклянный бой, песок, сода, известняк и бура — все они являются безопасными для здоровья человека и окружающей среды. Эти компоненты также расплавляются, превращаются в волокна. Однако, связующими для них выступают те же фенолформальдегидные смолы, что является одним из «минусов» этого материала. Причем, испарение этих веществ может происходить на протяжении всей эксплуатации утеплителя.

Блоки стекловаты – обычно этот материал выделяет характерный желтоватый оттенок

Стеклянные волокна куда более хрупкие по сравнению с базальтовыми. Они способны наносить поверхностные повреждения кожи, попадать в дыхательные пути, представлять опасность для слизистых оболочек, особенно при попадании в глаза. Поэтому при монтаже утепления из стекловаты всегда следует применять средства защиты открытых участков тела (спецодежда), глаз (очки) и органов дыхания (респиратор).

К положительным характеристикам этого материала, изготовленного без нарушения технологии, можно отнести следующие его качества:

• Достаточно высокая огнестойкость.
• Низкая теплопроводность.
• Морозоустойчивость.
• Инертность к воздействию химических реагентов.
• Доступная цена — стекловата всегда будет дешевле базальтового аналога с такими же эксплуатационными характеристиками.

По термоизоляционным качествам стекловата иногда даже превосходит своего базальтового «собрата». Но из-за недостаточной упругости и прочности волокон она все же подвержена усадке, что снижает теплоизолирующие свойства материала. Похуже у нее и показатели гигроскопичности, то есть промочить утеплительный слой значительно легче.

Шлаковата

Шлаковату производят из доменного шлака. Материал состоит из волокон (опять же, вытянутых из расплава), шлаковой пыли и твердых частиц, хотя наличие последних говорит о низком качестве утеплителя.

Так как используются отходы металлургического производства, совершенно не исключено, что в состав шлаковаты могут входить опасные для человека вещества. Кроме того, подобный «химический букет» способен привести к бурному развитию коррозии на металлических элементах конструкции, контактирующих с утеплительным материалом.

Качественная шлаковата должна иметь однородную плотную структуру.

На сегодняшний день этот утеплитель в индивидуальном строительстве практически не используется. Слишком уж много рисков, которые вовсе не оправдывают доступной цены. Да и других значимых недостатков хватает:

• Высокая гигроскопичность — шлаковата хорошо впитывает влагу.
• Со временем материал дает сильную усадку, при этом снижаются его теплоизоляционные качества.
• Присутствие в составе материала не только формальдегидных связующих, но и других опасных для здоровья человека веществ.
• Материал ломкий, волокна колкие, то есть шлаковата еще и очень некомфортна в работе.

Итак, оптимальным выбором видится базальтовая вата. Впрочем, и качественные изделия из стекловаты (во многих из них ее недостатки сведены к минимуму ), тоже неплохо подойдет для утепления перекрытия. Шлаковату лучше даже вообще не рассматривать в качестве возможного варианта.

При всех достоинствах минеральной ваты, есть у нее и серьезный «минус»

Мышиные «магистрали» в утеплительном слое из стекловаты.

Хотя очень часто производители уверяют, что минеральная вата не привлекает грызунов — согласиться с этим невозможно. Мыши прекрасно чувствуют себя как в базальтовом и стекловатном, так и в шлаковом утеплителе. Они обустраивают в плитах гнезда и прогрызают ходы, и особенно часто это бывает, если утеплитель находится в закрытом состоянии. Значит, придется принимать какие-то защитные меры, например, окружать термоизоляционный слой по периметру мелкой металлической сеткой, чтобы в принципе исключить возможность проникновения в него мышей.

Пробковые плиты

Плиты из натуральной пробки (агломерат) можно назвать уникальным материалом. Они изготавливаются из коры пробкового дуба, а связующим веществом для измельченной крошки служат естественные древесные клеящие вещества. Они активизируются при обработке сырья в определённых условиях температуры и давления (прессования) Поэтому пробковые плиты можно смело относить к экологически чистым утеплителям.

Плиты из пробкового агломерата – отличный утеплитель, но, к сожалению, и весьма а дорогостоящий

Благодаря особенностям природного сырья, теплоизолятор обладает отличными эксплуатационными характеристиками, а именно:

• Низкая теплопроводность.
• Высокая устойчивость к влаге — материал не только не впитывает воду и пар, но и отталкивает их.
• Пробка обладает природными антисептическими качествами – в ней не будет развиваться ни растительная паразитическая жизнь (плесень, грибок и т.п.), ни животная (насекомые). Ее не грызут мыши, а также не устраивают в плитах своих гнезд.
• Устойчивость к возгоранию, к перепадам температур.
• Выраженная упругость позволяет плитам даже после сильной нагрузки и деформации восстанавливать свою форму.
• Длительный срок службы материала, исчисляемый десятилетиями.
• Отменные звукоизоляционные качества.
• Простота в монтаже.
• Материал не создает пыли, а также не впитывает и не накапливает ее.

Недостатком этого материала, пожалуй, можно назвать только один фактор — это его стоимость, которая значительно превышает цену на минеральную вату любого типа.

Эковата

Эковата производится из целлюлозных волокон, а также из отходов картонно-бумажного производства. В продажу этот материал поступает в упаковках — россыпью или в виде сформованных плит установленного размера.

Эковата, спрессованная в плиты, и россыпью, а также один из способов ее укладки.

Рассыпной вариант материала применяют в сухом виде для засыпки оставленных для утепления полостей, или же в увлажненном, применяя метод напыления. Удобнее всего и дешевле монтаж плитного материала, так как для процесса утепления не требуется дополнительного оборудования.

К преимуществам утеплительных материалов на основе эковаты относят следующие их качества:

• Экологическая чистота материала.
• Довольно высокий уровень звукоизоляции.
• Низкая теплопроводность.
• Высокая паропроницаемость, а это значит, что в слоях утеплителя при соблюдении правил укладки не будет задерживаться влага.
• Материал создает монолитное бесшовное покрытие, что исключает возникновение «мостиков холода».
• Вполне доступная стоимость.

Есть у эковаты и свои минусы:

• Высокий уровень гигроскопичности.
• Со временем снижаются теплоизоляционные качества материала из-за его усадки. Поэтому периодически может требоваться добавление эковаты к первоначальному слою.
• Сложность нанесения эковаты «мокрым» способом, так как для этой цели требуется специальное оборудование и навыки работы с ним.
• Эковата получает обработку от чрезмерной возгораемости, свойственной целлюлозе. Но назвать ее совершенно негорючим материалом все же нельзя.

Экструдированный пенополистирол

Пенополистирол — это современный плитный материал, который может иметь разную толщину и плотность. Используется этот утеплитель как для внутреннего, так и для внешнего утепления жилых и нежилых строений.

Утеплитель состоит на 98% из воздуха, поэтому обладает очень высокими теплоизоляционными возможностями.

Экструдированный пенополистирол выпускается в форме плит чётких геометрических форм.

К преимуществам этого материала относятся следующие его качества:

• Низкая теплопроводность, одна из самых низких среди вообще всех утеплителей..
• Простота обработки и монтажа, наряду с высокой прочностью и стабильность форм в течение всего срока экспдуатации.
• Длительный срок эксплуатации без потери теплоизоляционных свойств.
• Практически полное отсутствие влагопоглощения.
• В составе качественного материала вводятся добавки-антипирены, которые препятствуют возгоранию пенополистирол в экстремальных ситуациях.
• Химическая стабильность, устойчивость к биологическому поражнию.

Недостатками экструдированного пенополистирол можно назвать:

• При длительном воздействии открытого пламени плиты все же возгораются и плавятся, а расплавленная масса способна растекаться, распространяя огонь. Но еще страшнее, что при горении выделяется чрезвычайно токсичный, смертельно опасный для жизни человека дым.
• Экструдированный пенополистирол не паропроницаемый, то есть не является «дышащим» материалом. Это следует учитывать при планировании «утеплительного пирога».

Уточним один момент: в статье намеренно не рассматривается «близкий родственник» эксрудированного пенополистирола, а именно — обычный белый пенопласт. Просто по той причине, что у него серьезных недостатков значительно больше, и использовать пенопласт для внутреннего утепления дома или квартиры — дело очень рискованное. Эксрудированный пенополистирол все же намного безопаснее.

Напыляемый пенополиуретан

Этот утеплитель изготавливается непосредственно в процессе его нанесения специальным оборудованием за счет смешивания двух исходных компонентов. Эти составляющие при перемешивании вступают в реакцию, результатом которой становится образование пенообразного вещества. Оно напыляется на поверхность относительно тонким слоем и начинает расширяться, заполняя все окружающее свободное пространство, образуя монолитное покрытие.

После расширения наступает фаза застывания, и получается прочное термоизоляционное покрытие, представляющее собой однородную пористую массу с изолированными газонаполненными ячейками.

Утепление чердачного перекрытия напыляемым пенополиуретаном.

Пенополиуретан – один из наиболее эффективных, надежных и долговечных утеплителей. Об этом говорит целый ряд его достоинств:

• Очень низкая теплопроводность. А монолитность нанесенного слоя исключает возникновение «мостиков холода».
• Довольно высокая прочность застывшего слоя при небольшой удельной плотности.
• Полная устойчивость к влаге – материал непроницаем ни для воды, ни для водяных паров.
• Высокие адгезионные способности практически с любыми строительными материалами.
• Высокие шумоизоляционные качества.
• Материал не оседает и со временем не теряет своих теплоизоляционных качеств.
• Высокая скорость выполнения термоизоляционных работ на конструкциях любой степени сложности.

Недостатки напыляемого пенополиуретана:

• Материал не является «дышащим», но в ряде случаев это можно расценивать, как положительное качество.
• Низкая устойчивость к ультрафиолетовому излучению – утепление требует безусловной защиты от солнечных лучей.
• Горючесть материала при длительном воздействии открытого огня. Правда, наблюдается его быстрое самозатухание, если убрать источник пламени. Кроме того, материал не течет при воздействии огня, а обугливание верхних слоев препятствует дальнейшему распространению очага пожара.
• Весьма высокая стоимость материала с учетом приглашения мастера с оборудованием. В продаже появились одноразовые комплекты для самостоятельного нанесения, но и их цена пока что видится пугающе высокой.

Керамзит

Одним из вариантов утепления потолка является использование керамзита различных фракций. Это натуральный материал, производимый из глины, путем ее специальной термической обработки.

Чердачное перекрытие, утепленное керамзитом.

Керамзит обладает рядом положительных качеств:

• Экологическая чистота. Материал не содержит и не выделяет токсичных веществ.
• Довольно низкая теплопроводность. Керамзит на протяжении всего периода эксплуатации не теряет своих теплоизоляционных качеств.
• Хорошие шумоизоляционные способности.
• Низкое влагопоглощение.
• Высокая паропроницаемость.
• Керамзит относится к негорючим материалам.
• Высокая морозостойкость.
• Инертность к перепадам температур.
• Биологическая устойчивость материала, то есть на нем не образуется патогенная микрофлора, его стороной обходят грызуны.
• Простота использования.

Но, несмотря на многочисленные преимущества, у керамзита есть и свои недостатки:

• По показателям термоизоляции он практически втрое проигрывает современным утеплителям типа минеральной ваты или пенополистирола. То есть для полноценного, качественного утепления перекрытия потребуется весьма толстый слой керамзита, что не всегда возможно.
• Так как керамзита потребуется немало, это может привести к значительного удорожанию проекта утепления перекрытия. Тем более, еще и с учетом перевозки больших объемов материала и подъемом их на высоту.
• Материал сыпучий и довольно пыльный, особенно если используется сорт с маленькой фракцией керамзита. Это сказывается на устройстве «утеплительного пирога».

Опилки

Древесные опилки — один из старейших утеплительных материалов для теплоизоляции частных домов. Теплопроводность опилок, возможно, несколько выше, чем у современных материалов, однако, совокупность всех характеристик часто выглядит выигрышнее, чем применение синтетических утеплителей.

Использование опилок в качестве утеплителя практикуется с давних времен

Итак, опилки имеют как положительные, так и отрицательные качества. К первым можно отнести следующие характеристики:

• Доступная стоимость материала. Иногда он и вовсе достается бесплатно.
• Низкая теплопроводность, хотя для достаточной теплоизоляции придется уложить более толстый слой материала.
• Отличная паропроницаемость. Опилки — это «дышащий» теплоизолятор, который не задерживает влагу. Они обладают уникальным свойствам впитывать избыток влаги, а при снижении влажности воздуха — отдавать ее в окружающую среду.
• Длительный срок службы. Правильно подготовленные опилки прослужат в качестве теплоизолятора 50 и более лет.
• Экологическая чистота материала.

К недостаткам опилочного утеплителя относят его следующие характеристики:

• Горючесть. Однако, если ими утепляется деревянный дом, он сам по себе имеет ту же характеристику. При горении опилки не дают токсичного дыма.
• Необходимость специальной обработки для предотвращения биологического разложения или поражения материала. То есть опилки прослужат длительное время без потери первоначальных теплоизоляционных качеств только в том случае, если их правильно подготовить.

Утепление потолка с помощью опилок производится тремя способами:

— засыпка полостей перекрытия обработанными борной кислотой, известью, антисептиками и антипиренами опилками;

— заливка раствором из опилок гипса, цемента, глины или клея ПВА;

— формирование из опилок и глины утеплительных плит.

В любом случае, времени для качественного утепления опилками потребуется немало. Такая трудоемкость как раз зачастую и отпугивает владельцев частных домов, и они предпочитают боле простые в укладке готовые материалы.

Монтаж разных типов утеплителей при термоизоляции потолка

Как уже говорилось выше, существуют плитные, рулонные, засыпные и напыляемые утеплители. Некоторые из них применяются по очень схожей технологии. Поэтому этот процесс будет рассмотрен именно таким образом.

Использование плитных и рулонных утеплителей

Если выбран плитный или рулонный утеплитель, то при проведении работ обычно следуют представленной ниже схеме. Однако, использование минеральной ваты и экструдированного пенополистирола имеет собственные нюансы, так как материалы различаются по своей плотности и жесткости.

Примерная схема утепления чердачного перекрытия

Схема размещения материалов при утеплении потолка со стороны чердака выглядит следующим образом:

1. Балки перекрытия.
2. Ветрозащитная мембрана.
3. Утеплительный материал.
4. Пароизоляционная мембрана.

Процесс утепления пошагово выглядит следующим образом:

• Если применяются плиты или рулоны минеральной ваты, льняные плиты или другой паропроницаемый материал, то первым шагом поверхность перекрытия застилается пароизоляционной мембраной.

В особенности при использовании минеральной ваты следует четко разобраться с расположением мембран. Снизу – пароизоляция, сверху – ветрозащитная гидроизоляционная мембрана, обладающая паропроницаемостью!

Материал огибает балки перекрытия и свободно настилается между ними, затем прикрепляется к древесине с помощью степлера и скоб. Пароизоляция защитит утеплитель от испарений со стороны помещений дома – там давление водяных паров всегда выше, в особенности в холодное время года. При настиле мембраны необходимо ориентироваться на маркировку на пленке. Производитель указывает, какой стороной она должна быть уложен вниз.

Мембрана настилается полосами с нахлестом на 100 мм их между собой. По линии стыка герметизируется влагостойким скотчем.

Утепление перекрытия пенопластом. Материал должен максимально плотно входить между деревянными балками или лагами.

• В случае использования для утепления пенопласта (хотя, если честно, его лучше вообще не использовать) или же экструдированного пенополистирола, под его монтаж придется выровнять поверхность между балками перекрытия — обычно набивается черновая подшивка потолка. Если минеральная вата примет форму основания в силу своей эластичности, то жесткие плиты пенопласта просто сломаются при надавливании на них. Именно поэтому основание должно быть ровным. Под экструдированный пенополистирол, по сути, пароизоляцию можно вообще не укладывать, так как он паронепроницаемый, негигроскопичный, то есть не впитывает пары и влагу.
• Следующим шагом на пароизоляционную пленку между балок перекрытия укладывается плитный или рулонный утеплитель.

На данной иллюстрации утеплитель укладывается между балками перекрытия, а пароизоляция закреплена со стороны помещения.

Монтаж плитного или рулонного утеплителя — это несложный процесс. Обычно уже заранее предусматривается такой шаг между балами (лагами), чтобы плиты или рулоны укладывались враспор.

Если укладывается пенопласт или другие жесткие плиты, они должны быть вырезаны ровно на ширину шага между балками или чуть меньше. Если после монтажа этого утеплителя между балками и плитами останутся зазоры (а этого, так или иначе, не избежать), их необходимо заполнить монтажной пеной.

• После укладки утеплителя вся поверхность чердачного перекрытия затягивается ветрозащитной мембраной, которая закрепляется скобами на балках.
• Далее, если планируется обустроить на чердаке пол, сверху ветровой защиты настилается дожатый или фанерный настил. При этом желательно оставить вентиляционный зазор, чтобы влаге из утеплителя было проще испаряться в атмосферу.

Далее будут даны несколько рекомендаций по работе с минеральным утеплителем:

• При использовании утеплителя с фольгированным слоем сопротивляемость к потерям тепла будет повышена. В этом случае утеплитель укладывается фольгированной стороной вниз.
• В случае если балки перекрытия утоплены в засыпке, то перпендикулярно им закрепляются лаги с шагом «в свету» примерно 550 мм. После этого на поверхности закрепляется пароизоляция, а затем укладывается утеплитель.

Укладку термоизоляции необязательно проводить именно со стороны чердака, хотя так, наверное, все же проще. Иногда монтаж «утеплительного пирога» ведется и со стороны комнаты. Но расположение мембран при этом сохраняется. То есть после укладки утеплителя он должен быть снизу затянут пароизоляцией, и уже только потом производится подшивка потолка. Это будет подробно рассмотрено ниже.

Укладка засыпной термоизоляции

Для того чтобы утеплить потолок со стороны чердака засыпным материалом, необходимо подготовить основание.

Схема укладки засыпного материала при утеплении перекрытия.

Подготовить основания можно двумя способами:

— настелить материал, который сохранит засыпной утеплитель в необходимой зоне, не позволив попасть в щели между досками черновой обшивки потолка;

— замазать зазоры между досками, а также между досками и балками перекрытия раствором глины и извести.

Второй вариант требует большего времени для работы, но зато будет сэкономлена сумма, выделенная на застилочный материал.

Гидропароизоляция черновой подшивки потока – сюда, в эти «чаши» будет засыпаться утеплительный материал.

В качестве застилочного покрытия под рассыпной утеплитель может быть использован рубероид, пергамин или та же пароизоляционная мембрана. Полотна укладываются внахлест на 100÷150 мм, и проклеиваются широким влагостойким скотчем. Если же используется рубероид, то его стыки проклеиваются битумной мастикой.

Засыпка чердачного перекрытия сухой крошкой пенополистирола.

Далее, производится засыпка керамзита или другого материала (используют даже дробленую крошкупенополистирола).

Если выбран такой засыпной материал, как опилки, то подготовку основания под него следует производить с помощью промазывания глиняно-известковой смесью. Для эковаты же лучше будет применить пароизоляционную мембрану.

При засыпке перекрытия эковатой, ее необходимо хорошо утрамбовать, иначе она со временем даст усадку.

Когда перекрытие будет полностью засыпано утеплителем, вся поверхность закрывается диффузной мембраной, так, чтобы влага сверху (например, при протечке крыши) не попадала в теплоизоляционный слой, но могла свободно испаряться из него. Опять же, рекомендуется оставить вентиляционный просвет.

Ну а затем настилается чердачный пол.

Керамзит — это негорючий материал, поэтому им без особой опаски можно засыпать и расположенные на чердаке кабели электрических коммуникаций. Правда, их рекомендуется предварительно «одеть» в гофру.

Иногда, в тех случаях, когда чердак не становится эксплуатируемым помещениям, а в надежности кровельного покрытия нет никаких сомнений, обходятся и вовсе без верхней мембраны, да и без дощатого настила тоже.

Видео: утепление потолка частного дома керамзитом

Утепление потолка изнутри дома — пошагово

Понятно, что выполнять утепление перекрытия удобнее со стороны чердака. Но бывает и так, что скаты кровли расположены под очень небольшим углом, и на чердаке нет никакой возможности свободной работы.

Для примера будет пошагово показан процесс такого утепления – со стороны помещения. Однако, некоторые процессы все равно могут потребовать проникновения под крышу. Как в данном случае мастер решил эту проблему — тоже будет представлено в инструкции по укладке утеплителя.

Для начала стоит определить список всего необходимого для проведения работы:

• Утеплительный материал. В данном случае — это минеральная вата «Изовер Профи» в рулоне, но можно приобрести и плитный вариант.
• Ветрозащитная мембрана «Изовер».
• Пароизоляционная мембрана «Изовер».
• Брус сечением 50×50 мм.
• Доски 120×15 мм для обрешетки под обшивку потолка.
• Антисептическая пропитка для обработки древесины.
• Капроновая или полипропиленовая бечевка.
• Материал для внешней обшивки — гипсокартон, вагонка, плиты «Qwick Deck» и др.
• Саморезы разной длины.
• Шуруповерт.
• Электрический лобзик.
• Строительные леса или надежная устойчивая лестница (козлы).
• Степлер и скобы.
• Строительный уровень.
• Канцелярский нож.
• Респиратор для защиты дыхательных путей, перчатки и одежда, полностью закрывающая поверхность кожи.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Итак, в комнате площадью в 9 м² необходимо обустроить и утеплить потолочное перекрытие. Как можно видеть на фото, пока на мауэрлате закреплены только балки перекрытия, изготовленные из доски 200×50 мм.
	Для выполнения работ потребуется брус, размером в сечении 50×50 мм. Брус должен быть ровным и чистым. Поэтому, если на его поверхности обнаружатся черные разводы плесени, их рекомендуется очистить, например, с помощью электрического рубанка.
	Затем деревянные детали обрабатываются раствором антисептика — антипирена. Лучше всего использовать растворы, имеющие своеобразную тонировку — тогда сразу же будут видны обработанные места. Покрывать брус антисептиком удобно, уложив детали в ряд. Нанеся состав на одну сторону древесины, бруски поворачивают другой стороной — и так пока весь материал не будет обработан.
	Следующим шагом по периметру потолка, под балками перекрытия, на торец мауэрлата закрепляется подготовленный брус.
	Далее, для удобства укладки ветрозащитной пленки, сверху балок перекрытия укладываются временные подпорные доски. Они не закрепляются, так как будут сдвигаться. Сверху досок укладывается ветрозащитная мембрана. В данном случае выбран гидро- ветробарьер «Isover HB Light».
	Мембрана сначала закрепляется на крайних балках, а также на торцевых досках (мауэрлате), установленных на бетонную обвязку стен. Фиксация осуществляется с помощью степлера и скоб. Соседние полотна мембраны настилаются внахлест на 150 мм.
	Далее, работа проводится со стороны чердака, так как необходимо закрепить ветрозащиту к верхним торцам балок перекрытия. Для безопасности передвижения по балкам, сверху мембраны мастер уложил перпендикулярно балкам опорные доски шириной в 150÷170 мм и толщиной 25 мм.
	Следующим шагом ранее закрепленные бруски, обрамляющие потолок, необходимо дополнить перекладинами обрешетки. Они как бы выстраиваются в рамы. Эти перемычки станут хорошей опорой для блоков минеральной ваты при их укладке между балками, а впоследствии послужат обрешеткой для обшивки потолка. Шаг выбирают таким, чтобы полосы утеплителя плотно входили между перекладинами. То есть, раз используется рулон шириной 600 мм, то между брусьями в свету должно быть примерно 550 мм.
	В качестве утеплителя мастером была выбрана минеральная вата «Изовер Профи», продающаяся в рулоне. Толщина материала — 100 мм. Приобретать теплоизоляционный материал в рулоне удобнее тем, что из него можно нарезать плиты необходимой ширины. Таким образом, можно получить меньшее количество отходов.
	Первым шагом работы с утеплителем из него нарезаются полоски для заделки зазоров между мауэрлатом и ветрозащитной мембраной по всему периметру потолка. Ширина полосок должна составлять 40÷50 мм.
	Далее, производится раскрой минеральной ваты из рулона на плиты необходимой длины и, при необходимости, ширины. Проведенные заранее расчеты показали, что потребуется слой утепления в 200 мм. Это было предусмотрено — высота досок балок перекрытия составляет как раз 200 мм, то есть потребуется два слоя утеплителя толщиной в 100 мм.
	Подготовленная фрагменты минеральной ваты укладываются между балками перекрытия. Каждый слой тщательно распределяется в пространстве и аккуратно прижимается к ветрозащитной мембране.
	Затем ниже укладывается второй слой утеплителя. При этом место, где стыковались блоки минеральной ваты верхнего слоя, в нижнем перекрывается целой плитой.
	Чтобы ускорить работу, можно сразу из двух кусков утеплителя толщиной в 100 мм формировать мат в 200 мм и укладывать его под поперечины из бруса, закрепленные на балках перекрытия.
	Однако, не стоит забывать, что укладывая утеплитель таким способом, необходимо, чтобы стыки плит верхнего и нижнего слоя были размежеваны между собой, примерно на 250÷300 мм. Такое расположение полностью снимет вопрос о возможных «мостиках холода» в слое утепления.
	Если остается много обрезков, то из них можно собирать внутренний (верхний) слой, а нижний делать из цельных кусков.
	Чтобы утеплитель не провисал вниз между брусков-перемычек, его следует подкрепить пластиковой бечевкой, закрепляя ее на торцах балок перекрытия с помощью степлера и скоб.
	Для этой цели используется обычная недорогая, например, капроновая или полипропиленовая бечевка. Ее потребуется довольно-таки много, так как еще предстоит подвязывать и самый нижний слой утеплителя. Жалеть бечевку не рекомендуется. Пусть все будет надежно.
	Последний, внешний слой теплоизоляционного материала монтируется вдоль набитых брусков Его толщина должна соответствовать толщине бруса, то есть 50 мм. Для этого нарезанные плиты толщиной в 100 мм, необходимо разделить по толщине на две. Здесь, укладывая каждую плиту, ее сразу же необходимо фиксировать бечевкой, пристреливая ее к брускам.
	Далее, термоизоляционную конструкцию следует снизу закрыть слоем надежного пароизоляционного материала, чтобы влага изнутри дома не проникала в утеплитель. Не стоит путать этот материал с ветрозащитной мембраной! Здесь важно именно то, чтобы пару был поставлен надежный барьер. Если же влага будет скапливаться внутри минеральной ваты, она потеряет свои термоизоляционные качества. Да и переувлажнение деревянных деталей конструкции на пользу им не идет.
	Мастер использует пароизоляционную мембрану «Isover VS 80». Будет удобнее работать, если выбирать материал, оснащенный клейкой полосой, которая облегчает скрепление двух рядом расположенных полотен. Клеевая полоса закрыта защитной пленкой, которую удаляют перед скреплением полотен.
	После того как второе полотно будет закреплено внахлест с первым на ширину, обычно указываемую на самом полотне линией, с края первого полотна снимается защитная пленка. После этого достаточно провести по стыку полотен рукой, чтобы они надежно соединились между собой.
	Если соединение покажется недостаточно прочным, его можно проклеить скотчем. Для этой цели лучше всего применить армированный сантехнический скотч, который отличается влагостойкостью и хорошими адгезионными способностями практически с любыми поверхностями. Во всяком случае, на любых мембранах он держится отлично.
	Мембрана выкраивается по размерам потолка и закрепляется с трех сторон. Затем, придерживая полотно куском металлического профиля или же строительным уровнем, мембрану подтягивают и фиксируют на брусе окончательно с помощью скоб.
	Для удобства выполнения работ на высоте рекомендуется использовать надежные леса или козлы. Если работать с них, обе руки мастера остаются свободными, а также есть возможность охватывать достаточно большую рабочую область. С обычной стремянкой можно немало намучаться.
	Закрепляя последнюю сторону пароизоляционного материала, его лучше не натягивать, а собрать в «гармошку»яяяяяяяяяяя, для того чтобы при изменении температур компенсировать линейное расширение материала. Чтобы «гармошка» удерживалась в необходимом положении, ее следует зафиксировать скотчем.
	Стык между стеной и пароизоляцией следует проклеить герметиком. Для этого, край полотна приподнимается вверх, на стену наносится герметик, затем край материала опускается и прижимается к стене.
	Основная задача применения герметика состоит в том, чтобы влага не проникла в утеплитель в процессе эксплуатации помещений. Оставшийся завёрнутый вниз край пароизоляционной мембраны затем может состыковываться с пароизоляцией стен, если она потребуется.
	Далее, поверх пароизоляции к брускам, перпендикулярно им, прикрепляются доски обрешетки для последующей обшивки потолка. В данном случае шаг между ними составляет 600 мм, но при желании их можно установить и чаще, в зависимости от выбранного декоративного материала. Саморезы, понятно, проделают отверстия в пароизоляции, но надежно прижатые в этих местах к брускам доски не дадут возможности пару проникнуть в утеплитель. В случае если пароизоляционная пленка случайно в ходе работы была проткнута, то отверстие следует сразу же заклеить сантехническим скотчем.
	Результатом проделанных работ стал закрытый мембранами с двух сторон утеплитель, заключенный между балками перекрытия и поддерживаемый досками обрешетки. Набитые снизу доски – это не только каркас для отделки потолка. Они еще и задают необходимый вентиляционный зазор между пароизоляционной мембраной и отделочным слоем. Если этого не предусмотреть, конденсат может начать скапливаться на поверхности потолка.
	Обшивку потолка можно произвести гипсокартоном или вагонкой. Но в данном случае, мастер выбрал влагостойкие листы «Quick Deck». Для крепления листов необходимо выбирать саморезы такой длины, чтобы они не прошили насквозь доски обрешетки и не прорвали пароизоляцию. Для удобства фиксации обшивки на обрешетке, рекомендуется заранее наживить саморезы по краям плиты.
	Перед креплением обшивки нужно не забыть провести электрический кабель для осветительного потолочного прибора. Его необходимо заизолировать в специальную гофрированную трубку. Далее, листы фиксируются к доскам обрешетки с помощью саморезов, шляпки которых должны быть утоплены в материал плит на небольшую глубину (около 1 мм). Это легко решается правильной регулировкой момента затяжки шуруповерта (трещоткой).
	Между стеной и плитами обшивки необходимо оставить небольшой зазор для теплового расширения материала при изменении в помещении температуры и влажности. При необходимости производится дополнительная разметка, раскрой и подгонка листов.
	Панели «Quick Deck» оснащены замком «шип-паз», поэтому при их монтаже соединение получается плотное и ровное. При этом замок уже сам по себе предусматривает температурный зазор. Сначала плиты прихватываются в нескольких местах, а затем закрепляются капитально дополнительными саморезами.

Благодаря точной разметке и хорошо подогнанным деталям, потолок получился ровным и аккуратным. Далее? поверхность шпаклюется и окрашивается или оклеивается декоративным материалом. Но это уже – отделочные работы, а вот с утеплением потолка мы, по сути, разобрались уже полностью.

Как можно видеть из представленного описания, выполнить утепление потолка вполне возможно самостоятельно, не привлекая профессиональных строителей. Правда, работая предельно аккуратно, c точным соблюдениеv последовательности монтажа слоев общего «пирога»/

И остался у нас невыясненным еще один важный вопрос – а каким же по толщине должен быть достаточный слой утепления? Рассмотрим его в приложении к статье.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Какая толщина утепления потолка потребуется?

Чтобы определиться с данным параметром, придётся произвести небольшой теплотехнический расчет. Не следует сразу пугаться этого – с нашим калькулятором выполнить необходимые вычисления – не составит труда.

Сам расчет строится на том, что суммарное термическое сопротивление потолочной конструкции под холодным чердаком (или вовсе без него, например, при плоской кровле) должно быть не меньше установленного СНиП нормированного значения. А это общее сопротивление складывается из показателей каждого из слоев конструкции. Таким образом, зная материалы изготовления и показатели теплопроводности, имея четкий план по дальнейшей обшивке потолка и чердачного пола, несложно рассчитать, какой же слой и какого утеплителя обеспечит требуемое значение термического сопротивления.

А нормированное значение сопротивления теплопередаче можно для своего региона узнать по предлагаемой карте-схеме. Небольшой нюанс: для стен, перекрытий и покрытий оно разное – поэтому значения на схеме выделены различными цветами. Нас в данном случае интересует «для перекрытий» — эти показатели выделены голубым цветом.

Карта-схема для определения нормированного значения сопротивления теплопередаче для территории России

Не будем перегружать читателя формулами, а лучше сразу предложим онлайн-калькулятор. Непосредственно под ним будет дан ряд пояснений, возможно, необходимых для быстрого и точного расчета.

Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Для чего необходима теплоизоляция пола в деревянных домах

Очень редко можно встретить деревянные дома с качественной теплоизоляцией пола, обеспечивающей комфортное пребывание даже в сильные морозы. В большинстве случаев холодный пол – это довольно распространенное явление деревянных строений.

Так происходит по законам физики из школьного курса, согласно которым более тяжелый холодный воздух скапливается внизу. Отсутствие теплоизоляции на полу или нарушение процесса утепления становится причиной возникновения мостиков холода между ссохшимися досками.

Такое явление способствует потере почти четверти тепловых ресурсов.

Зачем утеплять деревянный пол

Дерево по сравнению с бетоном достаточно теплый материал, но при возведении каркасного частного дома или дома из бруса своими руками не всегда получается добиться рационального баланса толщины конструкции по прочности и по теплопроводности. Чтобы снизить расход материалов на стены и фундаменты, необходима теплоизоляция. Проводить работы по утеплению возможно как в старом, давно сданном в эксплуатацию здании, так и при новом строительстве.

Утепление пола в деревянном доме может предотвратить следующие проблемы:

• появление чрезмерной сырости в помещении;
• снижение температуры в задании;
• выпадение конденсата, вследствие которого появляется плесень;
• появление грибка и других опасных для человека микроорганизмов;
• повышение затрат на отопление;
• разрушение деревянных конструкций изнутри.

Проводя работы своими руками можно значительно снизить затраты. Сейчас существует множество материалов, применение которых не требует специальных навыков и высокой квалификации.

Какие полы требуют утепления

В защите нуждаются следующие конструкции:

1. пирог перекрытия холодного подвала;
2. чердачное перекрытие;
3. конструкция межэтажного перекрытия.

В случае межэтажного варианта материал применяется в качестве шумоизоляции. В этом случае нужно предусмотреть слой толщиной 3-5 см.

Утепление пола первого этажа в деревянном доме позволяет обеспечить комфортные условия проживания. Большинство тепловых потерь происходит через перекрытие верхнего этажа, поэтому нужно, чтобы теплоизоляция была выбрана и уложена правильно.

Материалы для проведения работ

Чтобы грамотно утеплить пол в деревянном доме, нужно выбрать качественный утеплитель, обладающий всеми необходимыми свойствами. Утепление может проводиться как изнутри помещения, так и со стороны холодного воздуха.

Для утепления своими руками чердачного перекрытия изнутри или подвального снизу лучше использовать легкие материалы, которые без проблем закрепятся снизу на пирог перекрытия. В этом случае правильно будет применять:

• минеральную вату в рулонах;
• пенопласт;
• пенополиуретан.

Эти материалы обеспечат максимальное удобство работ при утеплении потолка своими руками.

При утеплении каркасного дома, дома из бруса или бревен можно проводить работы изнутри помещения для пола первого этажа и снаружи для последнего. В этом случае лучше проводить утепление пола по лагам или балкам, поскольку это позволит предотвратить передачу нагрузки на непрочный материал. Для такого вида работ можно использовать следующие материалы:

Преимущества дерева

Перекрытиями называют горизонтальные конструктивные элементы зданий и сооружений, разделяющие их на этажи или отделяющие от технических помещений (чердака или подвала). В зависимости от того, из какого материала построено здание, перекрытия могут быть монолитными, сборными железобетонными либо деревянными.

Для строительства частного дома более всего подходят перекрытия по деревянным балкам, так как вес их меньше, чем у конструкций из других материалов, да и возведение их своими руками обходится дешевле и проще.

Деревянные межэтажные перекрытия могут устраиваться в домах из любого материала, за исключением монолитного железобетона. Возводятся они одновременно со строительством стен, по мере сооружения последних на высоту очередного этажа. В каркасных деревянных зданиях перекрытия могут выполняться одновременно с устройством каркаса всего здания, еще до его утепления и обшивки.

Как правильно выбрать термоизоляционный материал

Владельцы частных строений часто задаются вопросом, нужен ли утеплитель для пола в деревянном доме, какой лучше приобрести для получения большего эффекта. Подбор материала для этой цели можно назвать довольно ответственным моментом, поэтому важно придерживаться следующего:

• Вес материалов. Владельцам частных деревянных домов нет особого смысла учитывать эту характеристику, так как их дома сами по себе не создают большой нагрузки на ленту или подушку фундамента. Знать массу материала обязательно надо лишь при работе в многоэтажных домах, где слишком тяжелый утеплитель будет оказывать дополнительную нагрузку на плиты перекрытия.
• Влагостойкость. Чаще всего на этот критерий смотрят, когда занимаются отделкой «мокрых» помещений – ванной или кухни. Еще на него надо ориентироваться при постройке дома в широтах с влажным климатом.
• Эксплуатационный срок. От этого параметра напрямую зависит, сколько раз и через какое время домовладелец будет проводить работы, связанные с ремонтом или заменой пола.
  На упаковке качественных и сертифицированных материалов всегда указаны их полные характеристикиИсточник remont-system.ru
• Показатель теплопроводности. Чем меньше значение этого параметра, тем больше тепла сохранится в доме.
• Степень сложности укладки материала. Каждый мастер мечтает об упрощенных монтажных работах, следовательно, чем проще укладка утеплителя, тем лучше.
• Наличие подвального помещения или цокольного этажа. Если под утепляемым полом располагается не отапливаемое помещение, то важно выбрать более толстую теплоизоляцию.
• Высота потолка. Укладка утеплителя всегда сопровождается уменьшением полезного пространства, поэтому в комнатах с низкими потолками лучше остановить выбор на более тонких утеплителях.
• Особенности использования. Постоянное или временное проживание также определяет толщину теплоизоляции.
• Устойчивость к возгоранию. Очень важно, чтобы теплоизоляционный материал был устойчив к возгоранию или хотя бы не поддерживал горение. Кроме того он не должен выделять вредных газов при нагревании.

Общие принципы

Балки, они же лаги укладываются параллельно друг дружке между двумя стенами на слой бетонной стяжки либо на плиту основания. Раньше лаги были только деревянными, но сейчас разнообразие вносят металл и полимерные материалы, которые более успешно противостоят возникающим со временем деформациям и скрипам настилаемых поверх досок чистового пола.

Роль балок могут исполнять уложенные на ребро доски большой толщины, но чаще это обыкновенный брус, закрепляемый по уровню в единой плоскости пола. Пространство между лагами заполняется утепляющими материалами. Иногда и под ним располагается слой утеплителя. Он служит дополнительным барьером против повышенной влажности.

Конструктивные особенности помещения

Этот показатель играет решающую роль в определении плана работ по теплоизоляции второго этажа в частном доме. Конструктивно помещение может быть:

1. Полноценным вторым этажом, над которым находится неотапливаемый чердак или жилая комната.
2. Мансардой, которая располагается непосредственно под крышей.

В каждом случае принцип утепления будет разный. Основное отличие мансарды от полноценного этажа, это близость крыши, поэтому основная задача утепления – сохранения тепла в помещении.

Следует подчеркнуть, что теплоизоляцию второго этажа нужно производить не только внутри, но и снаружи дома. При утеплении полноценного этажа, можно не обустраивать пароизоляционный слой, для мансарды пароизоляция является обязательной. В качестве утеплителя чаще всего используются пенополистирол, минеральная вата или керамзит.

Пола на верхнем этаже

Оборудовать перекрытия системой теплоизоляции можно разными способами. Выбор будет зависеть от конструкции, материала перекрытия, а так же от применяемого утеплителя. Более простым в техническом исполнении, а соответственно распространенным способом считается утепление пола на верхнем этаже, поэтому стоит рассмотреть, как это выполняется для разных конструкций перекрытий.

Потолка на нижнем этаже

Нередко возникают ситуации, когда теплоизоляция перекрытия не может быть проведена на верхнем этаже. Причинами могут быть нежелание уменьшать высоту помещения, невозможность сделать это на чердаке, нежелание демонтировать уже имеющийся пол и др. В этом случае можно произвести теплоизоляционные мероприятия на потолке нижнего этажа. Для этого применяются те же утеплительные материалы, что и для потолка.

Утепления потолка можно произвести двумя способами.

1. Каркасный. В этом случае на потолке монтируется каркас, который затем заполняется выбранным утеплителем. Для этого по периметру помещения крепится деревянные или металлические направляющие, а затем укладываются рейки, создающие обрешетку для укладки утеплителя. Чаще всего утеплителем служит минеральная вата, пенопласт и др. Сверху утеплитель защищается пароизоляционной мембраной, поверх которой монтируется гипсокартон или другой твердый материал в качестве наружной оболочки.
2. Бескаркасный. Такой метод позволяет экономить пространство, так как его толщина будет значительно меньше каркасного. При бескаркасном методе утеплительный материал крепится непосредственно к поверхности потолка. Это обстоятельство требует очень серьезной подготовки поверхности. Должны быть заделаны все сколы и трещины, желательно добиться идеально ровной поверхности, чтобы обеспечить плотное прилегание материала. В качестве утеплителя для бескаркасного метода лучше выбирать твердые утеплители в виде плит и панелей. Такие плиты при помощи клея крепятся к потолочной поверхности с максимальной плотностью и отсутствием зазоров на стыках. После высыхания клея осуществляется крепление специальными дюбелями зонтиками. В результате получается ровная плотная поверхность, готовая к финишной отделке.

Как использование панелей Teplofom может упростить процесс теплоизоляции межэтажных перекрытий:

1. Они могут применяться для любых видов перекрытий.
2. Небольшой вес дает возможность производить работу самостоятельно.
3. Создаваемый теплоизоляционный слой не боится влаги, а значит отпадает необходимость в гидро- и пароизоляции.
4. Панели могут применяться для любых помещений и работают одинаково хорошо на чердаках и в подвалах.

Чтобы удовлетворить все потребности, выпускаются следующие модификации теплоизоляционных панелей Teplofom:

• Teplofom+ выпускается толщиной от 10мм до 100мм, что позволяет применять даже в самых суровых климатических условиях;
• Teplofom-SP оснащаются специальным соединением шип-паз. Это позволяет упростить монтаж, создавая при этом цельную прочную конструкцию. Такие панели могут использоваться и для монтажа внутренних перегородок;
• Teplofom-PL выполнены из слоя пенополистирола с двусторонней облицовкой из влагостойкой фанеры. Такой материал может без какой-либо дополнительной термоизоляции применяться для кровли, пола, перегородок.

Когда нужно утеплять потолок

Законы физики, известные со школьной скамьи, гласят, что более теплый воздух всегда стремится подняться вверх. В случае, когда в помещении чердака отсутствует отопление, тепло, поднимающееся с этажа, расположенного ниже, будет попадать на чердак, а оттуда — выходить наружу. Потери тепла в таких обстоятельствах могут составлять до 40%. Согретые воздушные массы могут проникать сквозь зазоры деревянного потолка и микротрещины в бетонной плите перекрытия. Грамотно обустроенная теплоизоляция позволяет снизить процент теплопотерь, устранить промерзание и, в конечном счете, поможет вам сократить уровень расходов на отопление жилья.

Как проверить качество перекрытия по балкам?

Проверить наличие перекосов по деревянным балкам, они не должны быть больше 1,5 см по вертикали и 2 мм – по горизонтали. Изменение формы используемых материалов не должна превышать 0,7 мм на метр.

Во время ходьбы не должно возникать вибраций или шума.

Если в дальнейшем планируется применение шпаклёвки, по пенопласту натягивают полимерную плёнку. Дальше фиксируется подвесной потолок, гипсокартон или листы МДФ. На этом этапе можно сделать чистовую отделку потолка.

Индекс шума и звукопроницаемость

Как известно из школьного курса физики, тёплый воздух устремляется вверх, проникая через пустоты в потолке. Помимо тепла через эти зазоры проходят звуковые колебания. Чтобы сохранить тепло в помещении и не слышать шум из соседней комнаты, выполняется звукоизоляция деревянных перекрытий.

Волновые вибрации условно разделяют на:

1. Акустические шумы. Волны, передающиеся воздушным путём. К ним относят человеческий голос, лай собаки, звуки телевизора, музыку из динамиков стереосистемы. Пороговые значения акустических звуков измеряют по индексу воздушного шума Rw. Для междуэтажных перекрытий оно не должно превышать 45 дБ.
2. Ударные шумы. Звуки механических процессов, которые слышно, когда соседи сверху ходят по квартире в обуви на каблуках, двигают мебель, роняют на пол твёрдые предметы. Уровень проникновения посторонних звуков ударного характера измеряют по индексу Lmw. Максимальное допустимое значение составляет 66 дБ.
3. Структурные шумы. Сюда входят звуки, издаваемые каркасом здания и несущими конструкциями: скрежет древесины, скрип болтов, шурупов и т. д.

Дерево обладает высокой звукопроводимостью, поэтому нужно изолировать:

• балки;
• поперечные лаги;
• напольные и потолочные покрытия.

Звукоизоляция перекрытий может быть выполнена качественно при условии использования подходящих современных материалов.

Виды утеплителей для пола

Лаги представляют собой широкие бруски, устанавливаемые на ребро и идущие от стены к стене параллельно друг другу. В их роли могут выступать также пластмассовые или металлические балки. Далее на них крепятся доски чистового пола, поэтому очень важно правильно их укладывать, чтобы со временем пол не начал скрипеть или деформироваться.

Выбранный вариант утеплителя укладывается между, а иногда и под лагами. Давайте попробуем разобраться, какому материалу для теплоизоляции пола лучше отдать предпочтение, а от каких и вовсе лучше стоит отказаться.

Совсем необязательно лаги должны быть именно досками. Нередко это обычный брус, отрегулированный по уровню в одной плоскости. Главное хорошенько их закрепить и выровнять так, чтобы последующая укладка пола не принесла проблем собственнику жилья

Мы рассмотрим самые востребованные разновидности материалов для утепления, отличающиеся довольно высокими показателями теплосбережения.

В их число вошли:

• опилки или опилочная смесь;
• керамзит;
• стекловата;
• минеральная вата;
• эковата;
• пеноплекс;
• пенополистирол.

Все перечисленные утеплители являются довольно воздушными, а значит будут пропускать холод с большой неохотой. Кроме того, качественно уложенный слой утеплителя способен предотвратить появление в доме повышенной влажности, что тоже немаловажно.

Бюджетные опилки

Этот материал обладает самыми нестабильными показателями. Нередко, он пропитывается влагой, что в разы ухудшает его теплозащитные показатели.

В этом случае собственнику лучше озаботиться нижним слоем гидроизоляции, поскольку мокрая древесина начать преть, гнить, а это может вызвать не только порчу покрытия, но и ряд серьезных заболеваний.

Часто, как сравнительно бюджетный вариант, для утепления пола используются окатыши или опилочные гранулы, похожие на пеллеты. В них опилки спрессованы и удерживаются посредством клеевой основы.

У такого утеплителя показатели теплопроводности будут немного лучше, но специалисты не советуют утеплять полы своего жилища таким материалом. Влагостойкость его оставляет желать лучшего.

Безусловно, если планируется утепление пола на даче или в хозяйственной постройке, то можно воспользоваться и опилками, но в качестве утепления полов в доме они совершенно непригодны. Лучше не экономить, а приобрести более дорогостоящий и качественный утеплитель.

По мнению специалистов, опилки являются одним из самых нежелательных материалов для утепления пола. Но бюджетность материала, нередко, берет свое. Бывалые строители рекомендуют использовать опилки только в случае утепления пола хозпостроек

Экологичный керамзит

Этот материал является довольно востребованным, из-за своей доступной стоимости, утеплителем. Поэтому немудрено, что он имеет самые посредственные показатели.

При относительной и сравнительно низкой для теплоизоляционных материалов теплопроводности (в пределах 0,1 Вт/м*К) он имеет и ряд безоговорочных плюсов:

• это самый экологичный материал из всех, представленных в нашем списке утеплителей;
• он сыпуч, а потому прост в монтаже;
• полностью пожаробезопасен, поскольку совершенно не горит;
• не гниет;
• гранулы его имеют высокую степень прочности.

Но жители северных районов, у которых под половицами в качестве утеплителя засыпан керамзит, частенько жалуются на то, что снизу тянет холодом. И это немудрено. Даже при всем том, что керамзит материал пористый, сама основа его твердая, а потому так же склонна вбирать в себя холод, как и отдавать его.

И, конечно же, показатели его теплопроводности сильно разнятся в соответствии с размером гранул. Чем гранулы больше, тем выше будет уровень теплозащиты, и наоборот.

После утепления пола керамзитом получится не самый теплый пол. Но собственники нередко пользуются этим материалом, особенно в южных широтах или при возведении полов для подсобных помещений

Доступная стекловата

Не смотря на то, что стекловата является подвидом минеральной ваты, она считается материалом небезопасным, поэтому рассмотрим ее отдельно. Ее ворсинки — это не что иное, как настоящие стеклянные волокна. Они способны не только вызвать раздражение на коже и повредить глаза, но и стать причиной серьезных проблем с легкими. Именно поэтому ее повсеместно предпочитают заменять минеральной и эковатой.

Основными плюсами стекловаты являются:

• химическая инертность, материал опасен только по своим физическим особенностям;
• высокая паропроницаемость;
• легкость в монтаже. Этот материал отлично режется ножницами.

Но некоторые до сих пор так и не отказались от ее использования. Ведь параметры теплопроводности у нее более чем в два раза ниже, чем у того же керамзита (в пределах 0,04 Вт/м*К).

А если поверх нее будет уложен защитный слой пароизоляции и угроза поражения волокнами стекловаты, тем самым, будет сведена на 100% к нулю, почему бы и не использовать этот материал?

Стекловата не самый безопасный материал. У некоторых людей на нее бывает сильная аллергическая реакция. Поэтому в нынешнее время ее предпочитают заменять на другие виды ваты

Востребованная минвата

Это более дорогой аналог стекловаты. Он имеет все ее преимущества, но при этом, совершенно безопасен для здоровья.

Это обусловлено тем, что волокна минеральной ваты более мелкие, мягкие и сделаны не из стеклянных застывших волокон, а из натуральных природных минералов – карбонатов, то есть, горных каменных пород, которые перемешиваются с различными добавками.

Такая вата еще более удобна, поскольку ее без боязни можно брать даже голыми руками. Для удобства она выпускается как в рулонах, так и нарезанная по определенным размерам.

В продаже можно встретить минеральную вату нескольких разновидностей – каменная, базальтовая и шлаковая. Но она не на все 100% состоит из горных пород. Некоторую часть в ней занимают продукты переработки металлургической промышленности

Качественная эковата

Эковата – еще более дорогой аналог стекло- и минеральной ваты. Плюсы ее, в основном, заключаются в 100%, как и в случае с керамзитом и опилками, экологичности. Она, так же, как и предыдущие материалы, имеет низкую степень теплопроводности, но, при этом, остается единственным материалом из всех, которые не поражаются грызунами.

Немаловажным ее достоинством считается то, что если в стекловате, минеральной вате и в пенопласте мыши и крысы устраивают себе не только ходы, но и целые гнезда, то эковату они не трогают, поскольку она вызывает у них сильную аллергическую реакцию и обезвоживание.

Как ни странно, но более чем на 80% эковата состоит из переработанной макулатуры, то есть, это продукт вторичной переработки целлюлозы. Помимо этого в ее состав входят безвредные антисептики – борная кислота и огнеупорная пропитка на основе буры

Высокопрочный пеноплекс

Пеноплекс являет собой вспененный пенополистирол. Иными словами, это застывшая вспененная масса из расплавленных полиэтиленовых гранул. Чем-то отдаленно она напоминает поролон, только застывший и затвердевший.

По своим качествам теплопроводности он опережает все вышеперечисленные разновидности ват. Коэффициент теплопроводности пеноплекса варьируется в пределах 0,03 Вт/м*К.

• низкие показатели водопоглощения;
• высокие показатели прочности;
• низкую плотность.

Единственным минусом его, и то не во всех случаях, является плохая паропроницаемость. Но в случае, если помещение будет оборудовано хорошей вентиляцией, это не критично.

Подробнее о теплоизоляции пеноплексом можно прочесть здесь.

Пеноплекс по своим энергосберегающим качествам ни в чем не уступает пенопласту. Но, при этом работать с ним намного проще. А потому и стоит он ощутимо дороже

Популярный пенополистирол

Его показатели не хуже, чем у пеноплекса. Отличия его от предыдущего материала заключаются лишь в том, что это не вспененный пласт застывшей пластмассы, а пласт, изготовленный из спрессованных гранул воздушного полистирола.

Если приглядеться, станет видно, что материал состоит из мелких шариков. В куске обычного пенопласта они будут больше размером – до 5 мм диаметром, в экструдированном пенополистироле наоборот меньше – до 0,1 мм.

Но это никак не сказывается на достоинствах материала, которые один в один схожи с теми, что описаны для пеноплекса. Единственная разница состоит лишь в том, что пенопласт будет труднее резать, и после производимых работ по его укладке между лагами всегда остаются горы мусора, которые электризуются, из-за чего их бывает не так легко убрать.

Также стоит заметить, что пенополистирол придется резать строго по размерам между лагами с небольшим напуском в 1-2 мм, иначе щели, оставшиеся между доской и утеплителем, сведут на нет всю теплоизоляцию. Именно поэтому для утепления полов чаще всего пользуются ватой.

Шарики, из которых состоят плиты пенополистирола, буквально заполнены воздухом. Достаточно взять плиту утеплителя в руки чтобы почувствовать – этот материал способен согревать словно сухая и воздушная пуховая прослойка

Различные виды ваты

Наиболее часто для утепления межэтажных перекрытий берут различные виды строительной теплоизоляционной минеральной ваты. Их изготавливают путем расплавления и вытягивания волокон исходного сырья. Далее эти волокна на специальных станках переплетаются и формируются в маты или рулоны. В отдельных случаях такие маты или рулоны прошиваются синтетическими нитями для увеличения прочности изделий

Для стекловаты сырьем служат отходы и бой стекольного производства, для минваты и базальтовой ваты применяют расплавы изверженных горных пород. Шлаковату получают путем расплавления доменного шлака.

Различные виды ват имеют отличающиеся свойства. У них разная плотность, разный коэффициент теплопроводности. Эти характеристики зависят не только от вида исходного сырья, но и от заданных параметров производства.

Пенопласт и пеноплекс

Это два сходных по свойствам и по способу производства материала. Исходным сырьем для их изготовления служат пластические массы различного состава. В процессе производства они вспениваются и при застывании формируются в листы правильной геометрической формы. Различие заключается в том, что пеноплекс при формировании выдавливается через специальное устройство – экструдер.

И пенопласт, и пеноплекс имеют в своем объеме закрытые поры, наполненные газом. Только в пенопласте это обычный воздух, а при вспенивании пеноплекса, как правило, используется углекислый газ. По коэффициенту теплопроводности оба материала практически идентичны. Но в связи с тем, что в массе пеноплекса поры распределены более равномерно и сами они имеют практически одинаковый размер, прочность его намного выше.

Очень часто при формировании листов из пеноплекса их торцы делают не ровными, а в виде двух или нескольких уступов. При утеплении два смежных листа, соединяясь при монтаже друг с другом, обеспечивают лучшую изоляцию, так как стыки не продуваются и хорошо держат тепло.

Фольгированный пенополиэтилен

Несмотря на свою тонкость, это весьма эффективный утеплитель (уступает лишь пеноплексу). Его можно рекомендовать в тех случаях, когда пространства между этажами недостаточно, чтобы вставить более толстый мат. Впрочем, такой материал нередко используют по другим причинам.

Продается он в виде рулонов шириной 100-120 см, а толщина может достигать 2 см. Он практически полностью отражает тепло, не давая ему выходить наружу. Главная особенность — совершенно не «боится» влаги, поэтому его нередко используют при создании влагоизоляционного слоя. Для домов, расположенных в районах крайнего севера можно порекомендовать комбинированное использование пеноплекса и фольгированного полиэтилена (настилается в качестве пароизоляционной пленки).

ТОП- способов для утепления пола по деревянным балкам

Высокие теплосберегающие показатели обеспечиваются воздушностью выбранного материала. В качестве последнего могут послужить:

1. Опилки. Либо опилочная смесь с мелкой стружкой, спрессованная в гранулы. Бюджетность материала сводится на нет необходимостью усиленной гидроизоляции пола. Только так можно защитить опилки от намокания и гниения.
2. Керамзит. Сыпучий, экологичный и недорогой. Не гниет и пожаробезопасен. Но при суровых зимах с промерзанием грунта на солидную глубину теплоизолирующие свойства керамзита падают. И в целом они сильно зависят от размеров пористых гранул с твердой основой.
3. Стекловата. При отличной паропроницаемости в легкости нарезания материала таится опасность от вдыхания микрочастиц и попадания пыли в глаза. Кроме того, нужен защитный слой пароизоляции поверх, чтобы и в дальнейшем избежать опасной пыли.
4. Минвата – более дорогой аналог, производимый из горных пород карбонатов с добавками. Зато стопроцентно безопасный для здоровья. Продается рулонами или в листовом виде и обладает всеми необходимыми утеплителю деревянного пола преимуществами.
5. Качественная эковата – продукт переработки макулатуры и прочего целлюлозного вторсырья с добавками безвредных антисептиков – борной кислоты против грибка и буры для защиты от возгораний. И единственный из утеплителей деревянного пола, в котором никогда не устраивают гнезда грызуны-вредители. Если уже приходилось переживать нашествие мышей и крыс, эковата – лучший выбор.
6. Пеноплекс высокой прочности. По сути, застывший вспененный расплав гранул полиэтилена со сниженным водопоглощением. Очень легкий в укладке. Но комнаты с таким утеплителем по балкам требует повышенного внимания к организации вентиляции. Второй минус в цене утеплителя.
7. Пенополистирол. По утепляющим качествам пеноплексу он не уступает, но производится прессованием гранул без расплавления. Поэтому его труднее резать, а после этой операции остается много труднособираемых легких белых шариков. Нарезаются листы не в точном соответствии пространству между лагами, а с напуском. Всего 1-2 мм, которые нужны для плотного укладывания и предупреждения щелей, способных служить холодными мостиками.

Усиленная схема утепления деревянного пола по балкам

Наиболее распространены в практике два варианта:

1. усиленный,
2. более простой.

Первый необходим при морозных зимах в регионе. Усиление заключается в двухслойном утеплении. Первый слой укладывается под балками деревянного пола и представляет собой насыпь выровненного керамзита либо керамзитобетон, плиты экструдированного пенопостирола либо большой плотности пеноплекса.

Затем – слой гидроизоляции, поверх него балки, и пространство между балками заполняется листовыми материалами либо любыми утепляющими ватами. Еще слой гидроизоляции, а поверх него контррейки ради вентилирования утепляющего пирога. Затем тонкий черновой пол из фанеры или аналогичных материалов, к примеру, плит ДСП. И качественные доски чистового пола с креплением саморезами.

Строительные требования к деревянным перекрытиям

Чтобы смонтировать своими руками долговечное и безопасное деревянное перекрытие между 1 и 2 этажом, следует строго соблюдать предъявляемые к ним технические требования.

Основные требования, предъявляемые к перекрытиям

В процессе строительства перекрытий следует обеспечить достаточную степень шумоизоляции, величина устанавливается нормами при проектировании. Для этого следует закрывать щели в местах стыковки материала, только в этом случае звуки из соседних помещений будут распространяться минимально. Перекрытия, которые разделяют помещения с определенной разницей температур, должны соответствовать требованиям теплозащиты. Это указывает на необходимость использования дополнительного слоя теплоизоляции. Какая бы то ни было конструкция, особенно выполненная из древесины, не способна противостоять длительному воздействию огня. Следует помнить о том, что каждый материал характеризуется определенным значением предела огнестойкости. Для железобетонных перекрытий оно составляет 60 минут, если же конструкция изготовлена из древесины с засыпкой, а снизу имеет оштукатуренную поверхность, то противостояние огню будет длится 45 минут. Деревянные перекрытия, которые защищены слоем штукатурки, способны противостоять пламени примерно 15 минут. При наличии деревянных перекрытий, которые в процессе обустройства не были защищены несгораемыми материалами, следует учитывать, что их предел огнестойкости еще меньше.

Прочность балок

Балки и перекрытия должны выдержать до 180 кг/кв.м нагрузки

При сооружении пола второго этажа по деревянным балкам следует уделять особое внимание прочности несущих конструкций. От того, насколько прочны деревянные балки перекрытий, зависит безопасность эксплуатации здания.

Согласно строительным нормативам для деревянных малоэтажных построек предельная нагрузка на перекрытия первого этажа не должна превышать 210 кг на кв.м., давление на деревянный пол второго этажа – не более 180 кг/кв.м., а для чердаков и мансард этот показатель должен составлять менее 105 кг/кв.м.

Максимальный прогиб

Кроме того, строительные нормативы предъявляют требования и к значениям прогиба деревянных балок перекрытий. Согласно СНиП этот коэффициент не должно превышать 1 к 250. То есть, максимальный прогиб деревянных несущих конструкций при эксплуатации должен быть менее 4 мм на метр длины балки.

Согласно этому нормативу прогиб балочной конструкции длиной 4 м в центре не должен быть более 1,6 см (4 м : 250 = 0,016 м). Если же в комнате планируется размещение массивной мебели и бытовой техники, настил в качестве напольного покрытия кафельной плитки и т.п., то требования к жёсткости конструкции увеличивается до 1 к 400.

То есть, прогиб не должен превышать 2,5 мм на каждый метр. Для нежилых мансард и чердачных помещений допускается больший коэффициент прогиба – 1 к 200 (5 мм на 1 метр).

Длина несущих балок

Длина балки должна быть не более 5 м

Максимально допустимая длина свободного провиса деревянных балок не должна превышать 5 м для межэтажных и 6 м – для чердачных перекрытий. Если проектная длина комнаты больше 5 м, необходимо будет установка под несущим брусом дополнительной опоры. Дело в том, что оптимальная длина несущей деревянной конструкции составляет 4 м.

При дальнейшем увеличении её длины резко снижается жёсткость и прочность несущей конструкции и непропорционально возрастают требования к толщине сечения балки. Так, чтобы показатели прогиба для 8 м бруса «вписывались» в нормативы СНиП, толщина его должна быть порядка 40 см. Для примера: такой же показатель прогиба показывает 4 м брус сечением всего 15 х 15 см.

Дерево – материал достаточно уязвимый для внешнего воздействия, прежде всего сырости и огня, поэтому перед тем, как преступить к возведению несущих конструкций, все деревянные элементы должны быть обработаны антисептическими материалами и антипиренами.

Слои утепления

Итак, если представить себе пирог утепления межэтажного перекрытия в разрезе, он будет состоять из следующих слоев:

• доски покрытия пола верхнего этажа;
• лаги;
• пароизоляция пола;
• балки с проложенным между ними слоем теплозвукоизоляции;
• пароизоляция потолка;
• облицовка потолка.

В многоэтажных зданиях утепление межэтажного перекрытия актуально только в случае, если это перекрытие выполнено между подвалом и первым этажом, а также в случае перекрытия между верхним этажом и неотапливаемым чердаком.

Если же перекрытие разделяет два жилых отапливаемых этажа, то роль изоляционного материала для утепления ничтожна. В этом случае гораздо более важны звукоизоляционные свойства конструкции. Притом что тепло- и звукоизоляционные материалы входят в одну группу при классификации по назначению и технологическому признаку, свойства их могут быть различны.

Эти различия и нужно учитывать, применяя тот или иной материал в конкретном межэтажном перекрытии.

Монтаж деревянных перекрытий между этажами в кирпичном доме

Установка такого элемента в кирпичном доме, как межбалочное перекрытие, должно проводиться в момент его строительства. Стоит заметить, что по глубине гнездо под балку должно быть не менее половины толщи материала установленного в стене. Не редко балки устанавливают сквозным путем, но такая конструкция должна быть потом тщательно утеплена. Многие предпочитают делать строительство дома самостоятельно, даже если он из кирпича.

Для соединения деревянных перекрытий между собой следует использовать специальные крепежные изделия

Стоит заметить, что нужно:

Соблюдать технологию;
Следовать инструкции;
Обращать внимание на советы специалистов.

Рассчитать то, какая будет опора на балки, требуется максимально четко, чтобы выбрать оптимальный шаг между балками

Важно помнить о том, что балки допустимы для использования в качестве перекрытий, в том числе наката крыши, только в том случае, если дом не превышает 8 метров в длину (опирание балок). Класть балки нужно по определенному принципу

Как правило, их устанавливают на кирпичные столбы, если речь идет о перекрытии первого этажа, а также на прочные столбы из толстого бруса, для второго.

Помимо множества опасностей, древесина – это самый оптимальный вариант для строительства дома и образования перекрытий, так как она экологически чистая, совершенно безопасная и при этом не вызывает аллергии и других реакций. Сейчас очень модно строить именно деревянные дома, так как они теплые, стильные, долговечные и, самое главное, не дорогие по стоимости.

Утепление пола первого этажа по деревянным балкам

Обычная схема предполагает всего один слой утепления. То есть лаги располагают просто поверх стяжки или предварительно прокладывается пленка гидроизоляции, если на стяжке было решено сэкономить. Дальше промежутки заполняются утеплителем, прикрываются пароизолирующей пленкой. По лагам прибивают тонкие рейки, а уже на них будет уложено покрытие из финишных досок пола. Иногда экономят на рейках. И на фанере. Тогда доски закрепляются прямо на балках.

Описанные варианты применимы для деревянных полов первых этажей. В расположенных выше квартирах действия по утеплению практически те же, только усиленная схема ни к чему. Пароизолирующая пленка расстилается на бетоне плиты перекрытия, балки монтируются поверх нее.

На втором и более высоких этажах пароизоляции становится обязательной при утеплении пола. Особенно, если утеплителем выбирается минвата или эковата. Причем поверх утеплителя непременно должен идти еще слой пароизоляции. Поверх прикручиваются контррейки, на них – чистовые доски.

Придерживаясь такой последовательности, можно не сомневаться, что деревянный пол переживет хозяев квартиры. Возможно, даже их наследникам не придется заниматься его ремонтом и заменой.

Описание

Самым быстрым и простым методом межэтажной изоляции, является настил по деревянным балкам. Монтаж бруса через определенное расстояние не потребует больших усилий. После этого останется только заполнить образовавшиеся пустоты тепло и звукоизоляционным материалом и закрыть все отделкой пола этажа или мансарды. Дерево – это хороший проводник звука. Следовательно, если просто обшить балки между этажами деревом, тепло и звукоизоляция оставит желать лучшего.

Правильный выбор теплоизоляционного материала, необходимо проводить отталкиваясь от того, где находится перекрытие. Так, для перекрытия между этажами большое значение имеет звукоизоляция. Перекрытие между этажом и чердаком должно иметь больше теплоизоляционных качеств. В доме, имеющем отопление на всех этажах, следует учесть переход тепла в верхние этажи. В таком случае выбор в пользу теплоизоляционных характеристик материала даст возможность сохранять микроклимат каждой комнате. Большое внимание надо уделить защите тепло- и звукоизоляционного материала от влаги. Для этого применяются паро- и гидроизоляторы.

Балки

Сечения балки 15 х 15 будет достаточно

Основа всей конструкции межэтажных деревянных перекрытий – балки. Они исполняют роль несущих элементов, и от них зависит прочность конструкции. Для них обычно берётся брус или лафет с сечением 15 х 15 см, либо 18 х 18 см.

Такого сечения обычно хватает, чтобы обеспечить достаточную жёсткость при удельной нагрузке 400 кг на кв.м. При этом необходимо соблюдать рекомендуемые строительными нормативами параметры: длина пролёта 4 м, а шаг между балками – 60 см. Исходя из этих параметров можно также высчитать необходимое количество бруса.

В таблице даны рекомендуемые размеры поперечного сечения несущего бруса при определённой длине пролёта.

№Длина пролёта (мм)Поперечное сечение балки (мм)

1	2000	75×150
2	2500	100×150
3	3000	100×175
4	3500	125×175
5	4000	125×200
6	4500	150×200
7	5000	150×225

Впрочем, при отсутствии бруса и малых значениях предполагаемых нагрузок на перекрытие, вполне можно использовать сколоченные попарно и поставленные на ребро доски толщиной 50 или 40 мм. Этот вариант подойдёт для устройства полов на чердаке или в небольшом дачном домике.

Для первого этажа жилого дома такой вариант не подойдёт из-за малой несущей способности досок: для обеспечения необходимой жёсткости придётся значительно уменьшить шаг между дощатыми балками, что приведёт к неоправданному перерасходу материала.

В качестве материала для балок чаще всего используется сосна. Это наилучший вариант по критерию «цена-качество»: её древесина вполне доступна по цене и при этом обладает неплохими техническими характеристиками.

Брусья из древесины более крепких пород (лиственница, дуб) редко можно встретить в свободной продаже, да и цена на них несравнимо выше, а древесина сосны после соответствующей обработки антисептиками мало будет уступать по долговечности использования той же лиственнице.

При покупке бруса следует выбирать материал с сухой древесиной. В противном случае после монтажа балок возможна их деформация в процессе высыхания – изгиб и скручивание.

Настил

Деревянный настил, укладываемый на балки будет черновым основанием под напольное покрытие

Обычно настил межэтажных перекрытий выполняют двухъярусным: снизу идут черновые полы, на которые укладывается утеплитель, а сверху – предфинишный настил, монтируемый поверх несущих брусьев. Непосредственно на него укладывается декоративное напольное покрытие.

Чтобы определиться с характером и количеством материала для настила, следует чётко продумать конструкцию перекрытий.

В устройстве чернового пола в качестве опоры для досок настила могут использоваться либо бруски 5 х 6 см, набитые на несущие балки, либо пазы, сделанные в балках. Последний вариант достаточно трудоёмок, поэтому чаще всего для создания опоры используют бруски 5 х 6 см.

Чтобы вычислить необходимое количество брусков, достаточно посчитать количество балок и умножить их на длину каждой из них. Полученный метраж (общую длину всех балок) умножаем ещё на два (так как бруски будут набиваться с двух сторон каждой балки).

Для чистового настила можно использовать широчайший спектр материалов. Это может быть дощатый настил, фанера, панели ДСП, МДФ, ОСБ и т.д. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки, ознакомившись с которыми вы сможете остановить свой выбор на одном из них. Для вычисления необходимого количества материала достаточно просто вычислить площадь помещения.

При закупке строительного материала следует всегда приобретать его с запасом в 10 – 15%, поскольку во время строительства неизбежны непредвиденные перерасходы материала.

Это избавит вас от необходимости прерывать работу и докупать недостающую часть.

Пропитки

Антисептик продлит срок службы дерева

Чтобы максимально увеличить срок службы деревянных конструкций, их обязательно следует обработать антисептическими материалами.

Также нелишним будет обработать древесину антипиренами, повышающими её пожарную безопасность.

Для вычисления нужного количества пропиток следует ознакомиться с инструкцией по её применению – там всегда указывается приблизительный расход смеси на кв.м

Тепло- и шумоизоляция

При необходимости создания барьера для шума или холода в конструкции перекрытий используются изоляционные материалы. Чаще всего для этих целей используют минплиту или пенопласт. Общее их количество по площади должно быть приблизительно равно площади помещения. Подробнее об утеплении перекрытий смотрите в этом видео:

В качестве изолирующего материала можно применить также керамзит или обычный шлак, смешанный с опилками.

Крепёжные материалы

Для крепления деревянных элементов перекрытий следует закупить саморезы, гвозди, стальные уголки, анкерные болты и прочий расходный материал. При закупке саморезов и гвоздей следует уделять внимание их длине.

По нормативам для прочного соединения гвоздь должен быть на 2/3 длиннее, чем толщина прикрепляемого элемента (доски, бруска). Для саморезов и шурупов этот показатель может быть уменьшен до 50%.

Т.е. для надёжного крепления к балке доски-«сороковки» понадобятся гвозди на 120 мм или саморезы длиной 80 мм.

Нюансы конструкции

Перекрытие, выполненное по балкам, представляет собой деревянные брусья, которые укладываются на определенном расстоянии друг от друга. Они определяют степень прочности и надежности всей конструкции. Обычно их обшивают (с одной стороны или с обеих) различными материалами плоской конфигурации. Это могут быть листы, панели или рейки. Внутри обустроенной данным способом конструкции между балок возникают пустоты, внутрь которых удобно закладывать утеплитель.

Еще одна особенность — это наличие деревянных балок, представляющих собой фрагменты пиломатериала. Крепление дополнительных элементов к деревянной конструкции производится очень просто. Элементами крепления могут служить саморезы или гвозди, приклеивать или врезать теплоизолятор не потребуется. Таким образом, процесс монтажа перекрытия с утеплением становится максимально простым и удобным.

Основные этапы рабочего процесса

Инструкция по проведению работ будет разделена на несколько стадий, чтобы вы смогли разобраться во всех особенностях как можно лучше. И начнем мы с укладки основных опорных элементов.

Крепление балок

Работы в деревянных строениях могут проводиться несколькими способами, рассмотрим последовательность требуемых операций:

• В первую очередь следует подготовить изделия – очистить их от загрязнений и остатков коры при ее наличии, а также покрыть специальным огнебиозащитным составом. Это позволит защитить древесину от возгорания и повреждения древоточцами и значительно продлит срок службы конструкции.

  Удобнее всего проводить обработку еще до крепления элементов, при наличии распылителя работы выполняются своими руками очень быстро

• Далее проводятся все необходимые замеры, если требуется резка балок, то лучше перепроверьте все размеры, так как отрезав лишнее, вы просто испортите изделие, цена которого довольно высока. Резку проще всего проводить с помощью бензопилы или другого специального деревообрабатывающего устройства.

Крепление проводится тремя основными способами:

• Первый – вырезка выемок по размеру торцов балок и закрепление каждого элемента именно в специальных углублениях. Этот вариант очень широко используется уже несколько столетий. Важно резать материал аккуратно, чтобы уровень укладки у всех элементов был одинаковым, соединения уплотняются и теплоизолируются с помощью пакли, это позволяет защитить все вырезы от проникновения холодного воздуха.
  
  Укладка в углубления удобна тем, что каждый элемент располагается на своем месте, которое заранее подготовлено
• Второе решение – укладка на торцы стен, при этом каждая из них фиксируется в неподвижном положении с помощью скоб либо специальных шурупов. Этот вариант применим, если резка выемок будет слишком трудоемкой и сложной, а конфигурация строения позволяет уложить балки с достаточным нахлестом на стены, чтобы они надежно упирались и обеспечивали высокую несущую способность.
• Самый новый вариант – использование специальных опор для бруса – применяется, если необходимо сделать перегородку в любом месте поверхности стены без вырезания выемок или там, где балки заходят в стены всего на несколько сантиметров. Работы просты: крепежный элемент закрепляется к основанию, после чего в него вставляется элемент и фиксируется с помощью саморезов.
  
  Опоры обладают высокой прочностью и обеспечивают необходимую несущую способность

Крепление наката, гидроизоляция и утепление

После того, как балки установлены, можно приступать к обшивке конструкции черновым настилом, работы проводятся разными способами, мы рассмотрим самый простой и бюджетный вариант:

• С нижней стороны набивается черновой настил, который чаще всего делается из недорогих необрезных досок одинаковой толщины. Оптимальное решение – доска 20-25 мм из сосны. Ее стоимость невелика, а для данного вида работ она подходит как нельзя лучше.

Важно! В обязательном порядке снимайте с торцов кору при ее наличии, так как в ней могут быть личинки вредителей, которые в дальнейшем могут сильно навредить вашему дому. Также не забывайте и об обработке всех элементов огнебиозащитным составом.

• Доски могут укладываться на специально закрепленный по нижнему уровню балок черепной брусок (размером 50х50 мм) или прикручиваться прямо к балкам. Мы настоятельно рекомендуем для этих целей использовать саморезы, они гораздо надежнее гвоздей и держать все элементы будут намного лучше.

Так выглядит устройство пола второго этажа в деревянном доме с использованием черепного бруска

• Далее поверхность надо гидроизолировать, и если раньше для этого использовались различные варианты – от замазки на основе глины до рубероида, то в наше время появились специальные материалы, которые выпускают влагу из дерева, но препятствуют ее проникновению снаружи. Это так называемые мембраны, и использовать мы рекомендуем именно их.

Специальные мембранные материалы – отличное решение для перекрытий

• Теперь рассмотрим, как утеплить пол второго этажа деревянного дома, раньше использовались разные варианты – от опилок и шлака до керамзита и различных смесей. С появлением минеральной ваты все работы упростились – этот вид материалов отличается высокими эксплуатационными свойствами и отлично удерживает тепло. Кроме того, минвата отличный звукоизолятор.

  Утепление пола второго этажа в деревянном доме с помощью минваты – быстрый и простой процесс, важно укладывать материал максимально плотно

• Снаружи поверхность закрывается еще одним слоем гидроизоляционного материала, на этом данную стадию работ можно считать завершенной.

Устройство пола

Пол второго этажа по деревянным балкам может быть уложен двумя основными способами:

• Прямо по поверхности конструкции, этот вариант применим, если толщина утеплителя внутри конструкции меньше высоты балок и снизу будет небольшая полость для вентиляции. Если же минвата располагается вровень с верхним краем балок, то лучше использовать второй вариант.
• На балки укладываются лаги, что позволяет сделать так называемый «плавающий пол», так как он жестко не соединяется со стенами и может незначительно двигаться при перепадах температур. Такой вариант позволяет улучшить шумоизоляцию в деревянном доме.

Также работы различаются в зависимости от используемого материала:

• Если вы решили сделать деревянный пол, то приобретается специальная доска толщиной 32 мм и более со специальной системой крепления шип-паз. Работы просты: доска закрепляется саморезами или гвоздиками через выемку, т.е. паз, далее вставляется следующий элемент так, чтобы соединение было плотным, при необходимости можно подстучать торец киянкой. Так получается ровная поверхность без шляпок гвоздей и саморезов.
• Если вы решили стелить ламинат, паркет или другое покрытие, то поверхность проще всего застелить листовыми материалами: фанерой либо ориентированно-стружечной плитой. Второй вариант обладает высокими показателями влагостойкости, поэтому его используют чаще. Работы просты: листы совмещаются так, чтобы соединения шли по балкам и прикручиваются саморезами.

  С листовыми материалами работы проходят намного быстрее

Утепление мансарды

В отличие от холодного чердачного помещения, теплоизоляция которого делается исключительно для того, чтобы минимизировать теплопотери через крышу, мансарда – это полноценная жилая комната, поэтому задача стоит – утеплить помещение так, чтобы в нем можно было проживать.

Как правильно утеплить пол мансарды

1. По деревянным балкам настилают пароизоляционный материал, полотна укладывают друг на друга внахлест с запасом 20-25 см.
2. На пароизоляцию со стороны нижнего этажа на балки набивают доски, которые послужат черным полом мансарды и основанием для потолка второго этажа.
3. Между перекрытий засыпают керамзит мелкой фракции, который будет выполнять функцию утеплителя и одновременно звукоизолировать помещение.
4. Поверх керамзита укладывают еще один слой пароизоляции, пленку фиксируют к балкам при помощи реек.
5. Перпендикулярно балочным перекрытиям монтируют бруски, расстояние между ними должно быть равно ширине выбранного утеплителя.
6. Между брусками укладывают плиты утеплительного материала, максимально приближая их друг к другу. Сверху настилается пароизоляционный слой.
7. Если в качестве теплоизоляции используется эковата, вместо деревянных брусков делают ферму из металлопрофилей. Монтаж металлического каркаса и утепление эковатой – работы, которые сложно выполнить самому. Для этого нужно иметь профессиональное оборудование и приспособления, поэтому такую теплоизоляцию обычно не делают самостоятельно, а поручают специалистам.
8. Поверх утеплительного пирога настилают доски или толстую фанеру, которые крепятся к деревянным брускам.

Утепление потолка и стен мансардного этажа

Способ утепления этих элементов зависит от конструктивных особенностей помещения. Если крыша мансарды доходит до пола, теплоизоляция потолка выполняется следующим образом:

1. От самого пола, до конька настилается гидроизоляция. Пленка должна покрыть собой всю поверхность, чтобы не образовалось открытых мест, необходимо полотна накладывать друг на друга. Материал закрепляется на стропилах степлером.
2. Делается обрешетка из деревянных реек, которые крепятся к балкам с расстоянием 50-60 см друг от друга.
3. Между рейками обрешетки укладывается утеплитель, его толщина должна соответствовать ширине лаг. Плиты кладут с нижней части помещения, двигаясь к верху.
4. Сверху пирог закрывается пароизоляционной пленкой, которая крепится к обрешетке тонкими рейками, а стыки между полотнами дополнительно проклеивают скотчем.
5. К обрешетке монтируется финишный отделочный материал, например, вагонка или декоративные панели.

Если потолок и стены мансарды – отдельные части помещения, то утепление стен выполняется так:

1. Настилают слой гидроизоляции.
2. Делают деревянную обрешетку вокруг окон.
3. Внизу по всей длине стены устанавливают горизонтальный брус-основание, и от него монтируют вертикальные стойки с шагом, равным ширине утеплителя.
4. Между брусьями укладывают теплоизолятор.
5. Все закрывается пароизоляционной пленкой.
6. Делается контробрешетка из тонких реек для создания вентиляционного зазора.
7. Монтируется финишная отделка.

Формирование напольного покрытия

Итак, с вопросами, чем лучше утеплить самостоятельно пол в деревянном доме, какими способами это лучше сделать, разобрались. Остается дать немного информации о том, как сформировать напольное покрытие.

Если конструкция пола – это бетонная стяжка, то для ее покрытия потребуются материалы и технологии, используемые для отделки бетонных полов. Тем более, сам пол уже утеплен, так что дополнительных мероприятий не потребуется.

Что можно предложить. Вот несколько традиционных вариантов: линолеум, ламинат с подложкой, дощатый пол с укладкой под него лаг, керамическая плитка, камень и прочее.

Сооружение пола по балкам перекрытия немного сложнее. Если собирается дощатый пол, то он проводится без дополнительных операций и вложенный, то есть по стандартной технологии. Для того чтобы уложить по балкам ламинат или линолеум, потребуются дополнительные вложения в виде фанерных листов или плит ОСП. Именно они сначала укладываются по балкам, выравниваются в одной плоскости, а затем уже на них можно монтировать напольную отделку. При этом подложечный слой обязательно обрабатывают защитными составами, чаще олифой.

Перед тем как сделать утепленный пол в деревянном доме, необходимо хорошо продумать, какую технологию и теплоизоляционный материал лучше использовать. Но учтите, что на теплоизоляционных мероприятиях не стоит экономить. Первоначальные вложения окупятся быстро за счет снижения потребления энергоносителя на обогрев деревянного дома.

Нормы и требования к звукоизоляции деревянных перекрытий

Вышеописанные технологии должны обеспечить максимальную эффективность утепления перекрытий. Но не стоит забывать, что существуют нормы и требования, предъявляемые к такому показателю, как звукоизоляция. Многие теплоизоляционные материалы являются неплохими шумоизоляторами. Так что проведенную теплоизоляцию можно считать проведенной звукоизоляцией.

Основное требование к понижению проникновения шумов внутрь помещений дома извне – это снизить их до 45 дБ. Что может гарантировать такой показатель.

1. Минеральная вата плотностью не менее 50 кг/м³, уложенная толщиною не менее 100 мм.
2. Акустические маты плотностью 30 кг/м³ толщиною 100 мм.
3. Строительный войлок плотностью 20-30 кг/м³ толщиною 20-40 мм.

Песок в качестве звукоизоляционного слоя

Звукоизоляцию песком используют давно, потому что материал обладает способностью поглощать и низкие, и высокие звуки. В своей массе он пористый с мелкими ячейками внутри между частицами. Именно там, отражаясь от стенок воздушной камеры, происходит гашение звуковых волн.

Но у песка есть несколько отрицательных характеристик:

• большой удельный вес, что требует сооружения перекрытий с использованием мощных балок и чернового основания (потолка);
• высокая теплопроводность, утепление перекрытий песком сделать невозможно, придется добавлять дополнительно слой теплоизоляционного материала;
• если не собрать герметичную конструкцию, заделав все щели и отверстия, то песок будет проникать в помещения дома.

  Песок используется в качестве звукоизоляционного слоя в деревянных перекрытиях

Технология утепления пола

Важно правильно уложить утеплитель с соблюдением грамотного порядка всех слоев. Пирог пола при утеплении чердачного перекрытия, пола второго этажа или первого имеет не всегда заметные, но существенные отличия.

Утепление потолка верхнего этажа изнутри

Монтаж утеплителя изнутри не обеспечивает максимальной защиты конструкций, но его можно использовать в качестве второго варианта укладки утеплителя. В этом случае утеплитель монтируют по балкам снизу перекрытия. Правильно будет расположить слои в таком порядке:

1. пароизоляция;
2. утеплитель;
3. гидроизоляция;
4. конструкция перекрытия по балкам.

Утепление пола чердака

При возведении и ремонте каркасного дома, дома из бруса или бревен утепление чердака лучше про проводить сверху. Такой способ имеет следующие преимущества:

• простота монтажа;
• возможность использования недорогих сыпучих материалов;
• грамотная теплозащита;
• утепление не только помещения, но и перекрытия по балкам дома из бруса или каркасного;
• предотвращение выпадения конденсата в толще перекрытия.

Для обеспечения грамотной защиты слои укладываются в следующем порядке снизу вверх:

1. конструкция перекрытия;
2. пароизоляция;
3. теплоизоляционный материал;
4. гидроизоляция.

Для гидроизоляции будет достаточно полиэтиленовой пленки, но в качестве второго, более серьезного варианта, можно использовать рубероид. При возведении дома из бруса или при каркасном строительстве можно также ознакомиться со статьей «Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам».

Расчет толщины утеплителя

Чтобы выполнить полноценный теплотехнический расчет конструкций каркасного дома или здания из бруса, не обязательно иметь строительное образование. При выполнении расчета важно знать толщины всех слоев пирога и их теплопроводности. Выяснить это достаточно просто.

Далее в сети можно найти программу «Теремок», которая представлена в свободном доступе.

Расчет позволит выполнить грамотное утепление дома из бруса и предотвратить перерасход материалов. Все вычисления с учетом поисков исходных данных вряд ли займут более получаса. Обычно такие слои как гидроизоляция, пароизоляция во внимание не принимаются.

Грамотный выбор способа утепления, вида материала и его толщины может избавить от многих проблем при эксплуатации. При возведении многоэтажных жилых домов, вопрос об утеплении не возникает: оно требуется обязательно. Правильность подбора толщины и наличие мер по теплозащите пола, чердачного перекрытия и стен проверяются экспертизой, которая рассматривает эти расчеты наравне с вычислениями по прочности.

В частном домостроении наличие грамотного утепления никто не проверяет, но от этого оно не становится менее важным.

Изоляция снизу

При утеплении пола в одноэтажном деревянном доме или на первом этаже важно обеспечить хорошую теплозащиту чернового пола перед тем, как укладывать снаружи на доски какое-нибудь модное покрытие (линолеум, ламинат, плитку). Вначале нужно проложить гидроизоляционную пленку по всей площади бетонной плиты-перекрытия для того, чтобы влага снизу не попадала в зону будущего утеплителя

Все остальные работы проводятся уже поверх пленки – укладываются деревянные лаги, сам утеплитель и пароизоляционный слой, который следует класть внахлест (от 15 до 20 см). Толщина утеплителя для первого этажа обычно составляет 3-5 см.

Снизу, из подполья, тоже можно утеплить пол, что обеспечит сухость и максимальное сохранение тепла в доме без ненужных его утечек. По идее, следует утеплять полы еще до чистовой отделки, но если такой возможности нет, всегда есть вариант утеплить пол снизу, не разбирая доски. В качестве материала чаще всего используются плотные блоки минеральной ваты. Средняя ее толщина — 150 мм. При работе используются длинные саморезы (от 180 мм) с расчетом на то, что они будут крепить утеплитель к доске.

Вся работа проводится с помощью шуруповерта. Поскольку минвата – материал очень плотный, укладка такого утеплителя осуществляется очень легко. Главное, делать все максимально плотно, а сверху после окончания основной работы можно закрыть готовую конструкцию мембраной либо ветрозащитой в виде специальной пленки с целью изоляции. Для того, чтобы максимально уберечь материал от воздействия внешней среды, можно провести дополнительную обшивку досками, если подпольное помещение позволяет это сделать.

Таким же способом можно утеплить и готовый пол на веранде, если она уже готова, и под ней имеется пространство, в которое мастер может поместиться. Поскольку с минватой работать очень просто, именно она всегда служит оптимальным выходом в тех ситуациях, когда нет возможности и желания разобрать полы и постелить их заново. И даже, если речь идет о дачном домике, который, казалось бы, усовершенствовать уже никак нельзя, утепление пола изнутри своими руками можно сделать точно также. Минеральная вата по причине своей плотности прекрасно сохраняет тепло, что будет создавать дополнительный комфорт и преимущества владельцам старой дачной постройки.

Как утеплить бетонный пол

Бетонный пол можно утеплить следующими материалами:

• пенополистирол;
• пенопласт;
• эковатой;
• жидким утеплителем;
• минватой.

Но этот теплоизолятор отберет драгоценные сантиметры у высоты помещения, так как поверх основания нужно смонтировать лаги, поверх которых придется укладывать фанеру или ОСБ, и только потом чистовое напольное покрытие. При этом это очень трудозатратный процесс и весьма дорогостоящий.

Можно обустроить пирог из керамзита и ГВЛ, тогда толщина теплоизоляции составит 7 сантиметров. Если основание изначально ровное, то можно применить только гипсоволокнистые листы, при этом толщина утепления составит всего 2 см. При утеплении пола в квартире, с не очень высокими потолками, выбирать толстые утеплители не целесообразно, так как уменьшиться полезное пространство для жизни.

Если пол в квартире требует утепления, то лучше применить изолон с последующим обустройством теплого, инфракрасного, электрического пола. Этот вариант не уменьшит высоту, и сделает проживание в квартире более комфортным, за счет того, что температуру пола можно регулировать.

Самым эффективным вариантом при большой высоте потолков – обустройство водяного теплого пола. Высота покрытия в этом случае составит 10-12 см.

Для экономии пространства можно применить стяжку с эффектом утепления. Это достаточно новый материал, но уже зарекомендовавший себя как качественный и надежный. В этом случае слой утепления будет всего 3 см.

Можно применить самый простой и достаточно распространенный способ – двойной настил. Прямо на бетонное основание, шпунтами закрепляются доски, толщиной в 2,5 см. После этого на деревянное основание настилают подложку и ламинат, или линолеум с утеплительным слоем.

Отлично себя зарекомендовал пенополиуретан, который при толщине 2 сантиметра экономит 40% тепла. Кроме этого, материал обладает звукоизоляционными свойствами, и не боится повышенной влажности.

Поверх этого утеплителя можно уложить стекловолокно, или дерево. Некоторые обыватели прямо на пенополиуретан, в целях экономии укладывают чистовое напольное покрытие.

Как утепляют полы по лагам

Утепление перекрытий в помещениях, расположенных на первых этажах, имеет свои особенности в зависимости от типа конструкций, схемы их установки, назначения нижележащего пространства – полноценный подвал отапливаемого или неотапливаемого типа, цокольный этаж, техническое подполье закрытого или открытого (на сваях, кирпичных или бетонных столбиках) типа.

Безбалочное перекрытие нижнего этажа

Безбалочное перекрытие нижнего этажа, использующее в качестве основы грунтовое основания может быть устроено в бетонном варианте. Это может быть монолитная бетонная армированная сеткой плита, отливаемая непосредственно на месте, с гидроизоляцией между землей и бетоном из нескольких слоев какого-либо рулонного материала рубероидного типа или геотекстиля.

Поверх бетонной плиты с шагом 40…60 сантиметров устанавливаются лаги – брусья, имеющие толщину более 75 мм, и высоту, обеспечивающую укладку между ними теплоизоляционного материала нужной толщины. Лаги фиксируются шурупами-саморезами на нагелях, уголками, гнутыми из жести, деревянными коротышами.

Балочное перекрытие нижнего этажа

Балочное перекрытие устраивается аналогично междуэтажному, за исключением нижней обшивки по черепным брусьям, функции которой выполняет грунтовое основание. Концы несущих балок из металлического прокатного профиля (уголка, швеллера, двутавра) или деревянных обрезных и необрезных бревен нужного пролета и сечения заделывают в несущие (капитальные) стены дома на расстояние не менее 10 сантиметров.

Поверх балок перпендикулярно им устанавливаются брусья-лаги. Чем меньше шаг лаг, тем меньше может быть их сечение. Свободное пространство, не занятое балками и лагами заполняется теплоизоляционным материалом с оставлением вентиляционного зазора высотой 2…6 сантиметров с нижней плоскостью напольного покрытия.

Как выбрать минеральную вату

В принципе, слишком плотный материал при утеплении пола по лагам в деревянном доме или каменном покупать особой необходимости нет. Ведь основная нагрузка в таком перекрытии при его эксплуатации в дальнейшем будет приходиться собственно на сами балки. К тому же очень плотная минеральная вата обычно хуже задерживает тепло.

Однако и слишком уж мягкие базальтовые плиты для утепления пола в данном случае использовать не стоит. Согласно нормативам, для укладки между лагами полагается применять минеральную вату плотностью около 30-40 кг/м3. Стоят такие плиты относительно недорого.

В большинстве случаев для утепления полов по балкам используется базальтовый материал марки П-125. Можно также купить для этой цели и более дешевые плиты П-75.

По толщине минеральную вату для утепления пола выбирают в зависимости от климатических особенностей данной конкретной местности. Для холодных регионов обычно покупают материал не менее чем на 150-200 мм. В более теплых районах страны можно использовать вату и потоньше и подешевле.

В холодных регионах опытные строители советуют применять для утепления пола между лагами в деревянном доме или каменном два слоя минеральной ваты. В этом случае обычно приобретается материал на 100 мм. При этом укладывают его таким образом, чтобы плиты верхнего слоя перекрывали швы между листами нижнего.

По ширине минеральную вату выбирают в зависимости от шага между лагами. Монтировать этот материал в пространство между балками полагается враспор. Чаще всего плиты минеральной ваты имеют ширину в 80 см. При строительстве дома в большинстве случаев именно на таком расстоянии и располагают балки.

Минеральная вата для утепления пола

Минеральная вата уже много лет является недорогим, но эффективным материалом.

Единственным конкурентом минеральной вате является пенополистирол, он хвалится своей практичностью и лёгкостью в монтаже.

Утепление деревянного дома следует проводить полностью, необходимо утеплять потолок, стены и пол.

Если потолок будет утеплён, а стены нет, тёплый воздух всё равно покинет помещение через микротрещины и тогда все работы будут напрасны. На современном рынке можно приобрести массу теплоизоляционных покрытий и инструментов для утепления дома. Если подойти к делу грамотно, даже деревянный дом старой постройки будет уютным и тёплым в самые холодные зимы.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости уложить утепление деревянного пола своими руками Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, как говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Выбор слоя и плотности минваты

Если говорить коротко, чем больший слой минваты — тем лучше. Однако, нужно помнить, что минвата имеет свой коэффициент удельной теплопроводности. Чем меньше этот коэффициент, тем выше теплоизоляционные свойства, и, следовательно, можно стелить меньший слой ваты или же иметь большую эффективность утепления. Зачастую применяют минвату толщиной 15−20 сантиметров, однако для обеспечения повышенной теплоизоляции могут использовать и 30-сантиметровый слой утеплителя. Также стоит отметить, что при равной толщине утепления два слоя минваты всегда лучше, чем один.

Также нужно обратить внимание на плотность минеральной ваты, ведь она бывает разной: от 30 кг/м3 до 220 кг/м3. От плотности практически не зависят теплоизоляционные свойства. Более плотный утеплитель используют для фасадов и полов под стяжку. Для чердачного перекрытия подойдет и минвата плотностью 35 кг/м3, ведь утеплитель будет находиться на горизонтальной не нагружаемой поверхности.

Система водяного «теплого пола»

Подобная система выполняется в следующие последовательности:

Заливается основание пола (цементная стяжка) или укладываются бетонные плиты. Укладывается любой утеплитель, его толщина может быть от двух до десяти сантиметров.

Укладывается арматурная сетка. Монтируется система трубопроводов. Она крепится пластиковыми хомутами к арматурной сетке.

Выполняется заливка пола подходящими материалами (система заливных полов). Используется при необходимости подложка. Укладываются финишные напольные покрытия.

Гораздо проще выполнить электрические теплые полы. Можно использовать кабельные конструкции или пленочные нагревательные элементы. При этом кабель может быть растянут на металлической сетке, прикрепленной к лагам.

Если используются пленочные инфракрасные материалы, они могут укладываться прямо на стяжку, защищенную теплоизоляционными материалами.

Разнообразие теплоизоляционных материалов на современном строительном рынке зачастую приводит покупателей в тупик. Для правильного выбора материала необходимо знать его особенности и возможности использования.

Это теплоизоляционный материал в рулонах, произведенный в Китае. Качество материала достаточно высокое при низкой цене. Утеплит подходит для теплоизоляции любых конструкций.

Один из самых популярных теплоизоляционных материалов. Этот материал чаще используется для горизонтальных поверхностей. Имеет низкую цену, отличные теплоизоляционные и звукоизоляционные качества.

Используется при небольших нагрузках на теплоизоляцию. Чаще применяется для утепления стен, кровли, перекрытий, межэтажных пространств. Может использоваться на горизонтальных, вертикальных и наклонных поверхностях.

Не менее популярны и такие теплоизоляционные материалы, как:

Rockwool, Изолайт, Изовент, Теплекс, Пеноплекс и многие другие виды теплоизоляции

Важно сделать правильный выбор для своего деревянного дома

Утеплять дом, в котором ещё нет никакой внутренней отделки гораздо проще, чем делать это в уже полностью обустроенном и облагороженном доме.

Не стоит торопиться с какими-либо внутренними работами, пока каждая комната в доме не будет грамотно утеплена. Благодаря современным материалам, сделать это можно своими руками. Любое помещение будет уютным и комфортным, если грамотно подойти к делу и внимательно читать технологию утепления потолка, стен и пола.

Экструдированый полистирол (пеноплекс)

Пеноплекс — модифицированная версия пенопласта, обработанного современными методами. Материал отличается более высоким уровнем плотности и менее горюч. Он представляет собой вспененную твердую массу, состоящую из расплавленных гранул полиэтилена. Визуально пеноплекс похож на затвердевший поролон.

Теплопроводные качества материала опережают все перечисленные ранее виды минеральных ват и даже эковату. Индекс его теплопроводности составляет около 0,03 Вт/м*К.

• крайне низкое водопоглощение;
• повышенные прочностные показатели;
• невысокий уровень плотности.

Целлюлозная эковата

Из всех разновидностей «ват» для утепления эковата отличается самой высокой стоимостью. Так же как керамзит и опилки, эковата является полностью натуральным материалом. Степень ее теплопроводности довольно низкая. Другим немаловажным качеством является отсутствие привлекательности для крыс и мышей. Мыши могут устраивать ходы и вить гнезда в таких материалах как пенопласт, минвата и стекловата, но эковата полностью лишена данного недостатка. Дело в том, что взаимодействие с данным материалом вызывает у грызунов сильные аллергические проявления и приводит к обезвоживанию.

Как утеплить пол в деревянном строении?

На этапе возведения дома, начинают процесс утепления пола. Первым делом место под полом засыпают песком на 5-6 см, затем на него отсыпают керамзит.

Выбирая утеплитель нужно учитывать многие моменты, например, если вы остановите свой выбор на натуральных материалах, то стоит помнить, что они подвержены горению, при этом редко противостоят влаге, и в них могут завестись разные микроорганизмы и грызуны.

Часто для утепления основания применяют опилки, целлюлозу — обработанные для пожаробезопасности.

Что касается плитных утеплителей, то востребованными и качественными считаются:

• минвата;
• пенополистирол;
• стекловата;
• сухая стяжка.

Чистовой пол монтируется на лаги, в промежутки обустраивают утеплитель. Чистовое покрытие можно установить поверх стяжки. Стяжку дополнительно утепляют керамзитом.

Разнообразие методов утепления полов по лагам

Одним из самых простых методов, который эффективен и экономичен, является утепление по лагам из дерева. Техника обустройства полов подобным образом больше всего подходит для первых этажей зданий, цоколей, подвалов. Обычно температурный режим в таких помещениях приводит к тому, что полы очень холодные. Добиться комфортной окружающей среды в помещении можно за счет использования методики и материалов. Дерево естественным образом создаст условия повышения теплоемкости пола без использования дополнительных материалов.

Варианты укладки могут быть разными. Одним из самых надежных признается их установка или врезка в сруб в виде t-образной формы на фундамент. Размер шага должен быть около 1 метра.

Деревянные щиты прикрепляются снизу. Для усиления эффекта износоустойчивости используют черепной брус, который прибивается на лаги с боков. Желательно позаботиться о пропитке материалов антибактериальной и противогрибковой смесью. Ввиду повышенной влажности под полами бактерии быстро размножаются, и материалы могут начать гнить, появится грибок.

Утеплитель для гидро- и пароизоляции укладывается друг на друга немного внахлест и подойдет как вата для строительства, так и пленка из полиэтилена. В некоторых случаях устанавливают кирпичные столбики, тогда как между ними укладываются утеплитель и уже сверху идет пароизоляция.

Видео: детально обсуждаем конструктив перекрытия

Обзор конструктивных деталей устройства утепления чердачного перекрытия. Какой достаточный слой утеплителя для холодного чердака? Какая специфика работ по закладке теплоизоляции чердачного перекрытия?

Порядок обустройства теплоизоляционной системы

Существует 2 основных варианта обустройства пола на лагах: по грунту (в жилых помещениях, расположенных на первых этажах, в подвальных помещениях и разного рода одноэтажных постройках) и по перекрытию (обычно по бетонной плите или стяжке, залитой поверх любого подходящего основания, чаще всего применяется в помещениях, расположенных выше первого этажа и даже в городских квартирах). Вам предлагается ознакомиться с обоими вариантами и выбрать методику утепления, оптимально подходящую конкретно для вашего случая.

Утепление пола на лагах по грунту

Вашему вниманию предлагается инструкция по обустройству утепленного деревянного пола с нуля. Для владельцев уже готовых полов рекомендации остаются аналогичными, нужно лишь исключить из руководства соответствующие пункты.

Первый шаг. Обустраиваем опорные столбики с шагом до 200 см. Для изготовления опор можно использовать бетон либо кирпич. Выбирайте вариант на свое усмотрение – как вам удобнее.

Высота столбиков подбирается индивидуально, в соответствии с проектной высотой пола. Сами опоры делаем так, чтобы их верхние грани находились строго в одной горизонтальной плоскости. В противном случае лаги будут уложены с перекосами, что соответствующим образом отразится на ровности непосредственно пола. Для выравнивания столбиков по высоте используем цементный раствор. Если приходится обустраивать слой раствора толщиной более чем 30 мм, укладываем в смесь упрочняющую кладочную сетку, утапливая ее в цементе. Верх опор закрываем слоем гидроизоляционного материала.

Второй шаг. Поверх гидроизолированных опор укладываем деревянные балки – лаги. Шаг установки элементов выбираем с учетом их сечения и в соответствии с предполагаемым уровнем нагрузок на конструкцию. В плане же удобства дальнейшей укладки плит утеплителя наиболее оптимальным является 60-сантиметровый шаг установки лаг.

Что касается сечения балок, то для указанного шага установки опор и непосредственно лаг при среднем уровне предполагаемых нагрузок на основание будет достаточно бруса сечением 10х5 либо 15х5 см. При желании можете использовать материал с более внушительными параметрами, ориентируясь на особенности конкретно вашей ситуации.

Для фиксации лаг к столбикам используем подходящий крепеж. Обычно это дюбеля и саморезы, анкера, уголки и т.д. Все деревянные элементы конструкции обязательно пропитываем антисептическим средством, если это изначально не было сделано на производстве.

Третий шаг. Крепим к низу лаг, уложенных на опорные столбы, упрочняющую сетку из оцинкованной стали. При желании ее можно заменить досками толщиной от 2 см, прибитыми в разбежку – как вам удобнее. Рекомендации в отношении крепежей стандартны: используем гвозди, саморезы, скобы или другие подходящие изделия.

Четвертый шаг. Закрепляем поверх досок/сетки и лаг гидроизоляционную ветрозащитную пленку с паропроницаемыми свойствами, к примеру, изоспан. Материал будет препятствовать потерям тепла и образованию пыли, не мешая, при этом, испарению влаги из элементов конструкции.

Пленку нужно уложить сверху лаг, поперек по отношению к ним, и приспустить с обеих сторон каждой балки до упора в закрепленную ниже сетку/доски. В результате между лагами будут образованы своего рода лотки. Ветрозащитную пленку крепим к обеим сторонам каждой лаги с помощью степлера.

Если вы решите использовать один из современных теплоизоляционных материалов, оснащенных ветрозащитным нижним слоем, в укладке пленки не будет необходимости.

Пятый шаг. В ячейки между лагами, поверх ветрозащитной пленки, укладываем выбранный утеплитель. К примеру, хорошо подойдет минеральная вата.

Толщину утеплителя выбираем в соответствии с климатическими условиями в месте расположения дома, а также особенностями эксплуатации строения. К примеру, в регионах с холодным суровым климатом, в особенности, если фундамент/цоколь дома не утеплен, рекомендуется обустраивать 15-20-сантиметровую теплоизоляционную конструкцию, иногда можно даже толще. В регионах с умеренным климатом при условии утепления фундамента толщину теплоизоляции обычно уменьшают в среднем до 10 см.

Специалисты рекомендуют обустраивать двухслойное утепление, укладывая второй шар поперек первого – так будут устранены мостики холода и увеличена эффективность теплоизоляционной системы. Для обустройства второго слоя конструкции, крепим поверх лаг поперечные бруски толщиной от 5 см. Шаг крепления элементов обрешетки выбираем в соответствии с шириной плит утеплителя, обычно придерживаются 30-60-сантиметровых промежутков.

Группа материалов Свойства

Волокнистые утеплители	Преимущественно изготавливаются на основе минеральной ваты. Характеризуются высокими звуко- и теплоизоляционными свойствами. Не горят, но плохо переносят контакты с водой. В случае намокания материал увеличивается в объеме и теряет свои изначальные теплоизоляционные характеристики. Использование волокнистых утеплителей категорически противопоказано для помещений, в которых вероятно возникновение протечек. В других помещениях такая теплоизоляция подлежит обязательной влагозащите с обеих сторон.
Вспененные утеплители	Типичный представитель – пенопласт. Материал горит, имеет относительно небольшую прочность и продается по сравнительно доступной стоимости. Если затраты на утепление являются решающим фактором, можно отдать предпочтение пенопласту, однако в данном случае поверх утеплителя обязательно нужно будет уложить гипсокартонные листы, плиты ДСП либо листовую фанеру, чтобы обеспечить эффективное распределение точечных нагрузок и сохранить целостность теплоизоляции. Усовершенствованным аналогом пенопласта является экструдированный пенополистирол. Данный материал не горит. Помимо этого, экструдированный пенополистирол отличается более высокой прочностью, что позволяет заливать поверх него бетонную стяжку.
Напыляемые утеплители	Такие материалы не особо требовательны к чистоте и ровности основания. Главное, чтобы не было жирных и прочих подобных пятен и больших перепадов по высоте, иначе расход напыляемого изолятора увеличится. После нанесения подобного теплоизоляционного материала на поверхности образуется цельное бесшовное покрытие с очень высокими теплоизоляционными показателями. Единственный недостаток – при обустройстве многих напыляемых утеплителей возникает необходимость использования специального дорогостоящего оборудования для нанесения. Помимо этого, исполнитель должен располагать навыками работы с подобного рода установками. В противном случае рассчитывать на высокое качество теплоизоляции не приходится.

Полезный совет! Для обустройства верхней обрешетки используйте бруски, толщиной на 2-3 см больше толщины второго теплоизоляционного слоя. Это позволит вам уложить гидропароизоляционный материал с припусками на рейки и обеспечить максимально эффективную защиту.

Шестой шаг. Укладываем поверх утеплителя и обрешетки еще один слой гидропароизоляционного материала. Крепление выполняем строительным степлером. Стыки проклеиваем скотчем.

В завершение нам останется закрепить поверх обрешетки доски/листы фанеры или другой подходящий материал и уложить выбранное финишное покрытие.

Вариант утепления с использованием пенофола

При желании можете заменить второй слой теплоизоляции и пароизоляции пенофолом – современным утеплителем, изготовленным на основе вспененного полимера и покрытым тонким слоем алюминиевой фольги. Также на рынке представлены другие аналогичные материалы, к примеру, изолон. Выбирайте на свое усмотрение.

Теплоизоляционный материал укладывается фольгой вверх, поперек по отношению к элементам обрешетки, с обязательными припусками с обеих сторон каждой рейки.

Для крепления пенофола к брускам используем степлер. Стыки проклеиваем алюминизированным скотчем.

Поверх пенофола крепим к брускам обрешетки настил чернового пола. Можно использовать доски, фанеру и другие подходящие материалы. Элементы настила укладываются поперек по отношению к обрешетке. Между элементами обрешетки дополнительно фиксируются распорки – на них доски или другой выбранный материал будет опираться своей короткой стороной. В результате края каждого элемента настила должны опираться либо на распорку, либо на брусок обрешетки.

При желании теплоизоляцию можно выполнить с применением пенопласта или пенополистирольных плит, однако, в случае с обустройством деревянных полов, специалисты рекомендуют воздерживаться от подобного решения – такой утеплитель нарушит процессы влаго- и парообмена в конструкции, что не лучшим образом отразится на сроке службы древесины и ее свойствах в целом. Помимо этого, минеральная вата и другие утеплители на ее основе характеризуются более высокими показателями упругости, что способствует увеличению плотности укладки теплоизоляции.

Наименование Свойства Теплопроводность Где применяется

Изолон	Эластичный материал, отличается малым весом, влагонепроницаемый и долговечный	0,040 Вт/мК	В качестве подложки под ламинат и линолеум, монтируется под теплые полы
Пенофол	Гибкий, тонкий материал, экологически чистый, водонепроницаемый	0,037-0,049 Вт/мК	Может использоваться как пароизоляция для обычных теплоизолирующих материалов
Изовер	Негорючий, плотный теплоизолирующий материал	0,041 Вт/мК	Для утепления бетонных и деревянных поверхностей
Роквул	Долговечный негорючий материал, устойчивый к деформациям	0,39 Вт/мК	Утепление полов на лагах, тепло- и звукоизоляция стен и потолков
Фольгированный пенополистирол	Устойчивый к температурным перепадам, долговечный	0,037-0,041 Вт/мК	Для изоляции теплого водяного пола, утепления плавающей стяжки

Утепление деревянного пола на перекрытии

Существует технология, позволяющая обустраивать теплоизоляцию деревянного пола на лагах не только по грунту, но и поверх перекрытия, в качестве которого обычно выступает бетонная плита. Если утепляется уже бывший в эксплуатации пол, порядок действий будет иметь следующий вид:

демонтируется настил;

Крепление лаг к плите перекрытия

Выставление первой лаги от двери

Выставление промежуточных лаг по крайним

Утепление пола пенопластом (пенополистиролом)

Рекомендации по выполнению каждого этапа аналогичны соответствующим технологическим операциям, рассмотренным в инструкции по утеплению пола на лагах, обустраиваемого по грунту. Придерживайтесь приведенной последовательности и все обязательно получится.

Видео – Утепление деревянного пола на лагах

В каких случаях рекомендуется на втором этаже настилать холодные полы

Чтобы убедительно ответить на этот вопрос, надо напомнить несколько элементарных правил теплотехники.

Нагретый воздух поднимается вверх и скапливается под потолком. Это самая теплая зона в комнате, температура воздуха здесь примерно на 5–8°С выше, чем на уровне 1,5 м от пола и на 9–11°С выше, чем на полу. Самым эффективным, с точки зрения теплотехники, считается отопление помещений за счет нагревания пола, для обеспечения максимально комфортной температуры на высоте 1,5 м требуется минимальное количество тепловой энергии. Это аксиома, доказывать ее правоту нет необходимости.

Большинство профессиональных строителей настоятельно не рекомендует делать утепленные полы на втором этаже, если его помещения используются как жилые. Надо знать, что кроме лишних потерь денег и тепловой энергии, может появляться еще одна проблема. При нарушении технологии теплоизоляционный материал увеличивает свою влажность, все деревянные элементы эксплуатируются в очень сложных условиях. Тепло плюс влага – отличная среда для развития грибков и гнили на несущих деревянных элементах, и никакие самые современные пропитки не могут надолго защитить их. Приходится со временем заниматься очень неприятными преждевременными ремонтами. Надеемся, что эта информация поможет принимать оптимальные решения в каждом конкретном случае.

Видео — Черновой пол. Устройство перекрытия в деревянном доме

Пошаговая инструкция строительства пола

Для примера мы возьмем сложный вариант – пол, утепленный минеральной ватой. Балки перекрытия из досок 50×200 мм, согласно расчетам такие элементы полностью выдерживают плановые нагрузки и имеют запас прочности примерно 40%. Запас обязателен для всех ответственных архитектурных элементов строений, перекрытие входит в перечень таких конструкций. Для пароизоляции будут применяться современные мембранные покрытия, черновой пол из обрезных досок толщиной 20 мм.

Для работы используются современные материалы

Практический совет. В целях уменьшения стоимости строительства можно для чернового пола использовать плиты ОСП или клееной фанеры, доски б/у одинаковой толщины или различные некондиционные отрезки. Решение следует принимать с учетом личных финансовых возможностей и типа финишного полового покрытия.

Древесина, которая будет использоваться для работы

Шаг 1. Уложите балки перекрытия на несущие стены. Мы уже говорили, что в целях уменьшения усилия на прогиб их следует укладывать по ширине комнаты, а не по длине. Концы балок обязательно обмотайте рубероидом, должно быть не менее двух слоев. Сами доски рекомендуется не менее двух раз пропитать антисептиком. Конкретная марка не имеет значения, все они довольно эффективно справляются со своими задачами, кроме явной контрафактной продукции. Расстояние между балками соответствует ширине листов минеральной ваты. Стандартные материалы имеют ширину 60 см, значит расстояние по осям балок также 60 см. Таким образом, в чистоте получается ниша шириной 55 см, это позволяет плотно вставлять минвату и исключать появление щелей. Щели нежелательны не только потому, что они становятся причиной потери тепла. Есть еще одна проблема – в этих местах постоянно присутствует конденсат, дерево намокает и начинает гнить. О негативных последствиях такого процесса рассказывать нет смысла.

Установка несущих балок чаще всего производится на этапе возведения стен здания

Концы балок обязательно обмотайте рубероидом

Варианты фиксации балок перекрытия к деревянным стенам

Есть довольно много способов, опытные строители принимают окончательное решение на месте. Новичкам можно порекомендовать воспользоваться одним из перечисленных методов.

1. На торцах балок делаются выемки под размеры бревен. Достоинства – балки прочно лежат на стене, дополнительной фиксации во многих случаях не требуется. Недостатки – подрезанные элементы теряют в прочности, для подготовки каждой балки надо терять довольно много времени. Во время расчетов надо принимать во внимание не общую ширину, а только в месте подреза. А там она значительно уменьшается, за счет чего увеличивается расход пиломатериалов.
2. Торцы балок лежат на линии сруба, под них проделываются специальные проемы. Очень простой и проверенный временем метод, универсального применения. Профессиональные строители стараются всегда использовать такой способ монтажа балок перекрытия второго этажа.

Укладка в углубления удобна тем, что каждый элемент располагается на своем месте, которое заранее подготовлено

Опора бруса открытая, специализированное крепление для сооружения деревянных перекрытий, служит связующим элементом при соединении несущих балок

Шаг 2. К нижним плоскостям балок степлером зафиксируйте парозащиту. Нахлест не менее десяти сантиметров, все стыки надо обязательно заклеивать скотчем. Мы уже упоминали, что полостью герметичной защиту сделать не удастся, влага в любом случае найдет щели. Но это не значит, что излишне принимать меры по минимизации этого процесса.

Конструкция деревянного междуэтажного перекрытия

Шаг 3. Прибейте снизу к балкам рейки или доски. К ним будет фиксироваться отделка чистового потолка, основание должно быть прочным. Сверху реек укладывается теплоизоляционный материал. В нашем случае это минеральная вата, следите, чтобы она плотно прилегала к краям ниши.

Практический совет. Толщина утеплителя рекомендуется не менее десяти сантиметров. Намного эффективнее укладывать не один слой утеплителя такой толщины, а два по пять сантиметров. За счет этого можно сделать смещения стыков и полностью исключить вероятность появления мостиков холода.

На фото виден пирог пола второго этажа

Очень важно, чтобы минвата не намокала, если дом не имеет крыши, то ее надо защищать пленкой. Мокрый материал не может самостоятельно высохнуть в нише, его необходимо для просушки вынимать. А это не только незапланированные потери времени, но и большое количество непродуктивных отходов. Во время демонтажа мокрая вата легко рвется, некоторые листы необходимо полностью менять новыми. Как правило, такие потери никто не планирует и не учитывает при подсчете количества утеплителя. В результате требуется повторное посещение магазина строительных товаров.

Минеральная вата защищается пленкой

Шаг 4. Поверх утеплителя уложите гидрозащиту. Мы уже упоминали, что для этих целей надо использовать только специальную инновационную мембрану, она пропускает пар и задерживает воду. Мембрана также настилается с нахлестом и фиксируется степлером.

Мембрана фиксируется степлером

Стыки проклеены скотчем

Шаг 5. Настилайте черновой пол. В качестве финишного покрытия выбран ламинат, а под него требуется сплошное основание. Доски прибивайте плотно, но специально стягивать клиньями нет необходимости. Допускаются зазоры не более одного сантиметра. В каждую доску надо забивать не менее двух гвоздей с каждой стороны, в противном случае во время эксплуатации они обязательно выгнутся. Это очень нежелательное явление, особенно для ламината – легкое покрытие приподнимается, при ходьбе появляются крайне неприятные скрипы.

Прибиваются доски чернового пола

Ликвидировать их непросто, нужно полностью снимать ламинат, выравнивать доски чернового пола и перестилать покрытие заново. Как показывает практика, намного выгоднее и экономически и по времени в точности соблюдать рекомендованные технологии, чем потом устранять допущенный брак.

Черновой пол на втором этаже готов, можно продолжать строительство фасадных стен. Чистовое покрытые разрешается делать только после окончания монтажа крыши, отделки потолка и стен.

Видео – Укладка пола по деревянным балкам на втором этаже

Утепление межэтажных перекрытий со стороны жилых комнат

Наличие деревянных балок в конструкции потолочных перекрытий существенно упрощает весь утеплительный процесс, поскольку на них довольно легко монтируются любые отделочные материалы. Однако это преимущество удаётся реализовать лишь в том случае, если вы абсолютно уверены, что балки перекрытия находятся в идеальном состоянии, т. е. не имеют следов повреждений.

Обработка балок перекрытия противогрибковой пропиткой

Вот почему перед началом утеплительных процедур обязательно проводится тщательное обследование перекрытия на предмет отсутствия на них следов плесени и грибка.

Перед началом утепления необходимо проверить балки межэтажного перекрытия на наличие плесени или грибка

Лишь по завершении этой процедуры допускается переходить к основным работам, с порядком проведения которых вы можете ознакомиться ниже:

В случае обнаружения на балках участков со следами поражения грибком или плесенью непосредственно перед утеплением их следует тщательно зачистить от этих образований, а затем обработать специальными антисептическими составами. При наличии на одной или нескольких балках хорошо различимых разрушений эти последние лучше всего заменить на новые.

Для уничтожения плесени и грибка с поверхности деревянных конструкций необходимо воспользоваться отбеливателем для древесины

После этого, как по самим балкам, так в пространствах между ними своими руками укладывается слой гидроизоляции, обеспечивающий защиту теплоизолятора от влаги. Для его формирования должны применяться специальные защитные материалы, не препятствующие удалению из комнат парообразных испарений, образующихся в результате жизнедеятельности человека. Для этих целей может использоваться напыляемая в разогретом виде мембранная плёнка, не пропускающая воду, но вместе с тем и не создающая преграды для комнатных испарений.

Важно! При формировании гидроизоляции своими руками края деревянных балок оставляются незакрытыми, что способствует более быстрому высыханию свежей древесины.

По завершении всех этих подготовительных операций вы можете приступать непосредственно к утеплению потолочного перекрытия своими руками (т. е. к укладке между балками и закреплению на них заготовок выбранного вами утеплительного материала).

Схема утепления межэтажного перекрытия

Способы фиксации теплоизоляционных заготовок между балками перекрытий, предшествующей окончательной отделке потолка, определяются видом используемого утеплителя и будут рассмотрены нами для каждого теплоизоляционного материала индивидуально. Отметим только, что в качестве теплоизоляционной прослойки межэтажных перекрытий в деревянных строениях чаще всего используются пенопласт и минеральная вата.

Чем утеплить чердак в частном доме?

Выбор утеплителя — один из самых ответственных этапов, потому что именно от него в большей степени зависит конечный результат. Если рассматривать самые популярные варианты, то к таким «народным» теплоизоляторам относится минеральная вата, керамзит (реже — перлит), пенопласт или пенополистирол, пеноизол. Экономварианты — опилки и камыш.

Немного из истории обустройства крыш

С давних времен люди настолько качественно возводили частные домовладения, что те могли простоять в течение 100 лет. При этом жить в них было не холодно, а каркас крыши из натуральной древесины был всегда сухим. Что касается формы крыш на таких постройках, то они чаще всего возводились с двумя скатами, и имели небольшой уклон.

Объяснялся такой выбор тем, что выпавший зимой снег должен был задерживаться на кровле и выполнять функцию природного утеплителя. На чердаке строения делалось одно, реже два окна. На зиму их закрывали и тогда воздух, находящийся в подкровельном пространстве, играл роль теплоизолятора.

В летний период окна приоткрывали на ночь, чтобы температура в чердаке понижалась. В жару их закрывали, и воздух не накалялся. Так в чердачном помещении регулировали температуру.

Зимой, когда падал снег, он сплошным ковром покрывал крышу и тем самым был кровельным природным теплоизолятором. Даже в суровые морозы температура в подкровельном пространстве не понижалась ниже нулевой отметки. В результате в холодную погоду в доме было тепло.

Кровельные скаты при этом не утепляли, чтобы находящийся на них снег не подтаивал. Систему стропил оставляли открытой, тем самым обеспечивая возможность ее осмотра и текущего ремонта. Поэтому в таких чердаках теплоизолировали лишь перекрытия.

Если кровельные скаты утеплить, тогда чердачное помещение становится отапливаемой мансардой, у которой другое функциональное назначение.

Виды чердачных перекрытий

В зависимости от места расположения, перекрытия делятся на межэтажные, чердачные, цокольные или подвальные. Для создания потолка и пола в зданиях сооружают несущие элементы, состоящие из балок и плит. В качестве чердачных перекрытий используют железобетонные плиты, стальные и деревянные балки. При возведении кирпичных и панельных многоэтажек используют железобетонные перекрытия. Балочное перекрытие применяется в малоэтажном строительстве. На деревянные балки идет брус, бревна и доски большого сечения, укладываемые на несущие стены.

У каждого вида перекрытия, деревянного или бетонного, имеются свои достоинства и недостатки. Перекрытия из железобетона долговечные и огнестойкие, но сложны в установке и требуют повышенной прочности стен при строительстве. Деревянные перекрытия оказывают меньшую нагрузку на несущие стены, подходят для возведения с любыми видами строительных материалов, их монтируют без привлечения строительной техники. Недостатком дерева является его пожароопасность, поэтому деревянные конструкции нуждаются в дополнительной обработке антипирентными пропитками.

Из какого бы материала не было сделано чердачное перекрытие, необходимо проводить теплоизоляционные работы, так как теплопроводность бетона и дерева высока. Схема утепления состоит из паробарьера, самого утепляющего материала и гидроизоляции, образуя слоистый пирог, помогающий выполнять защитную функцию для крыши и отапливаемых помещений.

Насыпные

В виде фракций разного размера используют такие типы насыпных утеплителей:

• опилки;
• солома;
• шлак;
• вермикулит;
• керамзит;
• пеностекло;
• эковата;
• полиуретановая пена.

Опилками утепляли дома долгое время, пока в массовое производство не были запущены современные утеплители. Основными достоинствами опилок являются высокая экологичность, вызванная натуральностью сырья, небольшой вес и доступность материала за копеечную стоимость. Главный недостаток опилок – горючесть материала. Также при впитывании влаги опилки могут заплесневеть. Опилочный слой легко повреждается мышами.

Утепление соломой – традиционный деревенский метод сохранения тепла в доме. Это легкий и доступный материал. Ввиду высокой теплопроводности, слой соломы должен быть большим – до полуметра.

Отрицательные стороны очевидны:

• солома служит хорошим местом обитания для грызунов;
• быстро загорается и хорошо горит;
• намокает и гниет;
• слеживается, уменьшая слой утеплителя.

Шлак – это сырье, получаемое от отходов металлургии. Шлаковая пемза и доменный шлак долгое время используется как дешевый засыпной изолятор. Это негорючий, долговечный и дешевый материал.

В результате вспучивания слюды образуется вермикулит – природный, легкий, прочный утеплитель. Коэффициент теплопроводности сравним с минеральной ватой. Его адсорбирующие качества позволяют не устанавливать гидрозащиту. Вермикулит не подвержен воздействию огня.

Керамзит представляет собой легкие глиняные гранулы. Природный минеральный материал экологически чистый, долговечный и не сгораемый. Среди плюсов утепления керамзитом стоит отметить удобство монтажа – гранулы просто рассыпаются по чердаку необходимым по толщине слоем. Чтобы добиться надежной тепловой защиты в разных регионах, керамзит укладывают толщиной 20-40 см. Большой слой керамзита тяжелый, поэтому учитывается возможность нагрузки на деревянные перекрытия.

Пеностекло относится к засыпным низкотеплопроводным утеплителям. На производстве отходы стекольной промышленности вспенивают, получая качественный изолятор. Пеностекло отличается влогостойкостью, прочностью, экологичностью и долговечностью. Дороговизна пеностекла является ограничением для повсеместного применения.

Эковата – современный целлюлозный утеплитель.

Плюсы использования эковаты:

• натуральный антиаллергенный состав;
• антипирентные вещества придают пожаростойкость;
• при намокании не теряет теплопроводность.

Полиуретановая пена относится к категории наливного утеплителя. Пенополиуретан представляет собой жидкий пластик, не нуждающийся в паробарьере и гидроизоляции. Он обладает самым низким коэффициентом теплопроводности, придавая высокие теплоизолирующие свойства малой толщине утеплителя. Покрытие наносится сплошным слоем без швов, закрывая все щели. Водоотталкивающие качества не позволяют размножаться грибкам и бактериям в чердачном пространстве. Прочность при застывании не дает шанса завестись грызунам. В состав вносятся вещества, придающие полиуретану огнестойкость.

Полиуретан имеет лишь один недостаток – высокая цена. Это обуславливается применением профессионального компрессионного оборудования для распыления пены. Приходится прибегать к помощи специализированных компаний.

Алгоритм утепления чердака дома с помощью насыпного материала

1. Укладка по перекрытиям крафт-бумаги. Она может быть заменена картоном или пергамином.
2. Промазывание перекрытий глиной, слой которой не должен быть менее 2 см и засыпание песком.
3. Засыпание теплоизолятора таким слоем, который необходим для конкретных условий.

Важно! Теплоизоляция обычно засыпается в двойную толщину слоя для большей надежности.

Утепление материалом плитного типа

Плитный материал способен полностью перекрыть поступление воздуха, поэтому если дом построен из натуральных материалов, то лучше не использовать такой утеплитель. Наиболее известными материалами в плитах являются пенополистирол, минеральная вата, камыш и водоросли. Укладываются плиты по технологии только на ровную поверхность на паролизоляционную пленку.

Если имеется даже небольшой рельеф, его стоит разровнять. Поверх такого утеплителя можно настелить полноценное половое покрытие.

Для утепления дома, изготовленного из натуральных материалов, прекрасно подходит камыш. Он появился на рынке совсем недавно, но уже зарабатывает популярность, благодаря не токсичности, безопасности, невозможности воспламенения.

В последнее время для утепления чердачного перекрытия востребованными стали два вида изоляционного материала: задувная вата и эковата. Последний материал состоит на 80% из волокон целлюлозы, производящейся из макулатуры, а 20% – из добавок, в качестве которых выступают противопожарные и антисептические компоненты.

У такого материала низкая теплопроводность, он очень легкий, и похож на обычную монтажную пену. Оба вида утеплителя обычно напыляют на доски между деревянных балок, но иногда эковата применяется гранулами в рассыпчатом состоянии. В таком случае эта смесь, как вариант, просто насыпается между балками перекрытий и уплотняется.

Пенополистирольные плиты, полученные методом экструзии

По составу веществ они такие же, как и пенопласт, но способы их изготовления кардинально отличаются. Пенополистирол получают горячим методом экструзии, когда через специальный аппарат пропускают подготовленную полимерную смесь. Удельная плотность материала выше, чем у пенопласта, его структура пористая и однородная. Это приводит к более высоким показателям теплопроводности. Утеплитель крепкий и выдерживает большую весовую нагрузку.

Опытные строители рекомендуют именно этот материал в качестве утеплителя чердачных перекрытий.

Пенополиэтилен с отражающей фольгой

Строительное название материала пенофол. Это утеплитель в форме рулона, изготовленный из вспененного полиэтилена, покрытый фольгой. Его можно сочетать с другими типами теплоизоляторов, так как сам по себе он имеет ограниченную сферу применения. Структура из закрытых пор даёт низкий коэффициент теплопроводности. Через полиэтилен не проходит воздух, жидкость, водяной пар. Поэтому пенофол является хорошим гидроизолятором. Фольга играет роль отражателя, то есть возвращает тепло обратно в жилую комнату. Его толщина от 3 до 15 мм.

Древесно-стружечные опилки для железобетонной плиты

Это, прежде всего, доступность и дешевизна. Они идут в качестве утеплителя для потолочных перекрытий в сараях, банях, хозяйственных постройках. Способ нанесения – это обмазывание деревянных чердачных конструкций смесью глины и опилок. Метод хоть и примитивный, но действенный. Опилки можно купить на лесопилке. Глина тоже есть в доступном количестве. Замесить раствор не представляет труда. При малом удельном весе смесь очень твёрдая, особенно после полного высыхания. Поэтому не нагружает деревянные перекрытия. Материал паропроницаемый, но из-за опилок могут развиться плесневые бактерии, к тому же этот вид утепления любят портить грызуны.

Чаще всего утепление бетонного сооружения происходит минплитой, минватой, измельченной соломой и опилкобетоном.

Не забудьте о пропитке дерева

Устройство деревянного чердачного перекрытия предполагает риск порчи несущих конструкций из-за гниения. Поэтому перед тем, как укладывать пирог холодного чердака, все деревянные балки и обрешетку следует пропитать специальными растворами, препятствующими гниению и образованию плесени. Далее проводится утепление чердачного перекрытия по балкам, для чего теплоизоляционный материал укладывается между ними. Если вы используете сыпучий утеплитель, то его следует тщательно разровнять и проследить, чтобы он заполнил все пустоты.

Минимальная толщина теплоизоляции для утепления чердачного деревянного перекрытия, рассчитанная вами по формуле выше, может быть больше, чем ширина несущих балок. В этом случае поперек них крепится обрешетка из брусков нужного вам размера. Затем между ними укладывается еще один слой утеплителя с обязательным перекрытием стыков предыдущего слоя.

Избегайте образования мостиков холода

Закрыть чердачные балки перекрытия слоем термоизоляции рекомендуется даже в том случае, если для размещения утеплителя расчетной толщины достаточно их ширины. Дело в том, что через них образуются, так называемые, мостики холода, в связи с чем вырастают теплопотери в доме. Чердачное перекрытие по деревянным балкам обычно выполняют с полом из обычного настила из обработанных досок, уложенных поперек обрешетки или опорных балок. Однако в качестве финишного покрытия можно также использовать толстую фанеру, ДСП, МДФ и другие подобные материалы.

Если в качестве финишной отделки вы хотите использовать выравнивающую стяжку, то гидроизоляция холодного чердака поверх слоя утеплителя — обязательна.

Почему для утепления чердака применяют минвату?

В большинстве случаев при утеплении чердачных перекрытий выбор потребителя падает на минеральную вату. Ее преимущество заключено в том, что для ее укладки не требуется специальных навыков.

Минеральная вата отличается великолепными теплоизолирующими качествами. Ее структура состоит тонких стекловидных волокон, длина которых колеблется от 2 до 60 миллиметров.

Высокие звукоизоляционные характеристики обеспечиваются благодаря наличию большого количества воздушных пор.

Эти поры располагаются в пространстве между волокнами и могут занимать 95% всего объема утеплителя. Минвата представлена в трех разновидностях, она может быть базальтовой стеклянной и каменной.

Базальтовая вата изготавливается с применением расплавленных базальтовых пород, в которые добавляются связующие элементы.

Это может быть порода карбонадного типа, которая регулирует уровень кислотности вещества, что влечет за собой повышение эксплуатационного срока утеплителя. Стекловата проявляет высокие жароустойчивые свойства и способна выдерживать температуру до +450 градусов Цельсия.
к меню

Расчёт толщины утеплителя

В соответствии требованиям СНиП для строительных изоляционных материалов, толщина утеплителя зависит от вида теплоизоляции, продолжительности отопления и средней температуры в зимний период в конкретном регионе.

Толщина утеплителя рассчитывается исходя из коэффициента теплопроводности конкретного материала. Этот показатель указан на упаковке приобретенного утеплителя. Причем, подбирают верхний предел нормы для влажной среды.

Зачем проводить утепления

В частных домах чердачное перекрытие чаще всего изготавливается из древесины. Это позволяет оптимизировать расходы на строительство, снизить общую нагрузку на фундамент. Кроме того, работа с деревом не требует привлечения специальной техники.

Правильная организация термоизоляции балочной конструкции перекрытия, позволяет не только снизить расходы на обогрев дома, но и:

• улучшить микроклимат в доме в летний период – избежать избыточного нагрева и дополнительных трат на кондиционирование;
• свести к минимуму количество влаги, конденсата – это способствует продлению срока службы чердачной конструкции: дерево не будет гнить, а металлические элементы – подвергаться коррозии;
• уменьшить на крыше образование наледи и сосулек за счет снижения температуры кровельных материалов.

Первый этап

Начинается с укладки пароизоляционной пленки. Пленка позволит вывести пар, который поднимается из теплого жилого помещения на холодный чердак. Чтобы уложить пленку правильно нужно внимательно ознакомиться с нанесенной на нее маркировкой. Обязательно нужно соблюсти перехлест 100 мм.

Технология утепления чердачного перекрытия минватой Если производится утепление по деревянным балкам, то пленка должна огибать все выступающие элементы. В противном случае, балки могут прогнить.

В местах стыка пленки и стен или других выступающих поверхностей, нужно поднять ее на высоту равную толщине утеплителя плюс 50 мм. и проклеить скотчем или завернуть на плиту утеплителя.

Второй этап

Выполняется укладка утеплителя (ваты). Это довольно простой процесс. Плиты или полосы легко нарезаются строительным ножом по нужным размерам.

Укладывая лист нужно следить за тем, чтобы не оставалось зазоров или минераловатный материал не был сильно сдавлен. И то, и другое приведет к снижению качества утепления. Типичные ошибки на фото.

а) недостаточная толщина теплоизоляционного материала;

б, в, г) неправильно подобрана толщина утепления чердачного перекрытия.

Третий этап

Осуществляется настил гидроизоляции, если чердак не предполагается использовать, а стропильная система не защищена гидроизоляционной пленкой. Если кровельный материал отделен от чердака пленкой, то можно приступать с завершающему этапу.

Черновой пол. Настилается поверх утеплителя и служит основой для окончательной отделки.

Какие утеплители подходят для чердака?

Чердачное перекрытие утеплять нужно тогда, когда пространство чердака не планируют использовать для жилья. Т.е. мы говорим о холодном чердаке, скаты крыши которого не утепляются вообще. А для перекрытия уже подходят далеко не все те же материалы, то подбираются для скатов.

Минеральная вата: без вредной пыли

Итак, при утеплении чердачного перекрытия минеральной ватой правильно применять так называемый натяжной метод. Его суть в том, что сначала укладывается изоляционный материал – причем так, чтобы он прописал между балками.

После этого на него настилается в три слоя плитный или рулонный утеплитель из минеральной ваты, общей толщиной около 150 миллиметров, и сверху он прикрывается пароизоляционной пленкой. После этого уже фанерой, которая должна быть не тоньше 18 миллиметров.

Что еще потребуется для работы?

Помимо утеплителя будет необходимо приобрести еще несколько материалов. В список «маст хэв» входит:

• пароизоляционная мембрана;
• скотч (фольгированный скотч);
• доски, ОСП для создания чернового пола;
• антисептический состав для обработки древесины.

В качестве гидроизоляционного материала может выступить плотная полиэтиленовая пленка, имеющая толщину 0,6-1 мм. Часто вместо нее используют фольгированный пенополиэтилен. Его фиксируют наружу металлизированной стороной, заводя края на стены (150-200 мм). Стыки (нахлест — 200 мм) в этом случае проклеивают фольгированным скотчем.

Штучный утеплитель

Минеральная и базальтовая вата состоит из множества микроволокон, соединенных в хаотичном порядке. Отличается достаточно низкой теплопроводностью, пожаробезопасностью и небольшим весом. Со временем минвата практически не деформируется. Для теплоизоляции чердачных перекрытий подходит рулонный и плитный утеплитель. К недостаткам ваты относят ее способность впитывать влагу с последующим снижением своих теплотехнических характеристик и необходимостью укладки в специальных средствах индивидуальной защиты (рукавицы, респиратор и др.).

Пенопласт сочетает в себе несколько положительных параметров: невысокую стоимость, легкость и хорошую теплоизолирующую способность. Он влагостойкий и простой в укладке. Нарезку листом можно проводить обычным канцелярским ножом. Однако многие домовладельцы отказываются от использования пенопласта ввиду его низкой сопротивляемости к повышенным температурам и большой вероятностью поражения материала грызунами.

Экструдированный пенополистирол отличается более плотной структурой. Он характеризуется нулевой капиллярностью, хорошей устойчивостью к сезонным температурным колебаниям. Для удобства монтажа используются листы с системой «паз-гребень».

Пробковые плиты обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию. Они не поражаются грызунами, при возгорании медленно тлеют, обладают повышенной прочностью. Теплоизоляционный показатель плит равен 0,08 Вт/м·К.

Торфяные плиты

К органическим теплоизоляционным материалам относятся торфяные плиты. Их изготавливают из молодого мха-сфагнума с помощью мокрого и сухого способа. Под действием температуры волокна торфа склеиваются. Торфяные плиты подразделяются: на обыкновенные и влагостойкие. Объёмный вес их составляет 170–300 кг/м3, коэффициент теплопроводимости — 0,05–0,07 Вт/м·К.

Камышит

Как теплоизоляционный материал используется также камышит, который является практически самым дешёвым. Он изготавливается из спрессованных стеблей камыша, сшитых стальной проволокой.

Объёмный вес камышита составляет 175–250 кг/м3, коэффициент теплоусвояемости — 0,05–0,08 Вт/м·К. Недостатками его являются низкая огнестойкость и биостойкость, высокое водопоглощение и порча грызунами.

Пробковый утеплитель

Пробковые плиты для теплоизоляции применяются давно. Их изготавливают из измельчённых отходов пробкового производства путём смешивания с клеем или термообработкой. Спрессованные плиты в специальных формах сушат при температуре 80 °С.

Объёмный вес пробкового утеплителя небольшой и составляет 150–250 кг/м3, теплоизоляционный показатель высокий (0,04–0,08 Вт/м·К). К преимуществам этого изолятора можно отнести:

• биостойкость;
• малое водопоглощение;
• малый объёмный вес;
• сравнительно высокая прочность, как теплоизоляционного материала;
• огнестойкость (медленно тлеет);
• не поражается грызунами.

Опилки и камыш

Эти кандидаты когда-то были очень популярны. Сейчас их практически вытеснили другие претенденты.

Отходы пиления древесины

К плюсам опилок относится их экологичность, простота операции, доступность. Если поблизости находится деревообрабатывающее предприятие, то утеплитель могут отдать абсолютно бесплатно. В «стан» минусов уходит большая толщина, небезопасность материала в случае пожара.

Второй возможный вариант — цементный раствор, в который добавляют опилки и известь. Его существенный недостаток — вес, который станет дополнительной нагрузкой на перекрытие. Перед использованием опилок их придется обработать антисептическим составом (гашеной известью, смешанной с карбидом) и высушить. Материал, имеющий следы плесени, для утепления не годится.

Камышовые маты

Камыш — второй натуральный, экологичный претендент, который можно добыть бесплатно. В этом случае материал для плит заготавливают, когда он перестает «шуметь» — поздней осенью, при наступлении первых морозов. В это время стебли теряют последние листья. Камыш для утепления подходит не весь: использовать можно лишь тот, что имеет светло-желтый оттенок.

Как утеплить чердак в частном доме, какой из материалов выбрать? Многие отдают предпочтение минеральной вате. Причины выбора — доступная цена, хорошие теплоизоляционные качества, легкость монтажа. Главный недостаток исправим, причем с минимальными потерями: утеплитель защищают от влаги, укладывая снизу и сверху защиту — паро-, гидроизоляцию.

Древесные опилки

Древесная стружка была традиционным утеплителем для чердака до появления современных теплоизоляционных материалов. Но из-за множества недостатков опилки практически не применяются.

• Пожаробезопасность — дерево легко воспламеняется.
• Среда обитания не только грызунов, но и насекомых.
• Гигроскопичность — без обработки могут стать причиной появления грибка и плесени.
• Невозможно использовать чердачное помещение без настила пола.

Смеси глины, мох

Самыми недорогими теплоизоляторами, бесспорно, являются смеси глины с опилками или соломой. Часто опилки являются невостребованными отходами производства, поэтому их можно найти и бесплатно.

К этой же категории бесплатных утеплителей относится болотный или лесной мох. Несмотря на то, что утепление этими материалами считается «дедовским» способом, коэффициент тепловой защиты у них выше, чем у многих современных утеплителей, а экологическая чистота и даже польза, если речь идёт о глине, бесспорны.

Жидкие утеплители

Эковату применяют для теплоизоляции чердака достаточно часто – материал хорошо себя зарекомендовал, хотя и требует для напыления спецтехники.

Введение в состав эковаты и полистирола антипиренов снижает горючесть материалов, что делает их более безопасными.

Пенополистирол и пенопласт: простота укладки

Качественным также получаются утепление чердачного перекрытия при помощи пенополистирола, главное преимущество которого в том, что здесь нет необходимости в пароизоляции, а все зазоры легко уплотняются монтажной пены.

Процедура утепления с помощью опилок

Шаг 1. Вначале подготовьте опилки, то есть смешайте их с водой и цементом в пропорции 10-1-1.

Шаг 2. Образованной смесью залейте чердачное перекрытие, после чего тщательно разровняйте. Заметим, что утеплять чердак опилками без каркаса можно исключительно в том случае, если он (чердак) будет нежилым. Иначе опилки будут прессоваться во время ходьбы, а стяжка, соответственно, разрушаться.

Шаг 3. Используя брус, постройте ячеистую конструкцию. Далее каждую ячейку заполните описанной выше смесью. Главное достоинство этой технологии заключается в том, что поверх бруса можно будет уложить черновой пол, да и само помещение можно будет активно использовать.

Задувной утеплитель: мода и рациональность

В последнее время стало особенно популярным утепление чердачного перекрытия методом задувания.

Главное преимущество задувного утеплителя в том, что он сам собой заполняет все пустоты, которые есть, и создают ровный непрерывный слой. В котором нет стыков, нет швов и нет примыкания, и для которого нет нужды нарезать отдельные небольшие куски колючего утеплителя, чтобы что-то заткнуть.

Сегодня для утепления холодных чердаков в России преимущественно используется два вида задуваемого утеплителя: эковата и задувная вата.

Эковата до 80% состоит из целлюлозных волокон, которые производят из обычной макулатуры, и на 20% из таких добавок, как буран в качестве антипирена и борная кислота в качестве антисептика. У такого утеплителя – высокая теплопроводность.

А вот задувная вата получается при измельчении обычных минеральных материалов для теплоизоляции, которые по каким-то причинам не прошли приемку продукции.

Например, не имели достаточной плотности или правильной структуры волокон. И такой материал измельчают и упаковывают под сильным давлением, а потому его легко перевозить на место объекта, где по прибытию все снова разрыхлят.

Но все же чаще всего используется в качестве материала именно эковата. Само утепление в процессе выглядит так: один человек должен оставаться рядом с установкой и следить за ее нормальной работы, одновременно загружая материал. А второй человек поднимается на чердак вместе со шлангом, делает на пароизоляции крестообразный надрез (как раз между балками) вставляют в этот надрез шланг, и заполняет полость материалом.

Плюс для утепления холодного чердака применяются относительно недорогие сыпучие материалы:

Сравнение основных характеристик утеплителей

Утеплитель Плотность
кг/куб.м Теплопроводность
Вт/(м*К) Горючесть

Минвата	35 — 40	0,035 — 0,039	НГ
Стекловата	15 — 20	0,035 — 0,042	НГ
Пенополиуретан	60 — 80	0,023 — 0,032	НГ
Керамзит	300 — 500	0,09 — 0,1	НГ
Эковата	38 — 41	0,038 — 0,041	Г2
Пенопласт	10 — 37	0,033 — 0,041	Г1
Пенополистирол экструзионный	26 — 32	0,028 — 0,031	Г4
Опилки	0,10 — 0,25	0,07 — 0,09	Г3

Тонкости конструкции

Прежде чем начинать работы по подготовке утепления чердачного пространства, необходимо понять, как именно следует его эксплуатировать, чтобы подобрать правильный набор действий, которые дадут возможность соблюдать необходимый уровень влажности и температуру.

Может быть три варианта использования:

• Неотапливаемое чердачное пространство. В этом случае за счет правильно проведенной теплоизоляции здесь должна поддерживаться температура в районе 5- 50 градусов.
  
  
• Теплый чердак. Такой тип помещения можно обеспечить теплом благодаря вентиляционным трубам из жилых помещений. Именно по ним теплый воздух будет попадать на чердак. Обычно такие помещения характерны для построек в несколько этажей.
• Чердак на отапливаемой мансарде. В этом случае чердак будет представлять собой обычное жилое пространство с отоплением. Для утепления такого помещения требуется существенно меньше тепла и гидроизоляции. Слой пароизоляции в этом случае можно не применять, но в то же время герметизировать качественно стыки и зазоры просто необходимо.
  
  
  Когда речь идет о частной постройке, то первый и третий варианты будут отличным решением.

Монтаж деревянных балок чердачного перекрытия

Перекрытия чердака призваны отделить жилые комнаты от подкровельного помещения. Они не пропускают холодный воздух, поэтому основной задачей является их теплоизоляция. А также на чердаке часто устанавливается различное оборудование.

В связи с этим, еще одной немаловажной задачей является создание прочной основы, способной выдержать данную нагрузку. Таким образом, от качественного обустройства деревянного перекрытия зависит безопасность людей, их комфортное проживание, а также – долговечность конструкции.

Утепляем коммуникации

Но утеплением пола дело не ограничивается. Если не предполагается делать мансарду, то обязательно необходимо выполнить утепление вентканалов, а также всех видов труб, которые имеются, так как инженерные коммуникации на чердаке требуют утепления в обязательном порядке.

Это можно сделать минватой, просто оборачивая ее вокруг труб, а затем покрывая их рубероидом и закрепляя проволокой. Или можно купить готовые скорлупы для коммуникаций, в том числе фановую, которые делают из пенополиуретана, пенопласта или других материалов. Для закрепления их необходимо просто защелкнуть на трубе и примотать изолентой. Кстати, цена таких изоляторов невелика.

Подготовка материалов и инструментов

Помимо утеплителя, для работы понадобятся пиломатериалы, гидроизоляция, а также обычный набор столярных и плотницких инструментов:

1. Два молотка: один средний, весом 200-300 грамм, и один тяжелый, весом 800-1200 грамм;
2. Продольная и поперечная ножовка по дереву. Вместо поперечной ножовки, удобнее использовать электрическую отрезную машину;
3. Столярный рубанок, большая деревянная киянка и набор стамесок;
4. Из электрических инструментов нужно иметь обычную бытовую дрель, и желательно иметь аккумуляторный шуруповерт с набором сменных насадок;

Шуруповерт со сменными насадками.

1. Для крепления рулонных материалов (гидроизоляция, пароизоляция), я советую использовать строительный или мебельный степлер с набором металлических скоб;
2. Также понадобится металлическая ровная линейка, рулетка длиной 3-5 метров, строительный уровень и простейший веревочный отвес;
3. Для работы под потолком, удобнее всего использовать складную стремянку. Если ее нет, для этого можно приспособить высокий крепкий стол или самодельные козлы из обрезков досок;
4. Из пиломатериалов понадобятся деревянные бруски сечением 62х62 мм, и строганые обрезные доски толщиной 25-30 мм;

Паропроницаемая пористая мембрана.

1. В качестве гидроизоляционной прослойки можно использовать пленку из вспененного полиэтилена, и паропроницаемую гидрозащитную мембрану;
2. Для герметизации стыков полотнищ понадобится металлизированный алюминиевый скотч, который обычно используется в системах вентиляции;
3. Материалы для чистовой отделки потолка, каждый владелец жилья выбирает на свое усмотрение. Это может быть доска вагонка, гипсокартон, ламинированная ОСБ или фанера, или другие отделочные материалы;

Скотч на основе из алюминиевой фольги.

Если вы планируете использовать для утепления минеральную или стеклянную вату, то я рекомендую приобрести специальный защитный костюм, который предназначен для работы с этими материалами. Иначе, от мелких волокон стекла, на открытых участках кожи может появиться сильное раздражение.

Подшивка чернового потолка

При строительстве мансардного этажа или возведении наклонной кровли, можно обойтись без дорогих и тяжелых бетонных плит перекрытия. Вместо них, всю нагрузку от крыши воспринимают на себя деревянные несущие балки из бревен или бруса, сечением не менее 120х120 мм. Они обычно укладываются сверху на две капитальные наружные стены, перпендикулярно длинной стороне дома.

Такие балки служат несущей конструкцией для потолка самого верхнего этажа, и для пола чердачного помещения. Эти же балки будут использоваться и для монтажа утеплителя, между жилым домом и чердаком. Такой тип перекрытия называется подшивным, потому что и черновой, и чистовой потолок, подшиваются снизу к несущим балкам.

Прежде чем утеплить чердачное перекрытие, нужно смонтировать черновой потолок:

Подшивные доски нужно крепить без зазоров и щелей, вплотную друг к другу. Для крепления использовать оцинкованные саморезы 5-6 мм.

«Пенофол» будет выполнять функции тепло- и гидроизоляции. Его всегда нужно располагать фольгированным слоем в сторону теплого помещения.

Стыки между полотнищами нужно проклеить металлизированным скотчем на алюминиевой основе.

Она нужна для того, чтобы обеспечить вентиляционную воздушную прослойку между Пенофолом, и чистовым потолком.

Расстояние между рейками должно быть около 400-600 мм. В дальнейшем к ним будет крепиться снизу чистовое потолочное покрытие.

Перед началом работы, все деревянные элементы конструкции нужно обработать антисептическими и антипиреновыми пропитками. Антисептики нужны для того, чтобы защитить древесину от гниения и развития плесневого грибка. Антипирены придают сухому дереву огнезащитные свойства.

Утепление кровли, фронтонов

На этом можно было бы завершить рассмотрение вопроса о том, как утеплить чердак в частном доме, потому что эти операции в большинстве случаев будет лишними. Однако если хозяева собираются превратить данное помещение в полноценную жилую комнату, то такие дополнительные этапы становятся обязательными.

Чердачное перекрытие по деревянным балкам — нормативы, требования

Согласно требованиям СНиП 31-02 перекрытия для чердака должны выдерживать теплотехнические, статистические, акустические и противопожарные условия. К тому же – быть энергосберегающими, следовательно, на перекрытия должна быть установлена надежная теплоизоляция.

Устанавливая перекрытие для чердака по деревянным балкам, нужно строго поддерживаться всех санитарно-гигиенических требований. При возведении каркаса необходимо соорудить конструкцию, а затем произвести утепление чердачного перекрытия. При этом должна сохраняться одинаковая температура между нижней частью чердачного помещения и жилой комнатой. Перепад показателей в градусах по нормативам допускается не более 4˚С.

Для конструктивных элементов чердака должен использоваться сухой, выдержанный брус сечением 100×150 или 200×250 мм, при этом влажность в нем разрешается не более 20-30%. Расстояние между несущими балками зависит от нагрузки, но обычно оно берется с интервалом от 3 до 6 метров. Кроме несущей нагрузки, деревянным перекрытиям необходим предельный запас прочности.

Нужно иметь в виду, что показателем наименьшей нагрузки на такие несущие балки является 100 кг/кв. м. А срок безаварийной эксплуатации деревянных перекрытий по нормативам составляет 60 лет. Он обусловлен тем, что древесина подвергается поражению от грибка и насекомых, а также изменению прочности балок под воздействием возможного конденсата.

Подробнее о нормативных требованиях по перекрытиям чердака смотрите видео:

Какой толщине утеплителя отдать предпочтение.

На то, каким будет слой теплоизоляции, конструкция чердака отнюдь не влияет. Будете вы его стелить на деревянные балки, либо прямо на железобетон — не это учитывается в первую очередь. Главное, чему стоит уделить внимание при вычислении параметров утеплителя — это показателю теплопроводности λ. Его используют для обозначения сухой (λА) и влажной среды (λБ). Наименьшим коэффициентом обладают материалы с наилучшими изоляционными свойствами.

Если хотите выполнить утепление чердачного перекрытия по железобетонной плите эффективно и правильно, тогда не обойтись без следующей формулы:

где α — вычисляемая толщина, R0 — постоянная величина, а именно сопротивляемость теплопередаче — 4,15 м²•°С/Вт.

Защита чердака от пожара

Большое значение имеет и огнезащитная обработка чердака. Несмотря на то, что многие теплоизоляционные материалы являются трудновоспламеняемыми, могут гореть деревянные перекрытия, скаты.
Обычно противопожарная обработка чердака производится с помощью антипиренов – специальных средств, защищающих обработанные поверхности от возгорания. Также существуют лаки и краски, нанесение которых тоже защищает от воспламенения, дополнительно монтируют люк противопожарный на чердак. Использование антипиренов просто обязательно в том случае, если утеплитель относится к горючим материалам – например, это касается соломы как утеплителя, опилок.

Огнезащита чердака – это то, чем нельзя пренебрегать, ведь в случае пожара деревянные перекрытия и балки сгорят моментально, и крыша рухнет на голову (прочтите: «Утепление чердачного перекрытия, материалы и требования»).

Утепление чердака не только способствует более комфортному микроклимату в доме, но и позволяет использовать дополнительную площадь – чердак вполне можно превратить в жилое помещение или хранить на нем различные вещи. Таким образом, утепленное чердачное помещение имеет много преимуществ, в отличие от холодного.

Физика процесса

Утеплить перекрытия своими руками – дело посильное для любого домашнего мастера. Но чтобы оно принесло ощутимые результаты, стоит понимать физические процессы, которым вы пытаетесь противостоять. Это важно еще и потому, что они состоят из взаимосвязанных деталей. Например, если вы утеплите только чердачное перекрытие, но не станете это делать с полом, то конвекционный поток лишь усилится – под потолком станет теплее, а на уровне нижнего перекрытия температура останется все той же.

Поэтому цели утепления межэтажного перекрытия, выложенного по деревянным балкам, различаются в зависимости от его расположения. Это же диктует необходимость применения разных материалов для утепления и технологии их укладки.

1. Перекрытие первого этажа (пол) – температура на его поверхности в результате работ должна повыситься на 1-2 градуса, а утеплитель играет еще и роль герметика, предотвращая подсос холодного воздуха из неотапливаемого подполья.
2. Межэтажное перекрытие – отражает лучистую энергию, играет роль звукоизоляции.
3. Чердачное перекрытие – так же отражает лучистую энергию, но звукоизоляционные свойства отходят на второй план, если следующее над ним помещение нежилое.

Стоит учитывать еще и то, что конвекционный поток захватывает с собой механические частицы (пыль) и вещества, выделяемые утеплителем, которые могут быть ядовитыми.

Финишное покрытие

Что касается финишного покрытия, то при обустройстве чердака не ставятся эстетические задачи, всё диктуется практической необходимостью, и выбираются варианты без изысков. Кроме того, в строительстве сложилась практика соответствия финишного покрытия основе по способу укладки: «мокрому» и «сухому». Поэтому при железобетонном основании, к которому полагается выравнивающая стяжка, укладываемая заливкой мокрого раствора, обычно используется бетонный пол. Для конструкции на основе сухих деревянных лаг применяется листовое финишное покрытие: гипсоволокнистый лист, цементно-стружечные плиты и т.п. Если чердак не несет серьезных постоянных нагрузок (ходят там редко, тяжелые предметы не хранят), то можно сэкономить и обойтись без финишного покрытия.

Завершающие процессы

Для защиты утеплителя сверху крепится гидро-, ветрозащита. Ее настилают внахлест (10-15 см), с обязательной проклейкой стыков. Обычно на чердаке обустраивают полы из обрезных досок, также можно использовать ДСП, фанеру и т. д.

Полезные советы

Толщину рулонного и плитного теплоизолятора подбирают с учетом установки в два-три слоя. Это поможет избежать появления мостиков холода. Каждый последующий слой укладывают с перекрыванием стыков предыдущего. Многослойный монтаж понижает теплоотдачу.

При укладке плит утеплителя нужно добиться монолитности. Для этого точно обрезают материал, рассчитывают места расположения реек, все швы и стыки между минплитой и обрешеткой герметизируют.

При решении утеплить чердак самостоятельно, нельзя забывать о гидроизоляции и паробарьере, а так же использовать материалы, впитывающие воду. Это приведет к снижению утеплительных характеристик и быстрой порче утеплителя. Срок годности при неправильном монтаже снизиться, понадобиться замена теплоизоляционного слоя, что повлечет за собой лишние траты.

Во время настила пароизоляции нужно проверить, чтобы пароизоляционная пленка или мембрана были уложены нужной стороной. При применении утеплителя с фольгированным слоем, нужно помнить, что отражающая сторона укладывается вниз. Фольга снижает теплопотери.

Советы и рекомендации

Для правильного выполнения работ воспользуйтесь советами профессионалов:

• фольгированный утеплитель укладывают блестящей стороной вниз;
• лучше укладывать тонкий теплоизолятор в два слоя, использовать шахматный порядок;
• при проведении работ следует герметизировать стыки;
• так как древесина может гнить, с ней в паре можно использовать только паропроницаемые материалы (рубероид в таких случаях использовать нельзя);
• при работе со стекловатой нужно придерживаться техники защиты (использовать перчатки, очки, маски);
• утепление пенопластом не рекомендуют сочетать с деревянными основаниями;

• технический зазор между слоем гидроизоляции и теплоизолятором составляет от 20 до 50 мм;
• листы пенопласта нужно укладывать очень плотно;
• все стыки и каждый узел нужно заполнять монтажной пеной;
• стыки гидроизоляционной плёнки нужно проклеивать клейкой лентой;
• нужно комбинировать теплоизоляционные материалы между собой, чтобы добиться лучшего результата.

На сегодняшний день существует несколько основных видов утеплителей для чердачных помещений. Для каждой отдельной ситуации следует выбирать свой тип теплоизолятора. Если чётко следовать инструкциям, то работа по утеплению чердака будет выполнена на отлично. В работе можно использовать новые виды утепления (эковата). Но для её укладки потребуется специальная техника.

Особенности монтажа разных материалов

Тактика действий зависит от выбранного материала и места его размещения – изнутри помещения или со стороны чердака.

Обшивка изнутри пенополистиролом

Этот вариант теплоизоляции подходит для бетонного потолка. Плиты пенополистирола фиксируют к поверхности клеем и закрепляют «грибками».

На подготовительном этапе очищают потолок от мусора, старой отделки, заделывают дыры, трещины и зазоры между плитами

Перед монтажом утеплителя потолок обрабатывают противогрибковым составом и грунтовкой.

Порядок крепления плит пенополистирола:

1. Нанести клей на утеплитель, приложить и прижать к потолку.
2. Покрыть всю площадь плитами, не оставляя зазоров между элементами.
3. Перфоратором просверлить отверстия под крепежи.
4. Забить грибки.
5. Стыки и зазоры между плитами запенить.
6. Остатки пены срезать, зафиксировать армирующую сетку клеевым составом.
7. Поверхность прогрунтовать и оштукатурить.

После высыхания слоя, зачистить потолок и нанести финишное декоративное покрытие.

Засыпка чердака керамзитом

Минимальный слой насыпного утеплителя – 20 см. Для регулирования высоты засыпки необходимо подготовить маячок – на отрезке арматуры сделать нужную метку, закрепив кусок изоленты.

Если керамзитом утепляют деревянное основание, то предварительно перекрытие необходимо застелить гидроизоляцией с заходом на стенки. Подойдет полиэтиленовая пленка

На бетонном основании стелить гидробарьер нет необходимости.

1. Насыпать керамзит и равномерно распределить гранулы.
2. Проконтролировать толщину утепляющего слоя. Его высота должна быть на 3-4 см ниже уровня настила пола. Если этой нормой пренебречь, то при ходьбе по чердаку будет слышен звук трения гранул.
3. Устелить слой пароизоляционной мембраны, стыки полотен проклеить скотчем.
4. Монтировать жесткое основание. Подойдут доски, ДВП или OSB панели.

Пол поверх керамзита облегчает передвижение по чердаку и повышает эффективность теплоизоляционного пирога.

Применение напыляемой изоляции

Выполнить работы самостоятельно не получится, так как для напыления потребуется дорогое оборудование – аппарат высокого давления. Кроме того, необходимы навыки работы с техникой для равномерного распределения пенополиуретана.

Для запуска аппарата потребуется напряжение 380 В. При наличии в доме двухфазной сети подключают генератор, выдающий нужное значение электрического поля.

Работы лучше доверить специализированной фирме и заключить с ними договор на предоставление услуг. В назначенное время приезжает бригада, протягивает в дом шланг с пистолетом

Рекомендованный порядок работ:

1. Монтировать на полу чердака деревянные лаги. Они понадобятся для последующего крепления настила.
2. Заправить аппарат компонентами в нужных пропорциях.
3. Выставить на пистолете минимальную силу подачи пены.
4. Нанести пенополиуретан между лагами равномерным слоем.
5. Дождаться высыхания состава. Если толщины одного слоя недостаточно, то обработку надо повторить.
6. Застывшее покрытие выровнять, обрезав излишки до уровня лаг.
7. Монтировать на доски жесткое основание.

Чтобы утеплить собственноручно небольшой потолок можно воспользоваться одноразовым комплектом для напыления пены.

В наборе предусмотрены все необходимое: баллоны с компонентами для подготовки пенного утеплителя, пистолет-распылитель, шланги, средства индивидуальной защиты

Сборка и подготовка занимает пару минут, источники питания не нужны – устройство работает автономно.

Паро- и теплоизоляция холодного чердака

Для кровли с холодным чердачным помещением наиболее важно максимально снизить теплопотери через чердачное перекрытие. Как для деревянных, так и железобетонных перекрытий обязательным является пароизоляция

Она укладывается на само перекрытие и обеспечивает защиту утеплителя от паров, которые могут сконденсироваться в теплоизоляторе, пройдя через потолок жилого помещения. В качестве утеплителя могут применяться плитные и насыпные материалы. Пирог потолка состоит из пароизоляции, балок перекрытия и утеплителя.

В перекрытии потолка часто используют следующие виды теплоизоляторов:

• пенополистирольные и пенопластовые плиты;
• минераловатные плиты или маты;
• керамзитовые гранулы;
• шлак топливный или гранулированный;
• опилки с известью или глиной;
• пемза.

Толщину необходимого слоя утеплителя выбирают в зависимости от расчетной зимней температуры при помощи таблицы ниже.

Зимнюю температуру рассчитывают по СНиП 2.01.01-82 (строительная климатология и геофизика) или выбирают по регионам РФ из соответствующих климатических карт.

Утеплитель укладывают между лагами или балками потолка, а сверху делают дощатый настил для чердачных ходов. Лаги, обычно, имеют толщину 50 мм, а доски для настила 25-35 мм толщиной.

Температурный режим холодного чердака

Чтобы на крыше не образовывались наледи и сосульки, необходимо поддержание на чердаке правильного температурно-влажностного режима. При недостаточной толщине теплоизоляционного материала происходят значительные тепловые потери через перекрытие. Теплый воздух, нагревая кровельное покрытие, вызывает подтаивание снега и образование наледей. Правильно подобрав слой утеплителя этого можно избежать.

Оценить эффективность теплоизолятора можно с помощью температурного замера верхнего слоя утеплителя. Электронный термометр погружают в утеплитель на 10-20 мм. Снятые показания температуры должны соответствовать значениям в таблице ниже.

Как видите, устройство пирога холодного чердака не отличается особой конструктивной сложностью. Главная задача – обеспечить необходимую интенсивность проветривания и толщину теплоизоляционного слоя в перекрытии потолка.

Пергамин

Материал изготавливается на базе плотного картона и пропитывается битумом. Он предназначен для защиты строительных конструкций от влаги и воды. Он крепится к перекрытию любой стороной. Основным преимуществом считается низкая цена, а недостаток связан с небольшим сроком эксплуатации.

Обычные мембраны

Мембраны могут выполнять функции паро- и гидроизоляторов одновременно. Благодаря односторонней проницаемости мембранные изоляторы пропускают пар наружу из перекрытия и не дают влаге проникать внутрь. Поры в изделии имеют определенную конфигурацию – они узкие снизу и широки сверху

Чтобы материал эффективно работал, его важно установить правильной стороной – узкая часть пор к утеплителю, а широкая к верху перекрытия

Дышащие мембраны

Для эффективной работы обычной мембраны ее важно укладывать с вентиляционным зазором в 5 см между ней и теплоизоляционным материалом. Из-за этого увеличивается толщина перекрытия

Дышащие мембраны лишены этого недостатка. Они монтируются впритык к утеплителю. Это связано с особенностями их действия – они пропускают водяные пары от теплоизолятора наружу, не позволяя ему отсыревать.

Пароизоляционные мембраны

Диффузные (дышащие) мембраны относят к категории самых эффективных и дорогостоящих пароизоляторов. В этой группе товаров присутствуют как односторонние, так и двухсторонние материалы

Первые пропускают пар только в одном направлении, поэтому при монтаже крайне важно не перепутать, какой стороной укладывать полотно к утеплителю, а какой – к несущей поверхности. Двухсторонние работают в обоих направлениях, поэтому с ними не возникает проблем

Пароизоляционные мембраны бывают однослойные и многослойные. Первые отличаются доступной ценой. Многослойные обладают функцией накопления влаги внутри полотна и постепенной ее отдачи.

Особая группа товаров этой категории – «интеллектуальные» мембраны. Они способны не только впитывать пары, но и регулировать уровень влажности окружающих материалов, одновременно выступая в роли гидробарьера. Эти мембраны – лучший выбор. Но их стоимость не по карману большинству владельцев частных домов.

Пароизоляционные мембраны «ТехноНИКОЛЬ»

Несомненный лидер в этой категории материалов – мембраны «ТехноНиколь». Для пароизоляции потолка деревянных перекрытий рекомендована к применению марка «Оптима». Эта гидрофобная полипропиленовая мембрана состоит из трех слоев:

• верхний и нижний полипропиленовые;
• средний – высокотехнологичная функциональная паропроницаемая пленка.

• вес 80 г/м2;
• толщина 0,3 мм;
• паропроницаемость 5 г/м2х24 часа.

Мембрана «ТехноНИКОЛЬ оптима» выпускается в рулонах. Ширина полотна (высота рулона) 1,5 м. Длина 50 м. Этот материал оптимален для пароизоляции перекрытий любого типа, предназначен для монтажа внутри помещений и на внешних поверхностях зданий.

Мембрана супердиффузная усиленная

Дифуззионные мембранные пленки «ТехноНиколь»

Правила монтажа паробарьера для потолка деревянного перекрытия

Шаг 1. Мембрану настилают непосредственно на утеплитель так, чтобы гладкая сторона была направлена внутрь помещения.

Шаг 2. Возможна укладка полос в разных направлениях: параллельно или перпендикулярно относительно друг друга.

Шаг 3. При монтаже необходимо соблюдать нахлест не менее 10 см.

Шаг 4. Для крепления мембраны к деревянному перекрытию без утепления используют оцинкованные саморезы с широкими шляпками или скобы с антикоррозийным покрытием.

Шаг 5. Места соединения полотен герметизируют с помощью самоклеящейся монтажной ленты.

Используйте скотч фольгированный, ширина 50 мм, длина 30 п.м.

Шаг 6. При укладке на перекрытие с утеплителем необходимо завести края полотен на стену на 15-20 см и закрепить их с помощью подходящих материалов (реек или металлопрофиля).

Шаг 7. По периметру пароизоляционного слоя наклеивают монтажную ленту.

Шаг 8. Между мембраной и материалом, которым будет облицовано деревянное перекрытие, оставляют вентиляционный зазор шириной 3-4 см.

Шаг 9. Особого внимания требуют места соприкосновения пароизоляции с конструктивными элементами перекрытия и здания: балками, дымовыми трубами, вентиляционными коробами.

Во время монтажа паробарьера необходимо следить за тем, чтобы пленка была уложена ровно, без складок и провисаний. Ориентиром для правильной укладки может служить цветная полоса, являющаяся центральной линией на всей протяженности полотна.

На какие параметры утеплителя стоит обратить внимание?

Мы ни в коем случае не призываем вас приобретать самые дорогие теплоизолирующие материалы для утепления вашего чердачного перекрытия. Но обратите внимание, что чем больше и дольше какая-либо известная компания производит материалы для этой цели, тем больше она уделяет внимание качеству, изменяя их объемный вес, улучшая свою продукцию и повышая коэффициенты теплоизоляции. А это уже о чем-то да говорит.

В остальном же всегда обращайте внимание на такие параметры утеплителей, которые имеют важное значение для деревянного перекрытия, и не имеют никакого для бетонного – и наоборот.

Параметр №1. Биостойкость

Речь идет о том, чтобы в таком утеплителе, который нередко остается открытым, не заводились жучки или какая другая живность. Особенно это касается мышей, которые так любят жить на теплом и сухом (а, главное, безлюдном) чердаке.

Еще одно важное требование к чердачному утеплителю – это водостойкость. Случайно попавшие в него дождевые капли или просто влага не должны привести к процессу гниения.

Одним из самых стойких утеплителей признана стекловата:

Параметр №2. Теплопроводность

Главные требования к утеплителю для чердачного перекрытия – это способность сохранять теплоизоляционные свойства долгое время.

При покупке утеплителя обратите внимание также на такой интересный момент: современные производители теплоизоляционных материалов всегда указывают в технической характеристике сразу три коэффициента теплопроводности материала: в сухом состоянии, при температуре 10° и 25°, и влажности категории А и Б.

Вам нужно смотреть на коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, либо при температуре 10 градусов, ведь именно это – нормальная климатическая обстановка на чердаке. Для более точного и подробного теплового расчета вам понадобится таблица СниП.

А теперь отметим такой момент. Вам наверняка при выборе при покупке утеплителя посоветуют брать утеплитель с как можно меньшей степенью теплопроводности. Но на самом деле это имеет смысл только для жилых чердаков, ведь когда вам приходится утеплять скаты крыши, то слишком толстые материалы между стропилами не проложить. Поэтому здесь нужны материалы, которые будут как можно хуже проводить тепло, но при этом обладать небольшой толщиной.

А вот для чердачного перекрытия как раз толщина утеплителя – это не критический фактор, и вы можете на этом сэкономить. Просто возьмите утеплитель подешевле, но потолще, пусть и с высокой теплопроводностью. Вы все компенсируется за счет высоты самого утепления.

Параметр №3. Масса

В зависимости от химического состава, каждый утеплитель имеет свою объемную массу. Так, в качестве основы для волокон чаще всего используются такие материалы, как базальт, стекло и любые другие неорганические и органические соединения. От их типа сам теплоизолирующий материал становится либо легким, либо тяжелым. И форма всех этих материалов обеспечивается именно упругостью волокон: насколько те расправляются между балками перекрытия.

Заметим, что тяжелые утеплители форму держит лучше за счет жесткости своих волокон. И самой лучшей стабильностью для утепления чердачного перекрытия обладают пенные утеплители, которые по этому параметру приравниваются к жестким каменным ватам. Но есть свой момент: тот же минераловатный утеплитель, который вставили между балками перекрытия, легко расправиться и плотно прижиматься к древесине, а пенный этого не сделает, и образуются пустоты — мостики холодна. Поэтому вам придется дополнительно использовать баллончик с пеной, чтобы закрыть все щели.

Зато, если производить утепление чердачного перекрытия по железобетонной плите материалами на основе пены, то здесь будут только плюсы. Не говоря уже о том, что само бетонное перекрытие чердака уже обладает немалым весом и создает серьезную нагрузку на стены и фундамент дома, и использование для него легкого утеплителя – это только большой бонус.

И в отличие от бетонного перекрытия, чердачное способно выдерживать достаточно лимитированную нагрузку. Поэтому вес утеплителя в этом плане – тоже не последний момент. Ведь здесь уже много вариаций: тот же кубометр теплоизоляции может весить как 11 килограмм, так и все 350 – это норма.

Один из самых тяжелых утеплителей — базальтовая вата:

Параметр №4. Устойчивость к влаге

Случайно попавшая в утеплитель дождевая влага или кровельные протечки не должны запустить процесс гниения. Плохо, если уже через полгода-год новый утеплитель начинает разлагаться изнутри, издавая при этом неприятный запах сырости.

Поэтому утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам и по бетону довольно часто производится при помощи пенопласта или пенополистирола, которые известны своей почти нулевой гидрофобностью.

Параметр №5. Экологичность

Еще один момент: чердачный утеплитель не должен выделять никаких токсичных и резких в плане запаха веществ, несмотря на то, что, возможно, по такому чердаку никто ходить не будет.

Все дело в вентиляции: рано или поздно молекулы утеплителя подхватываются воздухом и заносятся в жилые помещения, что бывает небезопасно для жильцов дома. Поэтому выбирайте такой утеплитель, который соответствует санитарным нормам.

Параметр №6. Сохранение формы

Еще один важный момент – это форма стабильность выбранного утеплителя. Так, специальные лабораторные испытания показали, что со временем потери тепла через щели между плитами или матовой теплоизолятором могут достигать 40%. И это при том, что сам материал за это же время может совсем не изменять своего коэффициента теплопроводности, если при этом он оставался сухим.

А поэтому очень важна стабильность формы и размеров материала со временем. Для бетонного перекрытия чердака такие щели не будут критичными, ведь здесь само перекрытие достаточно теплоизолирующее, чего не скажешь о чердачном перекрытии.

Но проблема в том, что в технической информации на современные теплоизоляторы такой параметр, как форма или стабильность, не найти.

Параметр №7. Пожарная безопасность

И последний момент: чердачный утеплитель должен соответствовать всем требованиям пожарной безопасности. Взять ту же популярную эковату, которая сделана не просто из обычной макулатуры и кусков газет. Казалось бы, все просто и гениально, почему бы вам тоже не нарезать помельче бумагу, и просто не засыпать ею чердак? Разве это будет хуже? Ведь здесь тоже задействуется принцип рыхлости, как у шерсти животных, когда молекулы воздуха застряют между мелкими элементами.

Скажем так: да, утепляющие свойства такого метода будут не хуже, но именно старая сухая бумага и древесина чаще всего и приводит к неожиданным пожаром. Вот почему современные целлюлозные утеплители в обязательном порядке обработаны специальными химическими веществами против возгорания.

Если мы говорим о горючести материалов, то важно, чтобы утеплитель не только не горел, но и обладал затуханием. Только помните, что в эпицентре огня горит все, и железо и бетон, но если на чердачное перекрытие упадет искра, то утеплитель не должен загораться. Вот о чем идет речь.

Вот как должен выглядеть сам пирог утепления чердака:

Как оставить ходовые трапы в утеплителе

Если вы используете для утепления чердачного перекрытия мягкие теплоизоляционные материалы, вам нужно сделать над ними ходовые трапы – но только так, чтобы не получились мостики холода. Поэтому лучше брать либо жесткие материалы, либо вставить ножки трапов прямо в утеплитель.

Вопросы пароизоляции: как, на какой стороне и обязательно ли?

Для утепления кровельного перекрытия из дерева и бетона огромное значение имеет паропроницаемость утеплителя. Так, все утеплители, которые изготавливаются сегодня в форме плит и рулонов, можно условно разделить на «вату» и «пену», как это любят делать строительные подрядчики.

К «ватным» мы отнесем теплоизоляционные материалы из органических и минеральных волокон – это минеральная вата, каменная вата и стекловата утеплитель. Все эти материалы образуются путем затвердевание пластической массы самого разного химического происхождения. И у всех этих материалов примерно одинаковый коэффициент теплопроводности: в пределах 0,04.

Все эти материалы состоят из волокон, которые переплетены между собой. Они не образует никаких замкнутых пор, и водяной пар легко проникает и удаляется через них. Поэтому все ватные утеплители – это паропроницаемые материалы. Для чего их волокна в условиях производства дополнительно покрывают специальным водоотталкивающим веществом, и утеплители еще и получаются гидрофобизированными: молекуле воды от водяного пара не дают проникнуть внутрь и намочить утеплитель. Она только может прицепиться к его поверхности, и когда скапливается критическая масса, та преобразовывается в капли и скатывается вниз. Получается, что гидрофобизированные ватные утеплители – это не намокаемый паропроницаемый материал.

Поэтому до сих пор ученые со всего мира не могут прийти к однозначному выводу: паропроницаемость строительных утеплителей – это хорошо или плохо. Скажем только то, что если вы обустраиваете чердачное перекрытие по деревянным балкам, вам лучше уложить на него паропроницаемые материалы, чтобы деревянные стропила, которые взяли на себя влагу из нижних жилых помещений (а водяные пары всегда поднимается вверх), могли беспрепятственно ее отдать в утеплитель. А из утеплителя они уже легко выйдут наружу – хватит одной только сквозной вентиляции. А вот в плане утепления перекрытия по бетону разницы особой нет. Но здесь есть такой момент: при использовании паропроницаемых утеплителей важно, чтобы проветривание такого чердака было организовано по всем правилам, да и не помешает отдельная вентиляционная система.

Заметим, что в пенных утеплителях нет волокон, так как такой материал производится буквально из воздуха. Все пенные утеплители состоят из ячеистой структуры, с замкнутыми пузырьками и не замкнутыми, как у кухонной губки. Поэтому такие теплоизоляторы могут быть как паропроницаемыми, так и непаропроницаемыми. Например, экструзионный пенополистирол, который нам больше известен как пенопласт, пропускает водяные пары между шариками, а вот экструзионный пенополистирол – уже нет.

Что интересно, вы можете использовать не только один вид утеплителя, а сразу два, чтобы компенсировать недостатки друг друга. Но при этом теплоизоляционный материал с меньшей паропроницаемостью должен обязательно лежать перед утеплителем с высокой паропроницаемостью. То есть сначала пенополистирол, затем – вата. Иначе в обратном случае материал с меньшей паропроницаемостью станет определенным паробарьером для другого материала, тот просто начнет гнить и влаге некуда будет выйти.

Источник https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/yteplenie-doma/kak-pravilno-uteplit-potolok-pod-xolodnoj-kryshej.html

Источник https://otoplenie-expert.com/uteplenie-elementov-zdaniya/uteplenie-potolka-v-chastnom-dome-svoimi-rukami.html

Источник https://www.fermeram.com/uteplenie-mezhjetazhnogo-perekrytija-po-derevjannym-balkam.html

Источник