Как заменить кровлю на крыше в частном доме

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

По статистике каждый второй домовладелец построил свое жилье самостоятельно. Согласно их отзывам, самостоятельное возведение крыши – один из самых сложных этапов для непрофессиональных строителей. Поэтому очень важно подойти к этому этапу, имея в голове полное представление о всех нюансах процесса. Чтобы разобраться в том, как сделать крышу своими руками, необходимо изучить устройство, технологию монтажа, порядок работ и особенности крепления всех составляющих конструкции.

Виды крыш

Для начала необходимо определиться с формой. На сегодняшний день наиболее популярными видами являются:

Перекрытие крыши одним единым скатом позволит сэкономить нервы и материалы, поскольку конструктивно это самый простой вариант. Если сделать такой каркас самостоятельно, то трудоемкость работы будет наименьшей, а скорость монтажа высокой. Но такая форма имеет недостаток – отсутствует возможность обустройства полноценного чердака или мансарды, поскольку подкровельное пространство получается слишком низким.

Двухскатная крыша монтируется намного чаще. Она чуть сложнее в изготовлении, но позволяет получить больше пространства. По сравнению с четырехскатной она обладает меньшей сложностью и массой, однако потребуется сделать треугольные фронтоны по торцам здания.

Двускатная – самая популярная форма

Перед тем как приступить к самостоятельному возведению крыши с четырьмя скатами, потребуется серьезно подготовиться. Такая система имеет больше элементов по сравнению с двумя предыдущими. Кроме того, на мансарде нет возможности сделать полноценные окна, поскольку конструкция крыши лишена фронтонов и монтажа сложных мансардных или слуховых окон не избежать.

Четырехскатная сложна в устройстве, но экономия достигается за счет отсутствия фронтонов

Для мансарды отличным вариантом будет комбинированная конструкция с ломаными скатами. В этом случае в нижней части кровля имеет больший уклон, чем на верхнем участке. Такая сборка позволяет поднять потолок в помещении и сделать построенный дом более комфортным.

Ломаная – не самая “архитектурная”, зато очень эффективная в плане используемого пространства

Конструктивные моменты

Переделка крыши дома под мансарду обычно не вызывает никаких трудностей, но важно понимать, что существуют разные формы скатных крыш и некоторые из них не очень подходят для такой процедуры. Идеальным вариантом для обустройства мансарды можно считать двускатную крышу. При необходимости ее можно приподнять, немного нарастив стены.

Что касается вальмовой крыши, то у нее есть один существенный недостаток – пространство мансарды из-за наличия четырех скатов будет намного меньше. Кроме этого, высота мансардного этажа будет меньше за счет более пологих вальмовых скатов.

В зависимости от угла наклона скатов можно определить, насколько уменьшится площадь чердака, если его переоборудовать под мансарду. Так, согласно нормативным требованиям высота от чистого пола мансарды до линии пересечения стен со скатами крыши должна быть не меньше 1500 мм, а высота помещения – не меньше 2500 мм. Если на вашем чердаке это расстояние меньше, то вдоль скатов на нужном расстоянии от стен ставится система деревянных стоек так, чтобы получилась требуемая высота стены. Потом эти стойки можно зашить гипсокартоном, вагонкой или другим материалом.

Конструкция мансардной крыши дома в полтора этажа

Совет: в пространстве за стойками под скатами можно обустроить дополнительные места хранения. Это позволит уменьшить количество мебели на мансардном этаже и получить больше свободного пространства.

От переоборудования мансарды вы можете отказаться по следующим причинам:

1. Небольшая площадь чердака или недостаточная его высота. В этом случае переделанная мансарда будет неудобной и непригодной для жизни.
2. Если крышные конструкции и сама кровля нуждаются в модификации, замене или основательной переделке, это повлечет за собой существенные расходы.
3. Перед тем как переделать чердак в мансарду, необходимо подсчитать общие расходы на материалы и врезку мансардных окон. Может получиться так, что сумма окажется слишком большой.

Расчет

Перед началом работ нужно сделать расчет конструкции. Вычислять сечения всех элементов не имеет смысла. В большинстве случаев их можно принять конструктивно:

• мауэрлат — 150х150 мм;
• стойки — 100х150 или 100х100 мм в зависимости от сечения стропил;
• подкосы — 100х150 или 50х150 мм с учетом удобства соединения со стропилами;
• затяжки — 50х150 мм с двух сторон;
• прогоны — 100х150 или 150х50 мм;
• накладки толщиной от 32 до 50 мм.

Расчет обычно выполняют только для стропильных и накосных ног. Требуется подобрать высоту и ширину сечения. Параметры зависят от:

• материала кровельного покрытия;
• снегового района;
• шага стропил (подбирается так, чтобы было удобно укладывать утеплитель, для минеральной ваты между элементами в свету должно оставаться 58 см);
• пролета.

Подобрать сечение стропил можно с использованием общих рекомендаций. Но в этом случае рекомендуется делать небольшой запас.

Расчет обычно выполняют для стропильных ног

Если не хотите вникания в тонкости вычислений, можно воспользоваться специальными калькуляторами.

Если вы предполагаете сделать теплую крышу, то высоту сечения ног подбирают с учетом толщины утеплителя. Смонтировать его нужно так, чтобы он не выступал выше несущих балок. Также нужно учесть, что для минеральной ваты делается вентиляционный зазор 2—4 см между ней и покрытием. Если высоты стропил для этого недостаточно, предусматривается установка контробрешетки (контррейки).

Стропильная система

Правильный состав теплого пирога

Особенности перестройки чердака

Многие владельцы домов задаются вопросом о том, как переделать крышу дома под мансарду. Каких-либо сложностей в этом нет, но нужно понимать, что чердачная реконструкция различается в зависимости от формы крыши, следовательно, от этого будет зависеть сложность дальнейших работ и их стоимость.

Наилучшим образом для переделки подходит классическая двухскатная крыша, которую к тому же можно без особых усилий поднять, нарастив стены дома. А вот вальмовая крыша имеет существенный недостаток в виде четырех скатов, которые существенно уменьшают общую мансардную площадь, в том числе и высоту помещения.

Исходя из конструкции стропильной системы, можно определить, какими будут стены мансарды: наклонными или вертикальными. Наклонный вариант, в отличие от вертикального, позволяет использовать все пространство чердака, но при этом ограничивает возможность размещения стандартной по размеру мебели вблизи стен.

Для лучшей иллюстрации интерьера мансардных этажей предлагаем вам небольшую подборку реальных домов с мансардами.

Однако, вынудить отказаться от переделки крыши деревянного дома в мансарду могут следующие факторы:

• Малая площадь или высота чердака, что делает реконструкцию крыши нецелесообразной. В этом случае оптимальным решением будет снос старой крыши и монтаж новой, увеличенной, либо надстройка полноценного второго этажа, если позволяет несущая способность фундамента.
• Необходимость в модификации крыши или замене некоторых ее частей, что влечет за собой дополнительные существенные расходы. Часто крыши изначально не рассчитываются под дальнейшую их перестройку, что вызывает дальнейшие трудности в утеплении или со временем часть конструкций приходит в негодность. В этом случае требуются дополнительные финансовые вложения для ремонта или переустройства кровли;
• Общая стоимость всех требуемых материалов и работ, включая, в некоторых случаях, необходимость врезки в кровлю мансардных окон.

Пошаговая инструкция по выполнению работ

Последовательность этапов возведения крыши выглядит следующим образом:

1. выполнение замеров коробки здания (размеры могут немного не соответствовать проектным);
2. подготовка материалов и инструментов, обработка древесины антисептиком;
3. крепление мауэрлата к стене;
4. установка конькового ригеля, если он нужен (для наслонных стропил);
5. монтаж каркаса;
6. усиление кровли с помощью стоек, подкосов и затяжек;
7. гидроизоляция;
8. обрешетка;
9. обеспечение вентиляции;
10. установка капельников;
11. монтаж покрытия.

Закрепление мауэрлата

Чтобы крыша была надежно закреплена, нужно позаботиться о ее надежном соединении со стеной здания. Если возводится деревянный дом, то мауэрлат не потребуется – в качестве этого элемента выступает верхний венец из бруса или бревна. В этом случае крепление к стене выполняют при помощи специальных “плавающих” крепежей. Они продаются уже готовыми, чаще всего их называют салазками. Такой вариант устройства крыши позволяет всей конструкции слегка смещаться при усадке стен без разрушений и деформаций.

Похожая ситуация возникает и с каркасным домом. В этом случае мауэрлатом будет верхняя обвязка стен. Она крепится к стойкам каркаса с запилом при помощи уголков, скоб или гвоздей.

Способы крепления стропил к обвязке в каркасном доме

Конструкция крыши из кирпича, бетонных блоков или бетона подразумевает крепление через мауэрлат. В этом случае есть несколько способов.

Поставить мауэрлат на стену можно четырьмя способами:

• на скобы;
• на шпильки;
• на анкерные болты.

Мауэрлат можно закрепить на скобы. В этом случае в кладку с внутренней стороны закладывают деревянные бруски. Они должны располагаться на расстоянии 4 рядов от обреза. Одна сторона скобы крепится к мауэрлату, а вторая к тому самому бруску в кладке. Способ тоже можно отнести к простым. Он не рекомендован для больших зданий с высокими нагрузками.

Крепление мауэрлата на скобы. В кладке стены предусматриваются антисептированные деревянные бруски с шагом 1-1,5 м

Крепление при монтаже крыши своими руками может осуществляться через шпильки или анкерные болты диаметром 10—12 мм. Крепеж закладывают в кладку. На обрез временно укладывают мауэрлат, по нему нужно легонько стукнуть молотком. После этого на брусе остаются углубления в местах крепежа. По ним нужно сделать отверстия под шпильки. После этого брус надевают на крепеж и закручивают гайки. Метод идеально подходит для стен из легких бетонов при наличии монолитного армопояса.

Крепление мауэрлата на шпильки

Крепление стропил к мауэрлату

В домах из кирпича или камня разумнее выполнять с помощью жесткого крепления стропил к мауэрлату. В этом случае можно использовать как наслонную, так и висячую систему. Конструкция предполагает два способа:

• с врубкой;
• без врубки.

Соединение с врубкой и без
В первом случае стропила подрубаются с уклоном так, чтобы они плотно примыкали к мауэрлату. Для выноса карниза предусматривают кобылки. Их крепят к ноге с нахлестом не менее 1 м. Жесткая фиксация узла должна делаться с помощью саморезов, гвоздей или скоб. Но большей надежностью собранный каркас будет обладать, если для фиксации использовать металлические уголки с отверстиями под саморезы.

Способ без врубки часто не предполагает использование кобылок. В этом случае вылет каркаса обеспечивают сами балки. Такой вариант проще, чем предыдущий, поскольку не требует высокой точности. Он подойдет для новичков. Для плотного прилегания к мауэрлату в этом случае используют упорные бруски или доски. Жесткая фиксация, как и в предыдущем случае, выполняется металлическими уголками с двух сторон.

Как сделать крышу дома после строительства пристройки

Нас спрашивают: З
дравствуйте, подскажите, пожалуйста, как лучше поступить с крышей.

Дом деревянный 1960 года 7 на 10 м. Сделали блочную пристройку 3 на 10 м. Летом полностью заменили фундамент на новый (ленточный фундамент с арматурой). Теперь встал вопрос с крышей.

Хотели одну часть крыши оставить и от конька положить новые стропилы. Старые стропилы размером 16 на 10, балки 16 на 20, шаг 140, высота фронтона — 3,30. Получаются стропилы 5,33 и 7,70. Крышу в любом случае будем разбирать, чтобы поднять высоту потолков. Поскольку часть крыши мы хотели оставить, возникают несколько вопросов:

1. Если использовать старые стропила на одной части крыши, нужно ли собирать старую (целиком) от конька укладывать новые стропила или к старым стропилам присоединить новые и поставить их на стойки?

2. Если вторую часть старой крыши убирать, делать стоечки, то какие по размеру заказывать стропила и балки? Ведь нагрузка увеличивается, придется стыковать стропила. Хотя нам сказали заказывать 7 на 15 стропила и такие же балки, что даже меньше, чем у нас, при таком шаге.

Какие могут быть варианты в нашем случае?

Спасибо.
Мы отвечаем: Ж
аль, что вы не приложили к вопросу хотя бы парочку фотографий, было бы проще представить ситуацию. Но попробуем и без них.

Насколько я понял задача в том, как лучше сделать крышу дома, после строительства пристройки, причем максимально используя существующие стропила.

При этом в доме предполагается поднимать потолки, а значит поднимать балки чердачного перекрытия, и видимо подводить новые венцы.

Начать с того, что размер сечения стропил 100х160 мм по прочности имеет значительный запас. Размеров сечения стропил 70х150 так же более чем достаточно.

Брусьев 70х150 вполне достаточно и в качестве балок над пристройкой. А вот для основного дома, мы бы рекомендовали оставить — 160х200 мм. Во-первых, по чердаку нужно будет пусть изредка ходить и лишняя жесткость перекрытию не помешает, а во-вторых, на перспективу будет возможность устроить мансарду. Притом, что разница в цене невелика.

Теперь про методики сборки. Дом достаточно старый, поэтому мы бы рекомендовали полностью разобрать стропильные конструкции, тщательно проверить на поражение гнилью, насекомыми. Перебрать и рассортировать.

Затем прикинуть потребность, наличие годного материала, а разницу докупить. Состыковать старые стропила с брусом нового сечения проблем не составит.

Варианты крыши могут быть разные. Основные приведены на рис. 1. Можно, к примеру, скат делать не сплошным, а ломаным. Над пристройкой сделать меньше уклон и чердак низкий или даже вообще непроходной. Это позволит несколько уменьшить общую высоту конька.

Как сделать крышу дома после строительства пристройки

Если стропила по длинной стороне ската будут составными. Стойки под них, причем в месте стыка, вполне целесообразны. Сложность работ возрастет не сильно, да и материалы особо не добавит. Тем более, наверняка обрезков будет немало, вот они на стойки и пойдут. Получите жесткую и надежную конструкцию.

Рекомендую: Ремонт мягкой, плоской, кровли из рулонных материалов

При наличии стоек, то, что нагрузка возрастет, уже не принципиально, все равно прочность всей конструкции будет заведомо избыточна.

Переделать крышу дома после сооружения пристройки задача сложная, в одном посте разобраться сложно. Задавайте вопросы в комментариях, если можно вышлите фото.

Вариант доработки крыши к пристройке, с минимальной разборкой старой кровли
или прокомментировать
4 комментария

Светлана
09/02/2018 в 21:13 – Ответить

Спасибо, все хорошо объяснили. только мы хотели уточнить, хватит ли стропил с сечением 70 на 150 при шаге 140см?Ведь она будет длиной 7,4 метра и стыковаться на стойке.Нам говорили, что такие стропилы на шаг в 80см. Крышу хотим крыть шифером, двухскатную с разными скатами.Мы думали уменьшить стропильный шаг, но тогда нужны 7 метровые балки докупать,а у нас только 6 метровые или толще заказывать стропилы. Или такого сечения стропилы вполне хватит?

Евгений В. Морозов

10/02/2018 в 11:30 – Ответить

Говоря навскидку, что сечения 70х150 достаточно я, каюсь, по инерции принял условия своего региона, схему стропильной системы с промежуточными опорами, а покрытие металлочерепицу. А вот для условий даже средней полосы и шифера этого маловато, надо хотя бы 75х220. Оно и при шаге 80 сечение 70х150 почти впритирку. Как вариант можно не уменьшать шаг, но поставить стойки уменьшив длину пролета. Тут такой еще момент: то что длина стропила 7,4 м это не совсем так. Поскольку у вас есть опоры, между ними и нужно считать длину. Чтобы рассчитать стропила по формулам, точно — нужно знать размеры всей системы: длину скатов, расстояние между промежуточными опорами. Нужен и регион строительства чтобы вычислить ветровую и снеговую нагрузку. Ориентировочно можно прикинуть и самостоятельно — в сети есть калькуляторы расчета стропильных ног, скажем тут https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/krysha/vidy-krysh/dvuskatnaja/raschet-stropilnoj-sistemy.html там же есть и карты с указанием регионов для расчета нагрузки от снега и ветра. Просто вводите ваши данные и смотрите. Калькуляторы правда, настроены с значительным запасом прочности но тут, думаю, больше не меньше.

10/02/2018 в 21:29 – Ответить

Спасибо за калькулятор. Он выдал минимальное сечение стропил 100 на 275 (Беларусь, Гродненская область,регион снеговой нагрузки — 3(160 кгм2, ветровой нагрузки — 1(23мс) ). То есть подводя итоги, брусьев 70х150 вполне достаточно в качестве балок над пристройкой.Для основного дома, оставить — 160х200 мм.Под стропилы ставить опоры. Стропилы с шагом 140 см и сечением 75 на 220 — 100 на 275 под шифер.

Евгений В. Морозов

11/02/2018 в 9:17 – Ответить

Да, где-то так. Калькулятор держите «под рукой», скажем, в продаже окажется брус чуть больше или меньше, еще как-то ситуации изменится, можно будет разные варианты еще попробовать. Принцип «семь раз отмерь» лишним не бывает.

Добавить комментарий Отменить ответ

Укрепление фундамента в старом доме

Первое, что вы обязаны сделать, так это проверить фундамент: видны ли в нем вертикальные трещины, есть ли перекосы в окнах либо следы разрушения кладки фундамента. Если есть, фундамент нужно восстанавливать. Вторым пунктом является анализ материалов, из которого изготовлен частный дом, ведь именно от материала будет зависеть технология восстановления.

Схема усиления фундамента: А — двухстороннее; Б — одностороннее; 1 — фундамент; 2 — анкер; 3 — арматурная сетка; 4 — опалубка; 5 — бетонная смесь.

1. Фундамент в деревянном частном доме можно заменить полностью. Для этого необходимо подрыть под старый фундамент (если он имеется) и поставить дом на домкраты. После чего использовать железные арматуры, длиной от 3 метров, чтобы сделать начальный каркас. Далее следует залить подготовленный каркас бетоном на необходимую высоту. Этим вы сможете не только укрепить, но и поднять фундамент.
2. Полная замена фундамента в кирпичном или каменном старом доме невозможна. Ремонт считается более сложным и важным процессом, который требует ответственности и осторожности! Из-за того что конструкция имеет большой вес, подкапывать под ослабленный фундамент нельзя, потому что возможна сильная осадка, которая окончательно может повредить конструкцию в старом доме. Единственным вариантом является монолитный пояс (железобетонная конструкция, которая помогает удержать кладку в основе перекрытия).

Пошаговая инструкция

Перед тем как обустроить мансардную крышу, необходимо убедиться в достаточной несущей способности деревянного крышного каркаса и чердачных перекрытий. Конструкции должны быть в состоянии выдержать вес мансардных окон, изоляционных материалов, кровельного покрытия, а также жильцов, мебели и отделки.

Внимание! Также нужно учитывать несущую способность фундамента. Если он не рассчитан на большие нагрузки, то от такой переделки стоит отказаться.

Процесс перестройки обычной чердачной крыши в мансардную конструкцию мы рассмотрим на примере традиционной двускатной системы, поскольку она наиболее простая и чаще всего используется в частных домах. Процесс переделки включает несколько этапов:

1. Для начала нужно продумать планировку мансардного этажа и решить, где нужно устроить лестницу, в каких местах выполнить врезку мансардных окон так, чтобы не затронуть стропильную систему. Также необходимо предусмотреть прокладку сетей отопления и освещения, которые будут увязаны с основными системами дома. Если на мансардном этаже будут санузлы, то для них необходимо провести воду и канализацию, продумать систему вентиляции.
2. Теперь можно приступить к осмотру стропильной системы. Если будут обнаружены порченные и подгнившие элементы, их необходимо заменить новыми. На данном этапе можно выполнить врезку мансардных окон.
3. Далее переходим к утеплению крышной конструкции. Это самый важный и ответственный шаг, позволяющий сохранить тепло в помещении и сделать проживание на мансардном этаже максимально комфортным. Выбранный теплоизоляционный материал, например минеральная вата, закладывается между стропилами. При этом ширина утеплителя должна быть чуть больше шага стропильной системы для плотного примыкания и устранения щелей. Важно не забывать об утеплении каркасных фронтонов из легких материалов.
4. После этого с внутренней стороны стропила и теплоизоляционный материал закрываются слоем пароизоляции. Она нужна для защиты конструкций крыши от накопления конденсата. Пароизоляционный материал крепится к стропилам при помощи строительного степлера с нахлестом полос и проклеиванием стыков лентой.

Важно: вокруг оконных проемов пароизоляционная пленка заводится за утеплитель.

1. Даже если существующая кровля вас устраивает, необходимо позаботиться о проветривании подкровельного пространства. Если ваше кровельное покрытие уложено по обрешетке, зафиксированной на контррейках, которые должны быть прибиты к стропилам поверх гидроизоляционного ковра, то никаких дополнительных действий с вашей стороны не потребуется. Если же под кровельным покрытием нет вентиляционного зазора, то его придется демонтировать и переделать, установив под обрешетку контррейки высотой 4 см. Переделка кровли потребуется, если гидроизоляционный ковер износился и нуждается в замене. В этом случае ваши действия будут следующими:

• Сначала демонтируем кровельное покрытие и обрешетку.
• Если поверх гидроизоляционного ковра прибиты контррейки, снимаем и их.
• После этого производим замену кровельного гидроизоляционного материала, настилая полосы новой гидроизоляции поперек направления стропил с нахлестом в 150 мм.
• Далее прибиваем назад контррейки. Если их раньше не было, то стоит исправить этот недостаток и обустроить вентиляционный зазор, набив поверх гидроизоляции рейки толщиной 40 мм по направлению стропил.
• Теперь можно крепить обрешетку и возвращать на место кровельное покрытие.

1. Далее можно приступать к отделочным работам на мансардном этаже.

Стоит добавить, что если вы планируете выполнять работы по замене кровельного покрытия или гидроизоляционного ковра, то их лучше вести в сухую безветренную погоду. В противном случае замену выполняют на небольших участках крыши с использованием полиэтиленовой пленки для защиты утеплителя от дождя.

Создание проекта мансарды

Хорошо известно, что ни одно здание не может быть построено без проекта. Такие пристройки, как мансарды, тоже нуждаются в подобных проектах, но, как ни странно, имеют свои особенности, которые описаны в ГОСТ. Основными требованиями к таким проектам являются:

1. Обеспечение пожарной безопасности. Пути эвакуации должны находиться либо через помещения в старом доме, либо во внешней его части.
2. Высота помещений. Минимально допустимая высота считается 2,5 м, но исключения возможны при разных наклонах крыши.
3. Объем помещений должен считаться от линии раздела помещений на рабочую и жилую зоны. При их отсутствии необходимо высчитывать объем всего помещения, учитывая все наклоны.

Демонтаж крыши в старом доме

Демонтированные элементы крыши следует аккуратно опускать на землю с помощью системы веревок.

Теперь, когда речь идет уже о самом процессе строительства мансарды, необходимо демонтировать крышу в старом доме, чтобы возвести новую, мансардную. Избегать данного процесса не стоит, потому что здесь кроется двойная выгода: во-первых, вы сможете быть уверены в том, что мансарда будет надежной, а во-вторых, в будущем значительно сэкономите средства на ремонте старой кровли.

Первое, с чего следует начать, — это снятие шифера либо другого покрытия. Этот процесс не должен вызвать затруднения, ведь в самой укладке шифера нет никакой сложной технологии. Шифер стоит опускать с крыши, не разбивая его, потому что он может пригодиться в дальнейших работах. Следом за шифером необходимо снять рубероид, который удерживают металлические полосы. Снять верхнее покрытие просто, и сделать это сможет один человек, но при разборке самой конструкции желательно иметь команду, потому что при демонтаже могут возникнуть трудности.

Переделка крыши

Для работы нам понадобился инструмент:

• Болгарка с отрезным кругом по металлу (1,6 мм толщина) + круг по бетону или камню.
• Дрель с набором свёрл.
• Электролобзик.
• Можно использовать ручную ножовку по дереву.
• Шуруповёрт.

Материал для переделки крыши:

• Деревянная рейка сечением 40×25 мм.

Можно использовать рейки большего сечения, но не меньшего.

• Оцинкованный профнастил.
• Саморезы по дереву 125×4,5 мм и 150×4.5 мм.
• Саморезы с прессшайбой 30×4 мм и шайбы с резиновой прокладкой.

Можно использовать кровельный саморез с шестигранной головкой.

Порядок выполнения работ.

✅ Сметаем мусор с крыши. ✅ Раскладываем рейки.

Обратите внимание. Расстояние между рейками должно быть не меньше 50 см.

Важно! Рейки должны быть на одном уровне, без перепадов.

Проверить плоскость можно с помощью рейки-правило.

Главное, чтобы у этой рейки была хотя бы одна сторона ровная.

✅ Сверлим отверстия ø6 мм в рейке на одном уровне с забитым шиферным гвоздём.

Это даёт нам гарантию того, что мы 100% не попадём в пустоту саморезом при закреплении реек.

✅При помощи сверла с победитовой напайкой ø5 мм сверлим сквозь подготовленную рейку и старый асбестовый шифер. ✅ Прикручиваем шуруповёртом саморезы. ✅ Обрезаем болгаркой выступающею часть шифера вровень со стеной.

Укладываем слева направо лист профилированного настила.

Вот и всё.

Делов на три часа работы.

Возведение каркаса и сооружение крыши

При возведении каркаса мансарды необходимо знать правило золотого сечения. По этому правилу становится понятно, что, несмотря на внешнюю ограниченность мансардной крыши, в сечение можно вписать окружность. Отсюда можно вывести главные этапы для построения:

1. Работа над сборкой стропильных систем. Стропила — это основа крыши, которая состоит из жесткого каркаса, несущего основную нагрузку.
2. Подготовление. Перед установкой стропил необходимо собрать шаблон (желательно это делать на земле, потому что это сможет упростить процесс изготовления некоторых компонентов).
3. Монтаж. После изготовления шаблона его нужно перенести на саму крышу. Лучшим наклоном крыши считается 45-60 градусов. При уменьшении наклона может значительно сократиться жилая площадь помещений, но, по сравнению с увеличением, это допустимо. Увеличение угла может сделать мансарду уязвимой к сильным порывам ветров.

Схема каркаса мансарды.

Инструменты для монтажа:

• несколько карандашей разного типа;
• гвозди (при работе с деревянной конструкцией);
• молотки с гвоздодером;
• пила либо бензопила (для работы с брусом);
• метр или рулетка;
• набор сверл с дрелью;
• болгарка;
• уровень.

После того как каркас готов, следует определиться с материалом, потому что от него будет зависеть процесс обрешетки. Если вы будете использовать мягкую кровлю, тогда перед тем, как работать с ней, вы должны будете поверх каркаса установить листы OSB. Только после этого можно приступать непосредственно к креплению самого материала.

Гидро- и теплоизоляция мансарды

Устройство утепления мансарды.

При изготовлении мансарды стоит учесть тот факт, что потолок в ней будет и крышей, поэтому теплый воздух, который будет подниматься, может нанести значительный урон перекрытию, со временем разрушая балки. Для того чтобы избежать этих неблагоприятных процессов, необходимо еще в процессе постройки утеплить чердачное помещение. Для этого нужно забить все сквозные щели стекловатой либо заполнить их пеной. Этот несложный процесс поможет избежать проблем с сохранением тепла и гидроизоляцией.

Отдельно нужно обратить внимание на гидроизоляцию, ведь если проблемы с паром, который поднимается в старом доме вверх, решаются легко, то при гидроизоляции необходимо устанавливать специальную пленку. Из-за попадания воды на утепляющие материалы их свойства портятся, поэтому установка такой пленки будет необходима. А чтобы вода не задерживалась на пленке, делают специальные отводы.

Положительные и отрицательные стороны переделки

Как правило, владельцы решают переделать крышу дома под мансарду в том случае, если им нужна дополнительная жилая площадь без существенных вложений в новое строительство или возведение второго полноценного этажа. Однако при этом стоит учитывать как положительные, так и отрицательные моменты такой перестройки.

Если владельцы перестраивают крышу под мансардный этаж, то получают следующие преимущества:

• Расширение жилплощади за счет еще одной или даже нескольких комнат.
• Экономия в сравнении со строительством полноценного второго этажа или новой постройки.
• Появляется возможность любоваться красивым видом из окон мансардной крыши.

Однако если мы переделываем чердак под мансарду, нужно учитывать и отрицательные стороны, к которым можно отнести следующее:
Правила расчета высоты крыши для дома

• Вам нужно не только утеплить крышу, но и установить мансардные окна, выполнить планировку и отделку внутри, обустроить комфортную лестницу на второй этаж. Кроме этого, лестница с нормативным уклоном может забрать немалую часть площади нижнего этажа.
• Под мансардную крышу нужно провести инженерные коммуникации (освещение, отопление, воду и канализацию, если планируется обустроить санузел), а это может затронуть не только чердачное помещение, но и жилое пространство на нижележащем этаже.
• Может так случиться, что стандартная мебель не подойдет под мансарду, поэтому придется ее заказывать или делать самостоятельно.

Как видите, перестройка крыши имеет не меньше недостатков, чем преимуществ, и многие из них связаны с финансовыми вопросами. Но в любом случае мансарда обойдется дешевле, чем новое строительство и возведение полноценного второго этажа.

Внутренние работы

Когда все внешние работы завершены, самое время заняться внутренними работами. Стены мансарды принято обшивать гипсокартоном, потому что этот материал наиболее доступен и помогает спрятать неточности. Далее нет никаких новых моментов, как и в старом доме, потому что после установки гипсокартона начинается обычный процесс облицовки стен (грунтовка, шпаклевка, окраска, поклейка обоев), то есть работа над дизайном помещения.

К вопросу дизайна в мансардах относятся ответственно, потому что высота комнаты неодинакова, следовательно, необходимо разделить ее. Обычно в местах, где высота наименьшая, ставят шкаф, а где наибольшая — кровать или стол. Таким образом можно четко очертить комнату на зоны!

Как известно, «лишние» квадратные метры лишними не бывают, а в современных реалиях заиметь таковые можно лишь двумя способами – купить или построить. Покупка нынче не каждому по карману, да и строительство «удовольствие» не из дешевых. Однако, наши граждане таки умудряются самостоятельно возводить дома, ну или на худой конец переделывать их под свои потребности, кто в ширь, кто ввысь. Пристройки, в основном, остались в прошлом, ибо любой такой «инженерный шедевр» занимает N-нную территорию участка, пусть и не большую, существенно не увеличивая при этом саму площадь жилья. Посему, лучшим решением все-таки остается увеличение жилых квадратов с помощью надстроек и всякого рода переделок крыши под мансарду. Именно строительство мансардной крыши со всеми, как говорится «вытекающими», и дополнительными работами, и станет темой нашего сегодняшнего заочного разговора.

Демонтаж старой кровли

Решение о частичном или полном ремонте крыши принято. Следующий этап замены кровли – это демонтаж старого покрытия. Если в качестве настила выступает шифер, то для его снятия потребуется фомка и молоток. Если в дальнейшем владелец дома не планирует использовать листы, то можно пробить в шифере дырки в местах, где он крепится к обрешетке и скинуть листы на землю. Когда повторное использование актуально, то работу по снятию старого шифера нужно производить более аккуратно и обязательно с помощником.

Демонтаж обрешетки и всей стропильной системы производится с использованием фомки или пилы.

Если кровля была покрыта более современными материалами, такими как профнастил, металлочерепица или керамическая черепица, то демонтаж кровли производится максимально аккуратно. Данное покрытие всегда можно использовать повторно для крыш небольших площадей – гаража или дачного домика.

С чего нужно начинать строительство крыши для мансарды

Для начала необходимо представить себе что именно вы хотите построить. Обязательно сделать проект или подробный чертеж в деталях, по коим и будет впоследствии производиться монтаж. Крайне необходим так же и план проведения работ, где подробно будут прописаны все этапы будущей работы. Вы считаете это бесполезной тратой времени? Отнюдь. Это позволит вам избежать досадных ошибок и переделок уже сделанного. Достаточно будет лишь придерживаться четко продуманного и прописанного на бумаге плана. Вообще грамотное планирование ведет к минимизации рисков, временных и финансовых затрат. Поэтому продумайте все до мелочей и перенесите это на бумагу прежде, чем приступать к работе. Потраченное вами время будет возвращено сторицей экономией финансов и отсутствием израсходованных нервных клеток.

Демонтаж старой кровли

После бумажной работы настает время демонтажа. Не важно какой кровельный материал использовался для покрытия. Будь то листы металлочерепицы, шифер, керамическая или битумная черепица – все снимается предельно аккуратно. Завершив демонтаж кровельного покрытия, переходим к разборке стропильных конструкций, предварительно убрав утеплитель и гидроизоляцию (если таковые имеются). Быстро и безболезненно можно разобрать стропила с помощью электролобзика, распиливая брус рядом с местом старого крепления. Таким образом экономим кучу времени и сил в сравнении с работой молотком и гвоздодером. Хороший брус сразу откладываем в сторонку, он еще может пригодиться. Следующим этапом демонтажных работ станет разборка фронтона дома. Как правило (особенно в старых домах), фронтоны заложены кирпичом. В подобных работах спешить не стоит. Дадим вам дельный практический совет как быстро, без особых усилий, а главное, не рискуя оказаться под грудой кирпича, разобрать фронтон. Для этого понадобятся два человека. Один с внешней стороны, стоя на лестнице, и орудуя молотком и зубилом, откалывает от кладки (начиная с самого верха) по одному кирпичу, а второй с внутренней стороны их подхватывает. Поверьте, старый кирпичный фронтон дома разбирается «на ура». Кстати, демонтировать деревянный фронтон тоже не так сложно, однако не пытайтесь ни в том, ни в другом случае ускорить процесс и снести все одним махом. Последствия могут быть весьма плачевные.

Укрепление стен по периметру

После полного демонтажа внимательно осмотрите верхнюю часть стены по периметру. Сами понимаете, что производить монтаж, опираясь на стены дома при наличии каких-либо дефектов очень нежелательно. Поэтому при обнаружении таковых, постарайтесь их исправить. Самым распространенным дефектом являются трещины на углах дома. Это происходит из-за проседания фундамента в результате изначально неправильной его заливки, подтопления (и это тоже бывает), или частых вибрационных воздействий, которые в основном наблюдается в жилых строениях около проезжей части. Пренебрегать этим не стоит, поэтому займемся усилением периметра. Нам понадобится металлический уголок с планкой не менее 50 мм (можно и больше). Укладываем его по периметру здания, скрепляя его сваркой. По углам навариваем плашки. Получается своеобразный металлический «пояс», скрепляющий верх нашего дома и не позволяющий стенам разрушаться дальше. Для этих же целей можно использовать и тавробалки (двутавры).

Новая кровля поверх старой: простой монтаж и экономия бюджета

Экология потребления.Усадьба:Снимать кровлю из шифера полностью, чтобы привести крышу в порядок — дело хлопотное и затратное. Практичный выход — сделать новую кровлю поверх старой!

Пришла весна, и с первой капелью обнаружилось, что старая шиферная кровля дала течь? А впереди — майские грозы и летние дожди…Крыше срочно нужен ремонт! Как провести его быстро, просто и недорого? Закрыть дыры заплатками — не решение проблемы: рядом со старыми дырами незамедлительно появятся новые, а выглядеть такая крыша будет весьма неэстетично. Но и снимать кровлю из шифера полностью, чтобы привести крышу в порядок — дело хлопотное и затратное. Практичный выход — сделать новую кровлю поверх старой!

Для этой технологии не требуется предварительный демонтаж старой кровли. А значит, не нужно выгадывать, когда установится хорошая сухая погода, чтобы починить крышу и не затопить дом. Нет необходимости и в последующем вывозе груд строительного мусора, что, согласитесь, существенно сэкономит время, силы и деньги. А смонтировать новую кровлю поверх старой легко можно своими руками!

• Молоток,
• Ножовка по дереву,
• Саморезы 80 мм. и 70 мм.,
• Битумные листы Ондулин в необходимом количестве (разделите площадь вашей кровли (кв.м) на 1,6 кв.м. полезной площади Ондулина, чтобы рассчитать нужное количество листов),
• Кровельные гвозди Ондулин с закрывающимися шляпками (можно заменить кровельными саморезами со шляпками),
• Брус для горизонтальной и вертикальной обрешетки, сечением 4х5 или 5х5 ,
• Коньки Ондулин,
• Ветровая и карнизные доски.

Приступаем к монтажу!

Шаг 1: Собираем лестницу под размер своей кровли и проводим осмотр старого кровельного покрытия: чистим его от грязи, крепим разболтавшиеся элементы, снимаем изношенные части.

Шаг 2: Измеряем длину и ширину ската крыши, учитывая наибольшее расстояние и размер выступа старого конька. Заготавливаем бруски для вертикальной обрешетки. С одного конца брусков делаем выпилы, чтобы чтобы нахлест конька на скат не мешал установке бруса.

Шаг 3: Устанавливаем крайние бруски, крепим вертикальную обрешетку. Старый шифер в местах крепления обрешетки нужно просверлить. Саморезы длиной 80 мм, с шаг установки — не реже 0.5 метра.

Закрепляем вертикальные бруски по одному с каждой стороны и натягиваем веревку по нижнему краю брусков. С ее помощью вы будете контролировать ровное крепление всей вертикальной обрешетки.

Шаг 4: Монтируем горизонтальную обрешетку. Устанавливаем бруски с шагом в 61 см. В местах нахлеста двух листов шифера, где вертикальный брус выступает больше, чем другие, делаем выпил в горизонтальной обрешетке.

Шаг 5: Крепим Ондулин, начиная с противоположного превалирующим ветрам края крыши. Гвоздями Ондулин крепим лист по четырем углам: нижний край прибиваем в каждую шиферную волну, в середине лист прибиваем к обрешетке через одну волну в шахматном порядке. Для крепления одного листа необходимо не менее 20 гвоздей.

Соблюдайте размеры свеса нижнего листа — 7 см, и выноса листа относительно торцевой части кровли — на одну волну. Это расстояние необходимо для закрепления карнизной и торцевой ветровой досок.

Монтируйте листы с нахлестами по боковой стороне. Обе боковые стороны прикрепите к каждому бруску обрешетки. Концевой нахлест — 17 см. Первый лист каждого четного ряда должен быть вдвое уже обычного, чтобы избежать стыка четырех листов в одном углу.

Шаг 6: Крепим конек. Конек крепится гвоздями в каждую волну лежащего под ним листа шифера.

Для обхода трубы определите размер необходимых выпилов. Оставьте между трубой и листами зазор в 0,5 см. Прикрепите фартук Ондулин.

Шаг 7: Крепим ветровые доски к торцам горизонтальной обрешетки. Закрепив ветровую доску, прибейте последнюю волну крайних листов.

Шаг 8: Подшиваем карнизные ветровые доски к нижним брускам горизонтальной обрешетки.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

Присоединяйтесь к нам в Facebook , ВКонтакте, Одноклассниках

Типы конструкций мансарды

Надеемся, вы заранее определились какой тип мансарды будет вами построен. Монтаж ломаной кровли мансарды может производиться двумя способами – с выходом за пределы периметра существующего здания и без такового. В первом случае площадь мансарды превышает площадь первого этажа из-за образующегося «навеса» по периметру здания или в какой-либо его части. При этом конечно же, не учитываем пристройки, ежели таковые имеются. Во втором скаты ломаной кровли ложатся на верх стены первого этажа и в этом случае площадь самой мансарды будет значительно меньше площади первого этажа дома.

Важно!Еще один немаловажный аспект в особенностях конструкции ломаной кровли мансарды. Вертикальные стойки используются обязательно, в отличие от обычного чердачного помещения. Они играют роль основных несущих элементов.

Подобная конструкция напоминает несколько равных прямоугольников, установленных последовательно, вписанных в виртуальный пятиугольник крыши. Крепится брус путем зарезов друг в друга (крепление в пазы) с дополнительной фиксацией металлическими уголками. Еще один распространенный вариант конструкции: короткие стойки в процессе монтажа располагаются ближе к внешним стенам. Наряду с верхними (потолочными) балками мансарды они выполняют функцию элементов жесткости каркаса ломаной или ровной, двускатной кровли. Получается эдакий шестиугольник. Существуют также варианты с выносом части кровельной подмонтажки для покрытия пристройки или организации козырька балкона. Но это уже совсем другая история и мы расскажем об этом в другой раз. Сейчас же подробней остановимся на кровельных работах и фронтонах. Если вы задумали установить мансардное окно, чтобы через крышу проникало больше естественного света, то об этом надо подумать заранее. Подробную инструкцию как установить мансардное окно в уже готовую крышу, вы тоже можете прочитать на нашем сайте. Искренне надеемся, что грамотное планирование проведения работ все же поможет вам избежать различных казусов. Будем считать, что светопрозрачные крышные конструкции, если таковые планировались, уже установлены. Самое время приступать к организации кровельного покрытия.

Замена стропильных конструкций на кровле в Москве

Самый сложный и трудоемкий этап, проводится в случае поражения грибком деревянных конструкций (более 40% площади покрыто черными пятнами), деформации опор, изменении типа крыши.

Если дерево в хорошем состоянии, но планируется монтаж более тяжелой кровли, рекомендуется провести усиление конструкции.

Демонтаж старых досок и балок проводится со стороны чердака, вначале снимают несколько элементов на высоте 1-1,5 м от перекрытия, затем последовательно: нижние, верхние доски, стойки, последним снимается мауэрлат.

Возведение новых стропил проводится после их расчета в обратном порядке: снизу-вверх. Для монтажа используется хорошо просушенное дерево, желательно цельный или специальный клееный стропильный брус.

Длина стропильных ног и других элементов рассчитывается заранее, вариант крепежа зависит от будущих нагрузок и влажности древесины (гвозди и скобы подходят для выдержанного материла, недостаточно просушенные доски соединяются болтами).

Далее монтируется коньковый брус и еще раз проверяются уровни и отвесы. На четырехскатных крышах устанавливаются дополнительные вертикальные стойки и усиливаются узлы.

Все деревянные элементы проходят обязательную обработку антисептиками и огнезащитными составами, и только после их просыхания проводится укладка кровельного пирога или гидроизоляции.

Обрешетка и контробрешетка набиваются последними, они не должны перекрывать доступ воздуха в соседние участки, шаг зависит от выбранного материала покрытия и будущих нагрузок.

Кровельное покрытие и гидроизоляция

О материалах для кровли мы уже упоминали выше. Опишем пока лишь один пример – покрытие металлочерепицей. Этот материал представляет собой оцинкованный, обработанный на прессе металл, толщиной от 0,5 мм, окрашенный порошковым или иным способом. Тут все предельно просто. На внешнюю обриштовку внахлест укладываются листы металлочерепицы и крепятся кровельными саморезами с прорезиненной юбкой, предотвращающими затекание в местах крепления. Выступающие части лишнего материала лучше всего обрезать по месту болгаркой. Так легче всего избежать ошибок, связанных с разметкой. Боковые и коньковая части закрываются угловыми накладками из того же материала.

Металлочерепица достаточно легкий и быстро монтируемый материал, простой в обработке, однако весьма габаритный и легко деформирующийся, и это, пожалуй, единственный его недостаток. После укладки листов металлочерепицы можно перейти к гидроизоляции. С помощью строительного степлера закрепляем защитную мембрану на стропильных ногах и скрепляющих поперечинах. Ткань крепится внахлест. И если снаружи металлочерепицу мы укладывали снизу вверх, то здесь надо идти сверху вниз теми же «уступами».

Правильный монтаж металлочерепицы и мансардного утепления

Фронтоны

Обезопасив себя от того, что может накапать сверху, приступаем к фронтонам, дабы последующая работа могла проводиться в более комфортных условиях закрытого помещения. Как правило, фронтоны «закрывают» пенобетоном или газобетоном, как кому больше нравится, относительно легким во всех отношениях материалом. Это касается и веса и механической его обработки. Его теплоизоляционные характеристики тоже говорят в его пользу. Некоторые предпочитают на фронтоне видеть не штукатурку, а деревянную обшивку, что тоже не плохо по нашему разумению. Важная часть любого фронтона – светопрозрачные оконные и дверные конструкции. Здесь на ваш выбор – вы можете заказать окна и двери под существующие уже проемы или организовывать их под готовые, заранее заказанные светопрозрачные конструкции.

Идея!Иногда можно увидеть и выполненные проекты с полным остеклением фронтона дома, но это зависит уже от наполненности кошелька каждого индивидуума в отдельности. При полном заполнении фронтонных частей здания светопрозрачными конструкциями, дом выглядит просто феерично.

Теплоизоляция и пароизоляция

Монтаж теплоизоляции будущей мансарды дома вообще дело не хитрое. Рулонная ли, листовая ли, она плотно укладывается в промежутки между стропильными ногами по всей внутренней площади кровли и должна быть не менее 100 мм толщиной. Не забываем так же о термоизоляции перекрытия между первым и вторым этажами нашего, почти двухэтажного дома. Пароизоляция помещения так же важна, как и гидроизоляция. Она монтируется непосредственно после укладки утеплителя с помощью того же строительного степлера. Остается только зашить внутрянку ЦСП или ОСП листами и переделка обычной крыши под жилую мансарду практически завершена.

Остаются сущие пустяки – отделочные работы. Как раз об этом, а еще об электромонтажных работах при переделке из старого чердачного помещения в помещение мансардное вы можете узнать из статей на нашем сайте.

Правильное утепление мансарды

ПОД ОДНУ КРЫШУ

Лето на селе – самая напряжённая пора. И не только в связи с заготовками на зиму, но и в строительстве. Люди возводят новые дома, расширяют своё жизненное пространство за счёт пристроек. Последний путь позволяет не только сохранить уже имеющийся дом, но и существенно сократить затраты на увеличение жилплощади. При этом общим для всех новостроек является новая единая крыша со старым домом.

Первое, с чем я столкнулся, прогуливаясь по Нагорью, это с расширением дома за счёт летней веранды. Казалось бы, чего проще, разобрал старую пристройку и возводи новую. Но в этом случае придётся потесниться, причем на весь сезон, а может быть, и дольше. Поэтому хозяева приняли неординарное, но практичное решение – возвести новую крышу с учётом будущей пристройки и мансарды.

Естественно, стройка началась с фундамента. Его закладке, если следовать науке, предшествуют гидрогеологические изыскания на предмет определения несущей способности грунтов в месте строительства. От этих показателей зависят конструкция фундамента (столбчатый, ленточный или даже плитный) и его заглубление. Изыскательские работы дороги, поскольку трудоёмки, требуют специального оборудования и лабораторных исследований. И хотя фундамент – это основа дома, не каждый застройщик готов заплатить за изыскания, тем более деньги в это время гораздо нужнее на материалы и оплату непосредственно строительных работ. Поэтому хозяин предпочитает закладывать фундамент, опираясь на опыт и практику, как свои, так и соседей, поскольку у них, как правило, гидрологические условия схожи, если не одинаковы.

Подпочвенный грунт в той местности – супесчаный, включающий около 20% глины, а остальное – песок. Но встречается и суглинок -в котором больше глины и немного песка. Такой грунт обычно имеет свойство намокать и вспучиваться. Поэтому подошвы фундаментов под дома специалисты рекомендуют делать ниже максимальной глубины промерзания (в данной местности -1,4 – 1,5 м). При выборе фундамента также не последнее место имеет величина удельной нагрузки дома на землю, особенно когда пристройки делают не лёгкими каркасными, а капитальными – из бетонных блоков или кирпича.

Вид с улицы на деревянный каркас новой веранды и совместной крыши (старая веранда пока не разобрана)

Обшивка каркаса передней и боковой стен новой веранды, фронтонов того же дома ориентированно-стружечными плитами (ОСП) и устройство новой общей крыши над обеими частями строения. Задняя стена веранды пока не обшита – через неё будут выносить демонтированную старую веранду

Демонтаж старой вальмовой крыши с мезонином после возведения стен гаража

Новая общая двухскатная крыша и новые фронтоны над деревянным домом и гаражом из керамзитобетонных блоков

Старый деревянный дом и новая веранда из керамзитобетонных блоков – под новой общей крышей

В данном случае хозяева посчитали достаточным для каркасной пристройки, как и для дома, сделать ленточный фундамент глубиной около метра. При этом фундаменты пристройки и дома жёстко связали.

Каркас крыши и пристройки возвели быстро. Затем уложили кровлю, а стены снаружи обшили ориентированно-стружечными плитами (ОСП), защитив жилище от непогоды. Дело уже шло к зиме, на веранде стало холодно, и её за ненадобностью разобрали, вынося брёвна и доски сквозь оставшийся проём со стороны заднего двора. На этом стройка временно «затихла» до нового сезона, когда планировалось вырезать оконные проёмы и обшить строение снаружи панелями из ПВХ, называемого в народе «виниловый сайдинг».

Надо сказать, что предложенное решение не ново. Автор в 1970-е годы был свидетелем возведения вокруг старого бревенчатого дома новых кирпичных стен, а когда дело дошло до крыши, то только тогда и приступали к разборке старого жилища.

На той же улице обнаружилась ещё одна стройка. С двух сторон сруба хозяева решили возвести фактически ещё один дом с гаражом, причём из пустотелых керамзитобетонных блоков. Фундаментную траншею заглубили примерно на 1 м, заложив в неё песчаную подушку толщиной около 0,8 м. Затем, поставив опалубку и арматуру, залили бетонной смесью. Поскольку участок с уклоном, то высота цоколя получилась от 0,3 до 0,5 м.

Возведение стен продвигалось быстро и в первых числах октября, пользуясь хорошей погодой, приступили к разборке крыши. С перекрытиями не церемонились, распиливая их бензопилой, а спустя неделю над домом и пристройкой красовалась новая крыша. Строители успели вовремя – завершение кровли совпало с осенними дождями.

Одной из сложностей такой стройки является стыковка стен старого и нового жилища, и главная опасность заключается в возможной подвижке фундамента. Но строители уверяют, что его глубины вполне достаточно, проверено опытом. Что касается швов, то их на завершающем этапе будут заделывать монтажной пеной.

Совсем рядом, на соседней улице, кипела ещё одна стройка, правда, гораздо скромнее. Под фундамент пристройки вырыли траншею глубиной около 1,3 м и уложили в неё подушку из песчано-гравийной смеси (ПГС) толщиной в 1 м. По мнению хозяина, такая подушка не позволит фундаменту «гулять» по высоте.

Затем поставили опалубку под монолитный бетонный ленточный фундамент высотой около 0,5 м. Цоколь возводили из полнотелого керамического кирпича. Завершив цоколь, уложили перекрытие (лаги) пола. Лишь после этого приступили к кладке стен, только из пустотелых керамзитобетонных блоков.

Зазор между деревянным ломом и пристройкой в былые времена заделывали глиной, смешанной с опилками. Теперь это легко делается с помощью монтажной пены

Деревянные балки-лаги под устройство пола на веранде были уложены в ходе строительства перед возведением стен

Здесь пристройкой будет являться, скорее, старый дом – новое строение, судя по фундаменту, намного больше прежнего и охватывает его с двух сторон

Возведение стен нового строения производится под старой крышей, надёжно установленной на стойках-столбах

Реконструкция старого дома вылилась не только в пристройку гаража из керамзитобетонных пустотных блоков, но и в строительство мансарды или точнее верхнего полуэтажа из бруса

Для заделки же швов между пристройкой и срубом хозяин поначалу хотел воспользоваться старинным «рецептом»: смесью глины и древесных опилок, но передумал, применив после возведения стен монтажную пену. Завершили сезон возведением крыши и консервацией пристройки.

Спустя год после возведения стен строений можно констатировать, что все они выдержали испытания зимой и межсезоньем. Но это ещё не означает, что фундамент следует делать на глазок, а взявшись за дело, не забудьте, что лучше «100 раз отмерить» и лишь затем принимать решение.

А вот ещё один вариант пристройки, на этот раз – отдёленной от дома. Подготовив её фундамент, исходя из местных условий, – после некоторого набора прочности монолитного бетонного фундамента, достаточной для порядовой укладки по всему периметру шлакоблочных стен нового дома, начали их возведение. С каждым днём стены поднимались на ряд-другой, а в это время фундамент набирал дальнейшую прочность.

А вот возведение крыши хозяин запланировал на следующее лето. При этом крышу предполагает сделать мансардной (ломаной) и единую над новым пристроенным и старым домом.

Следующий, почти экзотический способ строительства: новая постройка – под старой крышей, установленной временно, но надёжно на столбах-опорах. Сейчас она служит укрытием от осадков. Но, возможно, хозяин использует её и для новой постройки.

В завершение, хочу предложить, подсмотренный в том же селе вариант пристройки шлакоблочного гаража с возведением верхнего этажа (а точнее – полуэтажа) из бруса. Все щели между пристройкой и домом, а также между брусом на втором этаже заполнены монтажной пеной.

Н. ЯКУБОВИЧ

Рекомендуем почитать

• БАК НА КОЛЕСАХ Баки для воды, имеющиеся почти у всех садоводов, очень неудобны в транспортировке. Но если у такой емкости ручки сбоку, то хорошим помощником станет тележка, изготовленная из досок и…
• ПАПА МОЖЕТ! Самодеятельное техническое творчество обычно преследует вполне конкретные и практичные цели. Один мастер создает нечто полезное для загородного или городского жилища. Другой строит…

Расширение мансарды при помощи пристройки

Кстати, еще пару слов о пристройке к мансарде. Вопрос часто задаваемый, но не такой простой, как кажется на первый взгляд. Обычно он возникает после покупки загородного дома с уже существующей мансардой. Стремление к увеличению жилых квадратов дело, конечно, хорошее. Но в данном случае вы должны быть готовы к расходам, сравнимым с постройкой новой мансарды, поскольку пристрой потребует сноса части готовой мансарды. Поэтому заранее посчитайте во сколько вам обойдутся эти, такие желанные квадратные метры.

Скажем прямо – пристрой к существующей мансарде с расширением квадратуры вполне возможное технически, но весьма сложное и не дешевое дело. Мы обязательно дадим практические советы по воплощению этого «безумного» плана в жизнь, но уже в другой статье.

Правила проведения ремонта кровли и реконструкции – нюансы проводимых работ

Ничто не вечно под луной. Эту нехитрую истину можно не просто понять, но еще и увидеть своими глазами, осматривая крышу дома после десятка-двух лет эксплуаптации. Какими бы качественными ни были материалы, из которых сооружали крышу, рано или поздно их придется заменять или ремонтировать. К тому же многие дачники сегодня горят желанием переоборудовать холодный чердак в уютную мансарду. А значит, капитальный ремонт кровли (реконструкция) – процесс неизбежный. Поэтому в этой статье будем разбираться с причинами образования дефектов, как их можно исправить, обозначим ошибки, которые встречаются в кровельных сооружениях.

Онлайн калькулятор кровли

Чтобы узнать примерную стоимость кровли различных типов, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Причины появления дефектов крыши

Причины три – неправильное проектирование, монтаж и эксплуатация. Начнем с проектирования, хотя надо отметить, что не все загородные дома, а тем более небольшие дачи, строились по каким-то проектам. Отсюда и большое количество ошибок. Каковы они:

• Неправильно проведенный расчет или полное его отсутствие приведет со временем к деформации стропильной системы. А это причина нарушения целостности кровельного покрытия.
• Многие архитекторы закладывают в проект кровли сложные узлы, когда задумывают креативные решения. И нередко в эти узлы попадают дымоходы или вентиляционные трубы. К примеру, труба, торчащая из ендовы, которая становится препятствием для стока большого количества воды. Последняя просто будет искать место излива, поэтому начинает просачиваться под кровельный материал.

• Теплотехнический расчет, а точнее ошибки в нем, также становятся проблемами для крыш. Если был неправильно выбран теплоизоляционный материал, его толщина, то это гарантированна, что мансарда в первую очередь будет холодной, а во вторую, что сам утеплитель вскорости выйдет из строя. А следующий этап – деформация кровельного материала.

Следующая причина – неграмотно проведенный монтаж. Решить сегодня эту проблему можно одним способом – пригласить для сооружения крыши профессиональных кровельщиков, а не умельцев универсалов.

Третья причина – это безалаберность самого хозяина дома. Кровлю надо обслуживать постоянно. И это не только очистка ее от снега зимой. Необходимо очищать кровельное покрытие от листвы, от мха. Очищаются водостоки, проверяются стыки в местах проходки труб, антенн.

Наверное, надо обозначить и четвертую причину. Это качество строительных материалов. К сожалению, на рынке «левой» продукции много. Она дешевая, но и качество у нее пониженное. Об этом даже и говорить нет смысла, и так все понятно.

Ремонт и реконструкция крыши – устраняем проблемы

С чего начать реконструкцию крыши частного дома – с экспертизы. То есть надо конструкцию крыши полностью исследовать, а затем составить список работ. Но тут есть свои нюансы, и они основываются на замене кровельного материала. К примеру, если решено заменить битумную черепицу керамической, то понятно, что придется производить полную реконструкцию кровли. Потому что тяжелая керамика просто раздавит легкую стропильную систему, которую когда-то уложили под легкую мягкую кровлю.

Или еще один пример. Если, наоборот, шифер или профнастил решено заменить на мягкую черепицу, то под последнюю придется укладывать сплошную обрешетку высокого качества. А это не только перерасчет, это дополнительные денежные вложения.

Схемы проведения ремонта

Существуют две технологические схемы, по которым проводят капитальный ремонт крыш:

1. Полный демонтаж с последующей сборкой новой конструкции.
2. Поэтапный вариант, когда ремонтируют скаты один за другим.

У первого варианта есть недостаток – проводить его лучше летом, когда нет дождей. Нередко мастера натягивают над домом тент, укрывающий постройку от атмосферных осадков. Но работать под навесом неудобно. Поэтому чаще всего кровельщики прибегают ко второй схеме.

Ремонт крыши

Надо обозначить, что капитальный ремонт и реконструкция – вещи разные. В первом случае производят частичную замену узлов и деталей, во втором – полную замену конструкции, кровельного покрытия и теплоизоляционного пирога.

Остановимся на ремонте. Его объем будет зависеть от выявленных изъянов кровельного сооружения. Обычно меняют утеплитель, паро- и гидроизоляцию, кровельный материал, обрешетку и стропильные ноги (частично). Сложность заключается в том, что в процессе демонтажа дефектных материалов обнаруживаются невидимые изъяны тех деталей, которые при экспертизе не были выявлены. И нередко капитальный ремонт превращается в реконструкцию крыши дачного дома.

Давайте на примере крыши, покрытой битумной черепицей, рассмотрим, как проводят ее ремонт.

1. Производят демонтаж покрытия.
2. Исследуют сплошную обрешетку. Если обнаружены дефекты, которые появились в результате протечек, то проводят замену досок, фанеры или плит ОСП на этом участке.
3. Понятно, что в местах протечек повреждается и теплоизоляционный пирог. Со стороны чердачного помещения вскрывают гидроизоляционные пленки и исследуют объем повреждения утеплителя. Как показывает практика, вода уничтожает достаточно большую площадь теплоизоляционного слоя. Здесь нет смысла экономить, идеально – удалить поврежденный участок с заделом, то есть больше, чем его площадь.
4. Обязательно меняются стропильные ноги, которые эксплуатировались долго под действием протечек. Они покрываются плесенью, чернеют, так что лучше от них избавиться.
5. Когда все изъяны крыши удалены, приступают к обратному действию – монтажу новых элементов. То есть, закладывают утеплитель, если меняют пиломатериал, то занимаются его монтажом. Последний этап – укладка кровельного материала.

Реконструкция кровли

Если Вами принято решение провести реконструкцию кровли частного дома, то в первую очередь придется ознакомиться, а затем учесть все современные правила и требования к конструкциям крыш. Как один из примеров – вентиляция подкровельного пространства. Раньше, когда сооружали крыши с холодными чердаками, этого и не требовалось. Сегодня утепленные кровли без вентиляции – это снижение срока их эксплуатации. А значит, вентиляционную систему придется сооружать.

По сути, это зазор между теплоизоляционным пирогом и кровельным покрытием. Это естественный поток воздушных масс, двигающихся от карниза к коньку крыши. Поэтому в карнизной конструкции придется оставлять отверстия. То же самое придется делать и с коньком, где оставляют прорези или зазоры. Основное требование к естественной вентиляции крыши – зазор по всей плоскости ската.

На самом деле переделать холодный чердак в теплую мансарду обойдется в копеечку. Но необходимо отметить, что мансарда – это возможность дешево увеличить жилые квадратные метры дома. Поэтому у дачников и возникает желание реконструировать крышу.

Видео описание

В видео показано, как холодный чердак переделывают в теплую мансарду:

Правда, кровельная конструкция мансарды – это не стандартная крыша. Здесь придется учитывать массу нюансов, где теплоизоляционные свойства конструкции ставят на первое место. Но с появлением на рынке новых строительных материалов появляется возможность сэкономить на реконструкции крыши деревянного дома. К примеру, для этого можно использовать клееный брус, у которого вес намного ниже, чем у монолитной древесины. То есть появляется возможность поднимать пиломатериал вручную, не прибегая к услугам подъемного крана.

К тому же отметим, что клееный материал по своим внешним данным (эстетическим) ничем не отличается от древесины монолитной. Поэтому многие дизайнеры оставляют выступающие части стропильной системы из клееного бруса в нетронутом виде. И опять это экономия.

Не последнее место в реконструкции крыш занимает утеплитель. Он должен быть негорючим, экологичным, с низкой теплопроводностью, паропроницаемым, с длительным сроком эксплуатации, стабильным в плане геометрических размеров и формы. К этой категории можно отнести плиты из стекловолокна или минеральной ваты. Обратите внимание, плиты, а не маты. Последние со временем провисают, меняют форму, образуя щели в местах стыков.

Так минераловатные плиты обладают хорошей сопротивляемостью на сжатие, у них структурная и геометрическая стабильность, сам материал не горюч. Что касается плит из стекловолокна, то их основные характеристики – эластичность и упругость. Именно эти качества позволяют уложить плиты между стропильными ногами вплотную к их торцам. Именно таким образом можно избежать появления мостиков холода.

Конечно на рынке много утеплителей. И нередко мастера используют плиты из вспененного полистирола или пеностекла. Первый – материал горючий, к тому же при горении выделяет токсичный дым. Второй при монтаже оставляет щели между плитами, которые придется каким-то образом закрывать. К тому этот утеплитель очень дорого. И хотя оба материала сегодня в реконструкции крыш используют, специалисты не рекомендуют их применять.

Не забываем и о защитных слоях, которые защищают стропильную систему и утеплитель от переувлажнения. Это паро- и гидроизоляционные мембраны.

Мансардные окна

Нельзя, говоря о реконструкции крыши, проходить мимо мансардных окон. Конечно, можно обойтись простым решением – установить слуховые окна. Но этот вариант дневного освещения не дает полноты светового потока. Он просто не обеспечивает светом достаточно внушительный объем мансарды. Именно поэтому на скатах крыши монтируют оконные проемы.

Необходимо отметить, что разновидностей мансардных окон немного. Но есть среди них вершина инженерного искусства. Это окна-балконы. То есть окно при открытии может трансформироваться в небольшой балкончик. Понятно, что не каждому дачнику эта конструкция необходима, но информация очень интересна.

Сам монтаж мансардного окна – процесс непростой. Расположенное на скате кровли окно подергается достаточно серьезным нагрузкам. Особенно со стороны атмосферных осадков, поэтому важно точно следовать рекомендациям производителя, в которых по пунктам указано: как и что делать. Добавим, что не всегда в реконструкцию кровель входит установка окон. Их монтируют лишь в том случае, если чердачное помещение переоборудуют в мансарду. Если проводится просто переделка кровельной конструкции, то есть под ней не будет мансарды, то и об окнах речь можно не вести.

Видео описание

В видео показано, как правильно провести монтаж мансардного окна:

Материалы

Как уже говорилось выше, начиная реконструкцию, надо обязательно определиться с материалами, которые будут использованы взамен устаревшим. Именно от этого будет зависеть бюджет сооружения новой кровли.

Поэтому в проекте закладываются материалы, указанные хозяином дачного участка. К примеру, если на крыше изначально был уложен асбестовый шифер, а принято решение поменять его на профнастил, то вероятнее всего бюджет ремонта будет небольшим. Ведь, как и под шифер, так и под профилированные листы требуется разряженная обрешетка. К тому же профнастил намного легче шифера, а значит, нет необходимости менять стропильную систему.

Все то же самое, только наоборот, когда предстоит замена, к примеру, фальцевой кровли на керамическую черепицу. Вот где придется вложить огромные деньги, потому что необходимо будет провести полную реконструкцию с заменой стропильной системы и обрешетки. Не говоря уже о теплоизоляции и других технологических слоях.

Заключение по теме

Итак, мы постарались рассказать о ремонте и реконструкции крыш. Начиная тот или другой процесс, необходимо четко осознавать, что все проводимые строительные операции будут связаны с большими денежными вложениями. Поэтому нельзя при проведении работ допускать ошибки или неточности, которые приведут впоследствии к протечкам. То есть проведенные работы сводятся практически к нулю. Поэтому для проведения капитального ремонта или реконструкции кровли ищите профессионалов.

как перекрыть старую крышу профнастилом

В последнее время наметилась тенденция на замену традиционных кровельных покрытий, таких как шифер, на ондулин, профнастил или металлочерепицу. Перекрыть крышу старого дома — само по себе затратное мероприятие и стремление заказчиков как-то уменьшить сметную стоимость вполне понятно. Зачастую нанятые бригады кровельщиков настаивают на полной замене кровли с разборкой и обрешетки, и стропил. И это влечет за собой повышение сметной стоимости ремонтных работ. Но есть опыт замены кровельного покрытия на крышу без замены этих элементов. На самом деле выход из положения комбинированный. Пример того как можно перекрыть крышу старого дома с минимальными потерями рассказано в этой небольшой статье.

Профлист поверх рубероида — проблемы

Снимать или нет рубероид, перед тем как покрыть крышу старого дома профнастилом – вопрос, который каждый решает сам для себя. Но если принять во внимание опыт применения такой технологии, лучше заранее ознакомиться, с чем может столкнуться владелец дома после ремонта:

• Рубероид не способен пропускать влагу. Из-за этого под листами перекрытия со временем скопится избыток влаги, которая может негативно отразиться на металлическом материале;
• Летом, под солнечными лучами, металл разогревается до высоких температур. От жары битумная пропитка начинает плавиться с выделением вредных веществ. Мало того что летучие соединения вредны для здоровья человека, сам запах от расплавленного битума создает чувство дискомфорта. Кроме того, расплавленный битум источник повышенной пожароопасности;
• Проступившие пятна битума на поверхность профлиста делают всю кровлю неопрятной и некрасивой.

Преимущества профнастила

Популярность этого материала, чтобы покрыть крышу старого дома, вполне объяснима. Он обладает рядом преимуществ, таких как:

• Полная водонепроницаемость;
• Не выгорает на солнце;
• Практичный в эксплуатации – легко чистится от загрязнений;
• Устойчив к механическому воздействию атмосферных осадков в виде града;
• Обладает малым весом;
• Относительно недорогой;
• Простотой в монтаже;
• Используется не только для того, чтобы покрыть крышу старого дома, но и для ограждения земельного участка и облицовки стен.

Профлист подразделяется на три категории:

Каждая разновидность имеет свои характеристики (как по весу, так и по жесткости) и своё предназначение – для стен или чтобы перекрыть крышу старого дома:

Для малых площадей, где надо перекрыть крыть крышу старого дома, вполне подойдет стеновой профнастил. В случае больших площадей или при редкой обрешётке применяется только кровельный – с высотой профиля от 20 мм (такой же подход и к островерхим кровлям на крышу, так как им приходится испытывать большие ветровые нагрузки).

Замену старого покрытия дома рассмотрим на примере такого материала, как шифер.

Подготовительные мероприятия

Первое что необходимо сделать, перед тем как перекрыть крышу старого дома, это…узнать прогноз погоды на ближайшие дни. Будет совсем плачевно, если старое покрытие сняли и начались долгие и затяжные дожди. Поэтому нужно исключить попадание дождевых осадков в жилое помещение через крышу.

Основной материал для демонтажа кровли покрытой волнистым шифером:

• гвоздодёр;
• пара деревянных брусков;
• длинные веревки;
• пара крючков (их можно сделать из шиферных гвоздей);
• для спуска листов с кровли приготовить два длинных направляющих бруса (по ним также будет подниматься наверх и новый материал).

Перед тем как покрыть крышу старого дома профлистом, производится демонтаж старого шиферного покрытия кровли. Процесс разборки начинается с конька вниз. Для вытаскивания шиферных гвоздей применяется гвоздодёр. Сохранить листы от трещин при демонтаже поможет деревянный брусок, подкладываемый под гвоздодер.

Каждый лист спускается с помощью веревки с железными крючками по деревянным направляющим брусьям.

Если рабочих рук недостаточно, чтобы перекрыть крышу старого дома, нет смысла стремиться демонтировать крышу за один день. Замену покрытия допускается выполнять поэтапным методом. Сначала один скат – после этого можно приступить к ремонту другого ската.

Так как предстоит перекрыть крышу старого дома, проверяется параллельность стропил с обрешеткой – если плоскости нужной нет, её придётся демонтировать, оставив только систему стропил.

Ремонт стропильной системы

Конечно, чтобы ускорить процесс и покрыть крышу старого дома профнастилом, обрешетку можно и оставить. Но по строительным нормам есть существенные различия к требованиям по отклонениям от плоскости у шифера и профнастила.

Первым делом проверяется состояние стропильных брусьев по краям крыши. После этого строим плоскость в целом.

Это можно сделать по шнуровке, натянутой из четырех точек, по вкрученным на одинаковую глубину в стропила шурупам. Шнур натягивается и по диагонали, из угла в угол, и вдоль стропил.

Если плоскость перекрытия старого дома нарушена, ее нужно восстановить. Для этого стропила выравнивают обрезной доской, подшитой к брусу болтовым соединением намертво.

Гидроизоляция

Устройство гидроизоляции на крыше старого дома из профнастила состоит в укладке гидроизоляционной пленки поверх стропил. Её начинают покрывать внахлест – с нижнего яруса постепенно поднимаясь к коньку. Пленка должна лежать свободно без предварительного натяжения. Крепление проще всего производить строительным степлером.

Одновременно с укладкой слоя гидроизоляции начинается монтаж обрешетки. Так обеспечивается доступ к мероприятиям по устройству кровельного покрытия.

Новая обрешетка, чтобы перекрыть крышу старого дома профнастилом, начинается с крепления опорного бруса (50х40мм) или цельной заготовки или нарезки длиной 1 – 1,5 м с креплением по всей длине стропил.

Поперечные элементы на крышу старого дома можно выполнить из обрезной доски 25х150 мм. Направление монтажа – от карниза и заканчивается коньком, соблюдая следующее условие – первая и последняя доска крепится к самому краю стропил. Остальные полосы идут шагом в 450 мм.

Работы заканчиваются с устройством ветровой доски.

Укладываем профлист

Окончательный этап – монтаж профнастила. Желательно чтобы листы были размером равным длине ската – расстоянию от конька до края стропил, с запасом в 5-8 см.

С листами в процессе производства не забываем об аккуратности в обращении. Каждый лист бережно снимается с пачки и по деревянным направляющим подается на крышу старого дома.

Правильная установка листов зависит от того насколько тщательно будут проведены подготовительные мероприятия. Ответственный момент – выверка и установка первого листа перекрытия крыши старого дома. Именно он задаст направление укладки остальных элементов крыши старого дома.

Для этой цели необходимо на крышу старого дома прикрутить к крайним стропилам ограничители – небольшие рейки по 20 – 35 см в длину. Их необходимо установить в одной плоскости со всей системой стропил. В эти рейки на расстоянии 5 – 7 см от карниза закручиваются саморезы таким образом, чтобы шляпка выступала над волной профнастила.

Это необходимо для того, чтобы между саморезами была натянута металлическая струна. Монтаж первого ряда по такому ориентиру намного упростит работу и не даст материалу уйти в сторону.

Крепление каждого листа профнастила для покрытия старого дома производится при помощи специальных шурупов – саморезов из расчёта 7 – 9 шт./ м².

Ветровые уголки и конёк лучше смонтировать сразу после монтажа верхнего ряда листов. Так, меньше риска поцарапать или сделать на них вмятину. Конёк крепиться длинными шурупами – саморезами с прессшайбой.

Как перекрыть крышу профнастилом: нюансы установки

Облагородить старый дом можно, перекрыв его крышу. Конечно, желательно сделать это не только красиво, но и качественно, надолго и по доступной стоимости. Вот почему так часто приходится решать проблему,как перекрыть крышу профнастилом, кровельным материалом, которой позволяет получить надежную, легкую и герметичную в эксплуатации конструкцию. Еще одним немаловажный фактор, определяющим выбор профнастила, это возможность устроить кровлю из него самостоятельно.

Профлисты с защитным покрытием из полимера производят из оцинкованной стали. Ребра жесткости, которыми они дополнительно снабжены, обеспечивают материалу для кровли большую прочность, существенно повышают его сопротивление динамическим нагрузкам в процессе эксплуатации.

Как правильно перекрыть крышу профнастилом ↑

При перекрытии кровли профлистами очень важна их правильная укладка: они должны лежать свободно и ровно. Величина нахлеста укладки зависит от уклона крыши, и чем он круче, тем нахлест меньше и наоборот. В этом случае влага не буде просачиваться через щели, возможные между листами. Нахлест по горизонтали соседних листов при угле наклона

• не меньше 14° – не менее 200 мм,
• 15°-30° – порядка 150-200 мм,
• больше 30° – примерно 100-150 мм.

Если же наклон крыши меньше 12°, то нахлесты и по вертикали, и по горизонтали для герметизации обязательно обрабатывают при помощи тиоколового герметика или другим силиконовым с аналогичным составом.

Монтаж при перекрытии крыши: на что обратить внимание ↑

Укладку профнастила на прямоугольные скаты рекомендуется начинать после укладки торцевых досок. Так значительно проще и удобнее будет располагать их на несущей поверхности. Верхнюю из торцевых досок устанавливают по высоте листа над обрешеткой, затем к ней крепят торцевую планку, так называемый ветровой уголок. Планку карниза крепят с использованием саморезов и гвоздей.

Важно! Планка обязательно должна быть расположена ниже, чем уровень гидроизоляционного слоя.
Это необходимо для того, чтобы собирающаяся на гидроизоляторе влага скатывалась на карнизную планку, затем попадала в водосток или на отмостку. Если все же ее фиксируют непосредственно под профлистом, то в подкровельном пространстве должна быть обеспечена достаточная вентиляция, которая предотвратит накопление водных паров. Под профлист следует также уложить слой уплотнителя, непроницаемый для воздуха.

Профлисты снабжены дренажными желобами, при монтаже их накрывают последующими листами. Следует отметить, что последовательность укладки тут непринципиальна – листы можно монтировать слева направо, или же наоборот, иначе говоря, производить наложение следующего листа или подкладывать под предыдущий. В случае пологой крыши, нахлест листов производят в одну волну, если использован продольный утеплитель , если такового в конструкции нет – в две. Для крутых скатов монтаж нахлест проводят в одну волну, причем без уплотнительной полосы.

Перекрытие двухскатной крыши профлистом выполняется с торцевой стороны, а вальмовой – с серединной части вальмы. Для выравнивания параллельно карнизу проводят шнур.

Выравнивать профнастил по торцевой части категорически не рекомендуется.

Крепление листов профнастила
Крепить профлист к деревянным конструкциям рекомендуется при помощи особых кровельных саморезов (4,8*35 мм) со сверлом на конце и, снабженных неопреновой прокладкой. Фиксируют в волну, по нижнему краю. Вблизи конька используют более длинные – примерно 8-сантиметровые.

Многорядный способ укладки ↑

Основных способов монтажа – два.

• Первый профлист начального ряда, первого, монтируют снизу, затем к нему крепят первый лист следующего, второго ряда. Далее укладывают вторые листы этих рядов, образуя блок, состоящий из четырех листов. Аналогично собирается второй блок. Полученные большие четырехфрагментные листы укладываются с боковым перехлестом. Такая технология подходит для профлистов, имеющих канавку для дренажа.

• Рабочие блоки состоят из трех листов. Укладывают и фиксируют два листа первого ряда, к ним пристыковывают первый профлист второго. Блок выравнивают по карнизу и окончательно закрепляют. Далее выполняют монтаж следующей тройки. При этом способе листы последующего ряда прикрывают предыдущие, поэтому профнастил может быть без дренажа.

Металлическую стружку, образованную при вкручивании саморезов, обязательно необходимо сразу же очищать.

При перекрытии крыши профлистами нельзя забывать о гидро- и пароизоляции, а также об обеспечении вентиляционного зазора.

Устройство вентиляции ↑

Отсутствие конденсирующейся влаги в строении может обеспечить качественная теплоизоляция, достаточная вентиляция и обустройство пароизоляции. Воздух должен иметь свободный ток от карниза до конька. Вентиляционные продухи должны быть расположены в самой высокой ее точке. Воздух отводится также через вентрешетки, устроенные в торцах строения. Для обеспечения вентиляции в подкровельном пространстве между пленкой и обрешеткой оставляют зазор в 4–5 см.

В отдельных случаях когда в конструкции затруднен процесс вентиляции, правильнее обустроить дополнительные вентиляционные каналы.

Если старый материал – шифер? ↑

Как будет проводиться перекрытие крыши зависит отчасти и от имеющейся кровли. Если она не мешает проведению работ, ее можно оставить – определенная экономия на демонтаже. Однако металлическую кровлю , учитывая ее вес, лучше снять. Ее можно к тому же сдать в металлолом. Что же касается шифера , то это, пожалуй, самый простой случай: нет необходимости:

• заменять обрешетку,
• дополнительно укреплять конструкцию, так как профлисты легче шифера.

Как перекрыть крышу профнастилом за пару дней?

В последние годы для кровельных работ, наряду с дорогими материалами, все чаще используется профилированный настил, или профнастил, который не только привлекателен и надежен, но и позволяет перекрыть крышу самостоятельно, не имея для этого специальных знаний и навыков. Профнастил выпускается с полимерным покрытием различных цветов, его стоимость намного ниже прочих аналогов, что, однако, не сказывается на качестве.

Схема устройства крыши из профнастила.

В нашей статье мы расскажем, как можно перекрыть кровлю своими руками при помощи профнастила с учетом всех особенностей этого процесса.

Транспортировка профнастила

Данный кровельный материал, несмотря на свою прочность и долговечность, нуждается в правильной и осторожной транспортировке. Если профилированный лист неправильно погрузить, то в процессе транспортировки он деформируется, а это приведет к тому, что стоимость работ увеличится.

Качественно перекрыть крышу при помощи профнастила можно, взяв материал толщиной от половины миллиметра. Это позволит сохранить все необходимые эксплуатационные характеристики, кровельное покрытие надежно защитит дом от осадков, сильного ветра, потери тепла.

Для того чтобы организовать правильную транспортировку профнастила, воспользуйтесь простыми советами:

• загружать материал следует только на твердое и прочное основание, отлично для этого подходят обычные деревянные лаги, которые будут длиннее самих листов;
• груз при транспортировке надо укрепить при помощи строп, чтобы не произошло трения листов при перевозке;
• рекомендуемая скорость транспорта должна быть до восьмидесяти километров в час.

При соблюдении приведенных условий профнастил будет доставлен неповрежденным. При разгрузке также следует соблюдать осторожность. Желательно, чтобы лист несли два человека, тащить его волоком либо перегибать категорически запрещено.

Схема подъема листов профнастила.

При покрытии крыши профнастилом важно правильно поднять его наверх. Тут также есть своя технология, заключающаяся в следующем:

• материал нельзя поднимать при ветреной погоде, чтобы избежать его повреждения;
• от кровли до земли протягиваются лаги, по которым листы и поднимаются наверх. Желательно, чтобы эту работу выполняли три человека;
• подъем должен осуществляться исключительно по одному листу.

Материалы и инструменты для укладки профнастила

Перекрыть крышу профнастилом довольно просто, для этого нет необходимости приобретать дорогостоящие инструменты, множество дополнительных материалов. Нам будут нужны только ножницы по металлу, которые способны разрезать лист толщиной до 0,6 миллиметра, еще понадобятся ножовка с мелкими зубьями, электролобзик, можно использовать и электроножницы.

А вот абразивные круги и болгарки категорически запрещены, они могут стать причиной сильного повреждения металла.

Особенности укладки профнастила на крышу

Схема укладки профнастила на крышу.

Технология покрытия профнастилом имеет некоторые особенности, которые мы сейчас и перечислим:

1. Стропила крыши покрываются гидроизоляционной мембраной и теплоизоляторами, предотвращающими потерю тепла. Особенно это касается жилых мансард, в которых такие потери могут быть значительными.
2. С внутренней стороны дома необходимо подшить слой пароизоляции и плотно герметизировать все ее стыки. Вообще при подобных работах надо следить, чтобы не оставалось никаких прорех, зазоров, дефектов. При обнаружении их следует тщательно устранить.
3. При покрытии профнастилом очень важным является создание «холодного треугольника», то есть обеспечения движения холодного и теплого потоков воздуха.
4. При устройстве кровли важно помнить и о необходимости создания сквозных щелей для выхода воздуха, которые делаются в карнизе.

Обрешетка под профнастил укладывается только на слой гидроизоляции. Делается она из деревянного бруса с размерами пятьдесят на пятьдесят либо из доски 32х100, все дерево обязательно обрабатывается антисептиками.

Важно! К стропилам прибивают контробрешетку из бруса, поверх которой и укладывают доски. Там, где проходят важные узлы, то есть ендовы, дымоходы, ограждения, следует делать сплошную обрешетку с шагом в пятьдесят сантиметров.

Выбираем угол наклона

Чтобы перекрыть крышу профнастилом, надо заранее точно определить угол наклона, от этого зависит, какими будут нахлест и крепление материала:

1. Нахлест от двухсот миллиметров рекомендуется при угле, составляющем до четырнадцати градусов.
2. Если же угол составляет до тридцати градусов, то горизонтальные и вертикальные нахлесты рекомендуют обрабатывать при помощи водонепроницаемого силиконового герметика. При углах более тридцати градусов нахлест предпочтительнее в пределах ста семидесяти градусов.

Схема подбора угла наклона для стропил.

Тип обрешетки также зависит от угла и высоты гофры:

• при углах до пятнадцати градусов можно пользоваться профнастилом С21, нахлест будет идти в две волны, а обрешетка – сплошная;
• при таком же угле и профнастиле С35 шаг обрешетки составляет триста миллиметров, нахлест идет в одну гофру;
• иногда, при профнастиле С44 и больше, шаг обрешетки достигает пятисот миллиметров. Вообще в этом случае шаг может составлять до 650 миллиметров.

Перекрытие крыши

Процесс покрытия крыши профнастилом достаточно легок, сейчас мы расскажем об основных этапах этой работы.

Сначала следует приобрести мягкую обувь, чтобы не повредить листы профнастила. Наступать надо стараться только на прогибы волны в местах крепления к обрешетке. Понадобятся и защитные перчатки для рук, которые уберегут их от порезов во время работы.

После подготовительных работ по установке обрешетки и тепло-, гидроизоляции крыши начинаем монтировать профнастил. Используем для этого специальные саморезы с резиновыми уплотнителями, которые не дадут повредить материал.

Инструменты для работы с профнастилом.

Стружка, образующаяся при закручивании саморезов, должна сразу удаляться – так она начнет быстро ржаветь, и это приведет к порче настила. Саморезы вкручиваются только в волну.

Нормой при креплении профнастила является использование шести–восьми крепежных элементов на один квадратный метр материала. Следуйте правилам монтажа профильного листа для кровель:

• при укладке соседних листов надо обеспечить смещение крепежа для стыкуемых элементов (волн) на пять миллиметров;
• крепление осуществляется со стороны ветровых планок в каждую отдельную обрешетку;
• шаг крепления не должен быть больше пятисот миллиметров, чтобы кровля получилась прочной и надежной;
• листы надо крепить к верхним и нижним доскам обрешетки в каждую трапецию (волну).

Гвоздями при монтаже пользоваться нельзя, так же как и алюминиевыми заклепками, они не могут обеспечить устойчивость кровли при сильных ветровых нагрузках. Использовать газовую либо электросварку при работе с профнастилом не рекомендуется.

Полезные советы

При перекрытии крыши профнастилом необходимо знать некоторые тонкости работы. Укладка должна осуществляться параллельно карнизу, свес при этом составляет примерно сорок миллиметров. В том случае когда лист короче, чем скат, его можно укладывать по длине крыши рядами.

Перед укладкой обрешетку кровли тщательно обрабатывают при помощи специальных средств (для защиты дерева от плесени, насекомых), после этого необходимо выполнить работы по гидро-, теплоизоляции.

Листы укладываются здесь только внахлест, все оставшиеся зазоры заполняются при помощи битумных герметиков. При креплении к обрешетке надо применять саморезы с резиновыми уплотнителями, при этом шаг обрешетки зависит от угла ската кровли в районе двадцати–сорока миллиметров. При увеличении угла должно увеличиваться и расстояние между отдельными рейками.

Важным условием является и наличие вентилируемого пространства между укладываемым профлистом и гидроизоляционным слоем кровли. Кроме того, специалисты рекомендуют после разреза листа обрабатывать срезы грунтовкой.

Вот и все секреты монтажа профнастила. Такие работы могут выполнить за пару дней два человека, которые не имеют специальных знаний. Почему бы не попробовать и вам!

Источник https://mirniy-zhk.ru/vnutri-doma/krysha-starogo-2.html

Источник https://m-strana.ru/articles/remont-krovli-rekonstruktsiya/

Источник https://kak-sdelat-kryshu.ru/kak-perekryt-staruyu-kryshu-profnastilom.html

Источник