Септик своими руками

Владельцы загородных домов сталкиваются с множеством проблем: от прокладки тропинок по участку до обустройства станции для сбора и очистки канализационных стоков. Покупка готового оборудования не всегда возможна из-за высокой цены или сложностей с доставкой. Но всегда можно выйти из сложившейся ситуации с минимальными затратами, например, построить септик своими руками из бетонных колец, еврокубов, автомобильных шин и других подручных средств.

Принцип действия

Прежде чем ехать покупать бетонные кольца или копать котлован под еврокубы, не будет лишним узнать, как работает система, из чего она состоит. Стандартно для полного разделения воды и твердого осадка монтируются 2-3 резервуара, соединенных между собой и с домом трубами. Конструкция из 3-х баков считается лучшей. Если все сделано правильно, вода на выходе на 90-95% избавлена от загрязнений и пригодна для полива или технических целей.

Для каждой емкости обязательны:

• вентиляционные отверстия. Разложение органики сопровождается выработкой некоторых объемов метана — газа взрывоопасного и вредного для человека;
• герметичные крышки, чтобы исключить случайное попадание внутрь птиц, мелких зверей, мусора и т. д.

Под последним резервуаром обустраивается фильтрационное поле для окончательной доочистки воды. Это может быть колодец с песком и/или щебнем или инфильтратор.

• вода из канализационной системы дома сливается в отстойник;
• происходит первичное отделение тяжелых частиц. Они оседают на дно;
• частично очищенная вода самотеком перетекает во второй резервуар. Здесь продолжается разделение осадка и жидкости. Для ускорения процесса в первые резервуары подселяются анаэробные бактерии, работающие в безкислородном пространстве. Метан, образующийся при брожении, отводится через вентиляционные отверстия;
• вода перетекает в третий резервуар. Он обычно обустраивается без дна, но с качественной фильтрационной подушкой. В отдельных случаях полностью очищенная жидкость принудительно сбрасывается в ближайшее озеро, ливневую канализацию или дренажные колодцы.

Среди преимуществ септика без откачки в сравнении с выгребными ямами выделяют:

• степень очистки — 90-95%. В ямах эта процедура не предусмотрена вообще;
• на участке отсутствуют неприятные запахи;
• если в процессе монтажа уделено достаточное внимание герметизации швов, стоки не попадают в грунт, не загрязняют окружающую среду;
• для удаления нерастворимого осадка достаточно раз в год вызвать ассенизаторов.

Справедливости ради необходимо отметить, если не недостатки конструкций, то особенности:

1. обустройство в одиночку практически невозможно. Глубина котлована — 2 метра и более. Для установки бетонных колец понадобится кран или лебедка;
2. все швы необходимо тщательно герметизировать. Малейшей утечки достаточно для локальной экологической катастрофы;
3. если дом зимой не используется, остается риск замерзания конструкции и гибели бактерий. Весной придется потратить много сил и времени на приведение оборудования в рабочее состояние;
4. важно соблюсти рекомендованные расстояния между септиком и домом, колодцем или скважиной, что значительно ограничивает место для установки;
5. нельзя забывать про уровни промерзания почвы и грунтовых вод;
6. в систему нельзя сливать растворы моющих средств из-за риска гибели бактерий.

Проектирование конструкции

Установка септика своими руками начинается с разработки проекта. Он не должен располагаться в непосредственной близости от жилых зданий, хозяйственных построек, помещений для животных, артезианских скважин.

Чтобы не платить впоследствии штрафы и не заниматься дорогостоящим переносом резервуаров, необходимо изначально учесть требования СНиПа:

• между очистными сооружениями и помещениями для людей — не менее 5 метров. До сельхозпостроек — от 1 метра, деревьев и кустарников — от 3 метров;
• при определении расстояния до колодца или скважины учитывается тип грунта. Минимальная санитарная зона —20 метров, максимальная — 50. Столько же — до водоемов, ручьев.

Не менее важный параметр — удаление от въезда во двор. Чтобы после каждого визита ассенизационной машины не восстанавливать асфальт и огород, очистные сооружения располагают ближе к дороге.

Расчет объема

Септик можно приобрести готовый, обустроить из металлических или пластиковых емкостей, шин, бетонных колец. Но в любом случае предварительно определяется объем: общий и каждой отдельной камеры.

Данные для расчета — суточный сброс и количество проживающих. В среднем каждый человек ежедневно расходует в литрах:

• 60 — на принятие ванны или душа;
• 30-35 — на промывание унитаза;
• 25-30 — на стирку;
• 6 — на мытье посуды;
• 3 — выпивается и тратится на приготовление пищи.

При расчете объема в качестве исходного принимается усредненное значение — 150-200 литров. Его умножают на количество жителей в доме или постоянных пользователей канализации. Очистка стоков предполагает, что в каждом танке вода задерживается на 2-3 дня. Соответственно, на 6 жильцов загородного коттеджа или дачи потребуется очистная станция с объемом на 3600 литров и более. Не стоит забывать про залповые сбросы и нештатные ситуации. На вторую камеру (доочищения) отводится не более 1/3 от всего объема станции.

Если нет собственных навыков проектирования, то схему септика при строительстве своими руками можно найти на просторах интернета. Но с учетом реалий участка и местности.

Расчет глубины размещения

В России есть регионы с самым разным климатом. На юге можно и зимой ходить в ветровке, на севере уже в сентябре идет снег. Это учитывают при определении глубины котлована.

В средней полосе ежедневных сбросов в канализацию достаточно, чтобы септик из бетонных колец или еврокубов зимой не замерзал. Дополнительное тепло — от жизнедеятельности бактерий. Для надежности уровень жидкости в резервуарах должен находиться на глубине промерзания грунта. Соответственно, чем севернее регион промерзания, тем глубже будет размещаться станция и подводящие трубы.

Но есть еще и уровень грунтовых вод. Весеннее половодье не должно заливать крышку. Она — над землей. Соответственно, всю конструкцию, включая подводящие трубы, придется утеплять при помощи керамзита, пенопласта или полистирола.

Как построить септик своими руками

Построить отстойник самостоятельно можно по одному из следующих вариантов:

Тип 1.

Очистное сооружение состоит из двух резервуаров. Размер каждого определяется проведенными расчетами. Глубина котлована — 2,5 метра и более. Дно засыпается слоями песка и щебня в качестве инфильтрата. Стенки тщательно уплотняются.

На следующем этапе строится опалубка, как под строительство фундамента. Некоторые ограничиваются только внутренней стенкой. Чтобы не было щелей и протечек бетона, опалубка затягивается полиэтиленовой пленкой в несколько слоев. Между собой резервуары соединяются трубой.

Для прочности внутри опалубки можно смонтировать арматурную решетку. Далее заливается бетонная смесь (1 часть цемента на 3 части песка). Опалубку можно разбирать через неделю, полное схватывание бетона занимает не менее месяца.

Тип 2.

Этот вариант аналогичен первому. Разница — котлован готовится один. Его разделяют на части при помощи бетонной или кирпичной перегородки.

Если нет желания заливать бетон, ждать его схватывания, можно воспользоваться другими материалами для возведения стенок: еврокубы, готовые бетонные блоки, кирпич, бочки из металла или пластика.

Отдавая предпочтение тому или иному материалу, важно учитывать:

• насколько интенсивно планируется использовать канализацию;
• глубину залегания грунтовых вод;
• гигроскопичность стройматериала, его химическую активность;
• наличие умения строить и финансовые возможности. Бетонные кольца поднять вручную не получится. Придется тратиться на найм автокрана.

Ниже приведены преимущества и недостатки наиболее популярных разновидностей очистных сооружений из подручных материалов.

Септик своими руками без откачки 10 лет для дома и дачи: сооружение конструкции

С целью повышения комфорта проживания в загородных домах, на территории участка обязательно следует организовать канализационную систему. Основные функции такой системы – отведение стоков, их сбор и эффективная утилизация. Чаще всего для этого выполняется монтаж накопителей, которые не лишены недостатков. Современные технологии строительства располагают альтернативным решением – септик своими руками без откачки 10 лет для дома и дачи.

Предназначение септика заключается в отведении сточных вод, их сборе и эффективной утилизации

Септик своими руками без откачки 10 лет для дома и дачи как альтернатива выгребной яме

Владельцы частных и загородных домов, в которых предполагается постоянное или длительное проживание, в обязательном порядке сталкиваются с проблемой организации канализационной системы. Самым упрощенным вариантом в этом случае является выгребная яма. Этот тип системы представляет собой большую емкость, полностью герметичную. Она предназначена для сбора отходов.

Пример устройства септика для загородного дома или дачи

Недостаток данного способа обустройства канализации состоит в том, что самостоятельная утилизация отходов не происходит. Система не является полноценной, как это бывает в городских квартирах, и нуждается в услугах ассенизаторской машины.

Откачка из выгребной ямы – обязательна! Она сопровождается существенными затратами на оплату услуг службы ассенизаторов и выполняется ежеквартально. В зимнее время этот процесс усложняется погодными условиями.

Полезный совет! Чтобы как можно реже прибегать к платным услугам сервисных служб можно организовать выгребную яму с большой вместительностью. Но более выгодным решением является строительство септика для дачи своими руками без откачки.

Примерный расчет затрат воды на бытовые нужды

Наличие конструкции септика на территории загородного участка позволяет отказаться от процедуры откачки стоков на 10-15 лет. Поэтому такая конструкция более выгодна и популярна.

Особенности септиков для частного дома своими руками

Даже самая оптимальная конструкция септика не может обеспечить систему вывода отходов, которая совершенно не нуждалась бы в откачке. Локально расположенная канализация в любом случае должна обеспечиваться сервисным обслуживанием.

Правильно рассчитанные объемы системы и подходящий грунт (почва, имеющая хорошую дренирующую способность) позволят организовать условия, при которых будет происходить фильтрация жидких стоков через грунт. Существуют факторы, создающие препятствия тому, чтобы этот процесс не ограничивался временными рамками.

Двухкамерный септик, не требующий откачки

Временные ограничения объясняются следующими моментами:

1. Процесс сепарации стоков в первичной камере происходит неполноценно. Определенная часть взвесей будет подвержена попаданию во вторичную камеру, которая ответственна за фильтрацию. В результате этого запускается процесс заиливания. В конечном итоге эффективность дренирования будет постепенно снижаться, что уменьшит уровень производительности септика.
2. В процессе гниения твердые фракции оседают на дно и берутся коркой. Поэтому они не могут никуда исчезнуть. Несмотря на то, что основной составляющей бытовых стоков является вода (99%), из-за скоплений ила потребуется чистка системы.

При таких условиях даже 10-летний период пользования станет очень выгодным решением проблемы.

Схема двухкамерного септика с люфт-клозетом

Принцип работы очистного сооружения

Сепаратор (первичная камера) служит в качестве емкости для сбора сточных вод. Здесь отделяется отстоявшаяся жидкость и плотные фракции. Происходит оседание на дне тех частиц, которые тяжелее воды. Составляющие с более легким весом в виде корки собираются на поверхности.

По причине биологической основы происхождения стоков, в них происходит размножение бактерий, питающихся за их счет. Биологическая переработка способствует уменьшению объема твердых фракций. Результатом процесса гниения становится формирование большого количества газообразных продуктов распада – сероводорода и метана. Они нуждаются в отводе.

Пример устройства септиков разных типов

Важно! Отвод отстоявшейся воды из сепаратора, которая должна попасть в фильтрующий колодец (вторичная камера), должен быть организован немного ниже, чем находится уровень корки.

Септик представляет собой яму с грунтовым дном, стенки которой обязательно должны быть укреплены. Способов укрепления может быть несколько. Конструкция действует по следующему принципу: находящиеся внутри стоки постепенно просачиваются в грунт. От высоты водного столба зависит уровень поглощения. Чем выше этот показатель, тем большее количество воды будет поглощено почвой за определенную единицу времени.

Станция глубокой биологической очистки

Модификации септиков для дачи без откачки

В схему обустройства системы могут быть внесены изменения. Этот момент зависит от размеров дачного участка и плана самого септика.

Такая деталь, как фильтрующий колодец, может быть заменена:

• одной трубой, закладываемой ниже, чем проходит уровень грунта;
• целой системой труб;
• фильтрующей канавой.

С помощью усовершенствований можно повысить эффективность очистки жидкой составляющей стоков. Данный аспект влияет на увеличение эксплуатационного срока службы всей конструкции без обслуживания.

Принцип устройства простого септика для дачи

Модификации могут значительно улучшить конструкцию:

1. Установка дренажного насоса погружного типа во вторую камеру даст возможность применить скопившуюся воду для других нужд, например, полива. Возможен вывод жидкости в дренаж, размещенный выше уровня пролегания воды.
2. Использование компрессора для продувания воздуха через сепараторную камеру позволит повысить активность действия аэробных бактерий. В результате этого происходит ускоренное окисление органических веществ, что влечет за собой уменьшение количества ила.
3. В энергозависимых септиках можно использовать особый метод организации фильтрующего колодца. Этот участок засыпается валунами крупного размера, благодаря чему оседание ила происходит поверх камней. Преимущество метода заключается в том, что между валунами образуются небольшие полости, открывающие доступ воды к поглощающим зонам грунта.

Самодельный фильтр биологической очистки из бочки и мочалок для посуды; воздушный компрессор аэрирует стоки для активизации аэробных бактерий

Как подобрать удобное место расположения конструкции на участке

Организация локального очистного сооружения требует выполнения нескольких основных правил. Ослабление грунта под фундаментом жилого дома или в зоне его размещения может привести к обрушению. Не рекомендуется располагать септик на этом участке.

Полезный совет! Минимально допустимое расстояние от стен дома до очистной конструкции составляет 5 м. При строительстве стоит брать во внимание этот параметр. Исключением является сепаратор, дно которого герметично. Он не имеет ограничений в отношении данного вопроса.

Схема расположения септика на участке

Дачные участки могут располагаться на склоне. В таких условиях необходимо выполнять организацию септика ниже уровня размещения дома. Существуют и ограничения на строительство очистной конструкции поблизости от скважины или колодца. Источники, из которых ведется водозабор, могут загрязниться водой, зараженной вредными бактериями.

Лучше отказаться от строительства септика своими руками для частного дома с высоким уровнем грунтовых вод. Конструкция не только будет неэффективной, но и может послужить причиной для штрафа со стороны санитарно-эпидемиологического надзора.

Целесообразным решением данной задачи может стать возведение специалистами двухсекционной емкости с достаточным уровнем герметизации, где будет отсутствовать фильтрующее дно и будет выполнена качественная гидроизоляция.

Рекомендации по размещению септика для частного дома

Расчет глубины и объема для строительства сооружения

Вкапывание септиков на дачных участках выполняется на основании размещения уровня грунтовых вод. Во внимание берется и средняя глубина промерзания почвы.

Чтобы очистительный процесс сохранял свою стабильность под воздействием различных погодных условий, необходимо добиться положительной температуры. Высокие грунтовые воды не дают выполнить заглубление конструкции ниже уровня промерзания почвы. В таких случаях делается утепление.

Рекомендации по расположению септика в зависимости от глубины

Для процедуры утепления могут быть использованы следующие материалы:

• керамзит;
• пенопластовая крошка;
• листовой вспененный полистирол;
• другие материалы современного поколения, имеющие соответствующие свойства.

Фильтрующие и накопительные камеры должны иметь определенный объем. Этот показатель рассчитывается с учетом объема ежедневных стоков.

Схема монтажа септика для загородного дома

Во внимание берутся такие моменты:

• особенности бытовой техники, которая присутствует в доме;
• режим эксплуатации участка и жилого дома на нем;
• количество жильцов, постоянно проживающих в доме;
• система приборов сантехнического назначения.

Если дом хорошо оснащен и эксплуатируется на протяжении всего года, каждому жильцу необходимо около 200 л воды. С таким объемом стоков септик справляется за три дня, а расчет объема выполняется по формуле:

Y x 200 л х 3 дня = V, где

Y – количество жильцов,
V – объем емкостей.

Рекомендованное расстояние до септика от стены дачи

Цена септиков для частного дома и требования к конструкциям

Отечественный рынок предлагает обширный ассортимент очистных конструкций, среди которых есть множество бюджетных септиков для дачи без откачки.

Расчет очистительной конструкции выполняется с учетом принципов очистки многоступенчатого типа. Процесс очищения может осуществляться посредством 3-х или 2-х камер.

Таблица рейтинга и цен популярных конструкций:

Название	Эффективность очистки, %	Залповый сброс, л	Стоимость, руб.
Топас 8	98	440	106900
Эко-Гранд 5	98	250	73600
Юнилос Астра 3	98	150	66300
Тритон	98	500	48000
Росток	90	250	26800
Танк 1	70	600	34900
Термит	70	400	73720

Полезный совет! Согласно сантехническим СНиПам, на стоковый объем до 1 м³/день следует возводить однокамерную конструкцию. Двухкамерный септик строится для объема 1-10 м³/день, а три камеры рассчитаны на большие объемы. Данные нормативы не обязательны, и могут рассматриваться в качестве рекомендаций.

В некоторых случаях условия позволяют создать однокамерное очистительное сооружение на 20-30 м³, которое станет более эффективным, чем септик на три камеры.

Схема устройства трехкамерного септика с аэрацией

• первая – предназначена для накопления и последующего разделения стоковых вод на фракции;
• вторая – выполняет функцию очищения (здесь происходит процесс гниения и очистка от органики);
• третья – используется для заключительной фильтрации и вывода жидкости в грунт.

За исключением резервуара для вывода стоков, все камеры должны быть герметичны.

Статья по теме:

Какой лучше септик для дачи: выбираем в зависимости от условий участка. Выбор септика, какие существуют типы септиков по производительности, устройству и принципу действия. Какие септики лучше.

Схема септика своими руками из колец для загородного участка

Бетонные кольца – самый распространенный материал для строительства септика.

Преимущества данного метода:

• высокий уровень герметичности;
• быстрая система монтажа;
• прочность;
• долговечность.

Диаметр колец подбирается с учетом необходимого объема очистного сооружения. Максимально допустимое количество колец для одной камеры – 4.

Схема устройства септика из бетонных колец своими руками

• высокие затраты на строительство;
• трудности при монтаже (вопрос соединения камер между собой);
• объемы строго ограничены;
• необходимость в использовании специализированной техники.

После организации котлованов. выполняется подготовка дна для накопительных камер. Этот участок бетонируется. Для фильтрующего колодца предусмотрены другие подготовительные работы. Специфика этой камеры требует выполнения щебневой подушки на дне.

Монтаж трехкамерного септика из железобетонных колец

Установка бетонных колец осуществляется одно на другое. На этом этапе нужно учесть подводы системы труб к колодцам. Здесь важно тщательно рассчитать диаметр и угол уклона.

Выполняется герметизация камер с внутренней и наружной стороны. Для этого рекомендуется использовать современные обмазочные материалы, цементный раствор и гидроизоляционные материалы наплавляемого типа. После этого котлованы засыпаются.

Размеры железобетонных колец для септика

Строительство очистительной конструкции из монолитного бетона

Конструкции, выполненные из монолитного бетона, отличаются долговечностью и повышенным показателем прочности.

Достоинства очистного сооружения из монолита:

• практичность;
• длительный срок эксплуатационной службы;
• доступность материалов, используемых для строительства;
• высокая степень гидроизоляции.

Важно! Основой для строительства монолитной конструкции служит опалубка. Ее выполнение обязательно. Самым подходящим для этих целей материалом являются щиты, выполненные из OSB-плит. Данный вид материала отличается хорошей влагостойкостью, а его стоимость значительно ниже, чем у щитов, изготовленных из деревянных досок.

Схема устройства септика из бетона: А — септическая зона; В — зона анаэробного сбраживания; С — биофильтр; D — приемник-накопитель очищенных стоков; 1, 1а — металлический корпус; 2 — перепускные отверстия; 3 — перепуск между секциями; 4 — основание против всплытия; 5 — насос; 6 — труба вторичной очистки; 7 — обратный клапан; 8 — пенопласт; 9 — крышка; 10 — труба для удаления биогаза

• большие затраты на строительство;
• необходимость в выполнении армирующей основы;
• строительство опалубочной конструкции – обязательная процедура;
• низкий уровень пропускной способности.

Перед бетонированием дна камер на первичном этапе строительства укладывается армирующая сетка. Чтобы предотвратить коррозийное повреждение металла, следует организовать толстый слой бетона на этом участке. Минимальная толщина бетонного слоя над сеткой составляет 3 см.

Порядок изготовления септика своими руками: 1 — подготовка котлована и подвод труб; 2 — армирование; 3 — устройство опалубки; 4 — бетонирование; 5 — снятие опалубки; 6 — установка металлических уголков; 7 — укладка плоского шифера, оформление люков, цементирование, монтаж вентиляционной трубы; 8 — обустройство ревизионной шахты; 9 — гидроизоляция, утепление, засыпание землей

Выполняется строительство опалубочной конструкции и арматурное укрепление. После чего делается бетонирование стенок камер и организация перегородок между ними. На завершающем этапе перекрытия заливаются бетоном. Период сушки – около 2 недель. Рекомендуется укрывание раствора пленкой, с целью обеспечения равномерного засыхания.

Строительство септика из еврокубов своими руками без откачки

Еврокубы – емкости, изготовленные из пластика. Под установку камер из этого материала выполняется основание из бетона с большой толщиной. На эту основу фиксируется септик. Данная процедура предназначена для того, чтобы конструкция не смещалась под воздействием грунтовых вод, которые движутся под поверхностью грунта. Подъем грунтовой влаги также может сдвинуть плохо закрепленное сооружение.

Устройство септика из еврокубов: 1 — колбы еврокубов; 2 — соединительная переливная труба; 3 — удлиняющий патрубок; 4 — впускной тройник; 5 — выпускной тройник; 6 — утепленная деревянная крышка; 7 — крышка люка; 8 — вентиляционная труба; 9 — флюгарка; 10 — подводящий трубопровод (100 мм); 11 — отводящий трубопровод (100 мм); 12 — бетонное основание; 13 — бетонная заливка; 14 — слой теплоизоляции; 15 — бетонное колодезное кольцо; 16 — арматурная сетка

Емкость из пластика перед установкой утепляется с помощью пенопласта. После чего она монтируется в котлован. Затем осуществляется наполнение водой и бетонирование резервуара по сторонам. Дачный септик утепляется даже сверху. На поверхность нужно вывести систему труб, обеспечивающую вентиляцию.

Этот вид очистительной конструкции требует применения дополнительных элементов, которые позволят добиться полноценного уровня очистки стоков. Для этих целей рекомендуется применять фильтрующие кассеты или поля фильтрации.

Процесс монтажа септика из еврокубов

Полезный совет! Применение биологических добавок позволит увеличить интенсивность процесса очистки. Откачка септика в этом случае станет более редкой. Добавки не только увеличивают скорость разложения твердых частиц, но и снижают количество осадка.

Особенности септика из бочек своими руками

Очистительная система из бочек выполняется по тому же принципу, что и другие варианты септиков. Она может состоять из двух или трех камер. Процесс перемещения стоков в емкости осуществляется самотеком. Чтобы добиться этого эффекта, следует выполнить установку ниже уровня пролегания труб канализации.

Данный тип сооружения можно эксплуатировать на протяжении нескольких лет. Для увеличения сроков эффективного использования рекомендуется выполнять проверку первой емкости на предмет формирования в ней засора или заиливания. Объемы септика увеличиваются путем монтажа дополнительной бочки.

Септик, выполненный из бетонных колец и металлической бочки

Очистительная система изготавливается на основе пластиковых или металлических бочек. Главное условие качества – герметичность. Металлические резервуары требуют специальной антикоррозийной обработки защитными средствами. Поэтому многие владельцы загородных участков отдают предпочтение сооружениям из пластиковых бочек.

Преимущества пластиковых элементов:

• обширный ассортимент;
• простая система монтажа (перед установкой не требуется дополнительная подготовка материала);
• высокая степень стойкости к агрессивному воздействию стоков;
• длительные сроки службы;
• высокий показатель герметичности (хорошая защита системы от просачивания наружу отходов или проникновения внутрь грунтовых вод);
• небольшой вес (упрощает процесс монтажа, исключает необходимость в применении тяжелой спецтехники).

Септик из пластиковых бочек отличается простотой монтажа и долговечностью

Особенности монтажа септика из пластиковых бочек

Обустроить систему канализации из пластиковых бочек несложно. Если не пускать черные стоки, этот вид очистительной конструкции не потребует особого обслуживания. Для стоков из туалета понадобится вызов ассенизаторов.

Полезный совет! Если загородный дом используется для постоянного проживания, бочку можно заменить на более объемную емкость: куб из пластика, бак, цистерна. Монтажная установка в этом случае аналогична.

Пример устройства септика из пластиковых бочек

Пошаговое выполнение установки:

1. Выполнение отверстий на двух емкостях (отверстия размещаются в верхней части, их размер соответствует диаметру фланца).
2. Выполнение отверстия в одной емкости для размещения фановой трубы.
3. Работы по гидроизоляции стыков (рекомендуется использовать мастику).
4. Закрепление труб для дренажа в предварительно подготовленные сбоку отверстия.
5. Организации на дне котлована бетонного основания толщиной 25 см (для первой камеры, которая будет размещаться выше, чем вторая).
6. Соединение емкостей между собой.
7. Установка системы дренажных труб (щебень используется в качестве дренажного фильтра).
8. Проверка угла наклона труб строительным уровнем (допустимый угол уклона – 2 см на метр длины).
9. Засыпание конструкции.
10. Проверка на герметичность и заполнение системы водой.

Подготовка ямы для установки септика

Организация септиков для дачи с высоким уровнем грунтовых вод

Строительство канализационной системы может быть усложнено наличием на участке высокого уровня грунтовых вод. Эти условия накладывают ограничения на очистку стоков, проходящих через септические камеры, а долговечность самой конструкции существенно снижается.

Выходом из подобной ситуации станет строительство герметичного накопительного септика. Благодаря герметизации грунтовая влага, находящаяся в избытке, не сможет взаимодействовать со стоками и оказывать влияние на процесс их очистки. Подобные сооружения имеют всего один недостаток. Возникает необходимость в регулярном использовании услуг ассенизаторской машины. А это уже идет вразрез с желанием создать очистительную конструкцию, обеспечивающую длительный период пользования без откачки.

Отвод воды из септика в канаву или ливневку

Для достижения необходимого результата можно использовать типовую схему с более сложным строением. Конструкция предусматривает установку герметичной емкости. Материалом для нее может послужить бетон или пластик. Эта емкость подлежит разделению на камеры, предназначенные для подачи стоковых вод и отвода очищенной жидкости.

Полезный совет! Если предполагается установка септика без откачки на участке с высокими грунтовыми водами, процесс доочистки жидкости должен осуществляться другим способом. Вместо полей фильтрации рекомендуется использовать специально предназначенные для этих целей кассеты фильтрации. Они монтируются на поверхности грунта.

Процесс установки септика при высоком уровне грунтовых вод

Выбор септика для участка с высокими грунтовыми водами

При наличии высоких грунтовых вод на загородном участке при выборе очистного сооружения следует руководствоваться некоторыми правилами. Они помогут подобрать правильный тип септика и сделать качественную установку.

1. Объем очистной конструкции рассчитывается на основании скорости, с которой будет выполняться обработка стоков за установленный период (сутки).
2. Материалы полимерного происхождения или бетон – самая безопасная и надежная основа для создания септика.
3. Самую высокую эффективность могут предложить горизонтально расположенные септики с небольшим заглублением.
4. Подходящие варианты очистных конструкций: накопительная или же предоставляющая возможность принудительного выполнения откачки очищенной жидкости.
5. Увеличение количества камер увеличивает степень очистки.

Схема подбора очистного сооружения в зависимости от уровня грунтовых вод

Грунтовые воды с близким расположением от поверхности накладывают ограничения на использование некоторых материалов.

В таких условиях следует отказаться от строительства септиков:

• из кирпичной кладки с зазорами;
• из покрышек;
• из бетонных колец.

Перфорированные трубы для дренажа также нужно исключить из списка применяемых материалов.

Выбор септиков для установки достаточно велик. Большая часть из них может монтироваться своими руками. Можно использовать подручные средства, например, кирпичи или автопокрышки (только для стоков из дачного душа) или приобрести готовую конструкцию в специализированной компании.

Строительство септика. Подробно о сложном.

Система автономного водоотведения – один из обязательных элементов для дома, не подключённого к централизованной канализации. Основные её функции – удаление, сбор и утилизация стоков. Септик является очистным сооружением и имеет несколько ступеней очистки. В хороших септиках стоки можно очистить до 85-98%.

Ниже описаны некоторые важные моменты при строительстве септика из бетонных колец. Но данные принципы актуальны при строительстве других видов септиков.

Как правильно должен работать септик чтобы он не превратился в зловонную выгребную яму.

Первая ступень очистки стоков находится в приемном колодце септика. В него попадают стоки из дома и затем они отстаиваются. Часть нерастворенной в воде органики оседает на дно колодца, а часть плавает на поверхности воды, образуя своего рода плавучий плот. Через 2-3 года толщина плота может достигать 20-30см. Органика, которая осела на дно септика разлагается под действием анаэробных бактерий. Это бактерии, которые живут без кислорода и органика является для них едой. В результате их деятельности органика превращается в небольшое количество донного ила и воды. Растворенную в воде органику этот вид бактерий не перерабатывает.

Вторая ступень очистки находится во втором бетонном колодце. В него через переливную трубу стекает мутная вода с растворенной органикой. Вся твердые отходы остаются в первом колодце. Конструкция переливной трубы не дает им попасть во второй колодец.

В этом колодце практически вся растворенная в воде органика перерабатывается прожорливыми аэробными бактериями. Эти бактерии отличаются от тех, что живут на дне первого колодца септика. Для полноценно роста и жизни колонии данных бактерий требуется кислород. Чтобы создать условия для жизни колонии аэробных бактерий, устанавливается аэратор и своего рода искусственные водоросли.

Дисковый аэратор

Именно на этих водорослях и живут колонии аэробных бактерий. Аэратор ставят снизу водорослей, чтобы воздух подымаясь вверх проходил сквозь них. Эти так называемые водоросли можно сделать из самой дешевой сетки или из большого полимерного ершика.

Искусственные водоросли для септика.

Ершик полимерный

В большинстве случаев при строительстве септика из бетонных колец обходятся только анаэробными бактериями и не создают условия для развития и жизни аэробных бактерий. Но это неправильный подход. В результате из септика выходит вода не полностью очищенная. Степень очистки в таких септиках составляет 60-85%. В такой воде много растворенной органики и если такую воду выпускать на поле дренирования, то со временем почва вокруг дренажной трубы забивается органикой. Вода перестает уходить в почву и начинает выливаться через люки септика. В результате получаем не септик, а зловонную выгребную яму. К тому же забитое дренажное поле тоже начинает гнить и благоухать. Конечно, это случиться не скоро, возможно через 2-5 лет, но случиться обязательно. Чтобы этого избежать нужно обязательно максимально очищать стоки с помощью использования двух видов бактерий.

В третьем бетонном колодце происходит окончательно отстаивание воды. На дно оседает небольшое количество ила, который попадает из второго колодца после переработки органики аэробными бактериями.

После септика выходит практически полностью очищенная вода, которая имеет очень низкое содержание растворенной органики. Бактерии, которые живут в плодородном слое земли окончательно очищают воду. Так происходит биологическая очистка канализационных стоков.

Один раз в несколько лет септик требует обслуживания. Нужно откачивать скопившейся донный ил и встряхивать ершик, чтобы его тоже очистить от ила.

Искусственные водоросли забитые илом. На фото видно прозрачную очищенную воду.

Частота обслуживания зависит от разных факторов. В первую очередь она зависит от объема септика и от количества людей, которых он обслуживает. Чем больше объем септика, тем качественнее очистка и тем реже его придется обслуживать.

Особенности работы септика после первого запуска.

Когда септик только запустили, он практически пустой. Если первый приемный колодец не герметичный, то неочищенные стоки будут выходить из колодца в окружающий грунт.

Со временем земля вокруг бетонного кольца заиливается органическими отложениями. Воде некуда уходить и поэтому ее уровень в колодце будет повышаться до уровня чистого грунта. Данный процесс будет происходить по всей высоте колодца и полностью его заилит.

Таким образом вода подымает свой уровень в колодце и начинает переливаться во второй колодец.

Длительность этого процесса зависит от состава грунта. В песчаных грунтах этот процесс может растянутся на 3-5 лет. В глиняных грунтах вода практически сразу будет заполнять колодцы, так как глина будет ее удерживать.

Во втором бетонном колодце ситуация будет схожая. Отличие будет только в том, что в нем будет отсутствовать грубая нерастворённая органика. Она вся останется в первом колодце.

Когда вода подымится до уровня искусственных водорослей, то начнется процесс очистки воды от органики, растворенной в воде. Другими словами, мутная вода будет осветляться и очищаться аэробными бактериями. Процесс очищения воды начнется не сразу, бактериям необходимо время, чтобы размножиться. Для этого требуется примерно две-три недели.

После того как заполниться второй бетонный колодец, и вода начнет переливаться в третий колодец, то в него будет попадать практически очищенная вода с примесью ила. Ил является результатом биологической переработки органики. В третьем бетонном колодце ил осядет на дно, и чистая вода потечет в дренажное поле, где окончательно очиститься бактериями, живущими в почве.

С этого момента можно считать, что септик работает на полную мощность и максимально очищает стоки, то есть рабочее положение септика – это когда все колодцы заполнены водой.

Как правильно выбрать место расположения септика.

Септик должен находиться в доступном месте для подъезда ассенизаторской машины.

Первый приемный колодец должен находиться на расстоянии примерно 3-7 метров от дома. Если поставить сильно близко, то фундамент дома будет испытывать воздействие стоков.

Если приемный бетонный колодец расположить далеко от дома, то с увеличением длины сливной трубы увеличивается вероятность её засорения и замерзания в зимнее время года. Также чем длиннее труба, тем ниже она будет врезана в приемный колодец. А это в свою очередь уменьшает полезный объем септика, что скажется на качестве очистки сточных вод. Если центральная труба войдет в септик ниже 50см, то организовать дренаж воды самотеком из септика в верхний почвенный слой земли будет уже невозможно, придется ставить насос, а это дополнительные расходы на оборудование и электроэнергию.

Если нет возможности поставить все три колодца рядом, то можно первый приемный колодец поставить в пределах 3-7м от дома, а остальные поставить на удалении. В этом случае можно не беспокоиться о том, что трубы между колодцами забьются. Между ними будет перетекать только вода, все твердые отходы будут оставаться в первом колодце.

Специфика монтажа сливных труб септика.

После того, как определились с местом для септика, его конструкцией и куда, и как будет отводиться вода, то можно приступать к его строительству.

В этом вопросе есть несколько нюансов, которые следует знать.

Центральная сливная труба должна лежать с небольшим уклоном, примерно 2-2.5см на каждый метр длины трубы. Все канализационные трубы, которые будут закапываться в землю должны быть оранжевого цвета. Это усиленные трубы специально для укладки канализации в земле. Не применяйте трубы серого цвета, они не выдерживают давление грунта и сминаются со временем.

Площадку под сливную трубу обязательно нужно выровнять, чтобы труба не провисла со временем, когда просядет рыхлый грунт. Это условие необходимо чтобы вся вода сливалась из трубы, тогда меньше шансов будет, что данная труба замерзнет зимой. Эту трубу нужно обязательно хорошо утеплить.

Сливная труба должна входить в первый бетонный колодец септика выше переливных труб между колодцами на 10-15см.

Высота переливных труб определяется рабочим уровнем воды в септике. Другими словами, чтобы установить переливные трубы, нужно знать на каком уровне должна быть вода в колодцах. Этот уровень очень важен. Если его выбрать неправильно, то септик будет работать не в полной мере или вообще заражать землю на участке, образуя зловонные лужи.

Правильный рабочий уровень воды в септике должен находиться ниже плодородного слоя земли на 5-10см. Это примерно глубина 50см, точнее можно определить этот уровень при земельных работах на участке.

Переливные трубы между колодцами должны находиться на одном уровне.

Переливные трубы следует монтировать с тройниками таким образом, как показано на картинке ниже.

Монтаж переливных труб. Тройники сверху закрываются заглушками.

Что такое аэрация и зачем она нужна.

Аэрация — это насыщение воды в септике кислородом. Это необходимое условие для жизни колонии аэробных бактерий.

Трубу для аэрации следует прокладывать вместе со сливной трубой. Труба подачи воздуха должна войти вместе со сливной трубой в первый колодец, затем ее следует проложить по стенке внутри колодца и ввести во второй колодец рядом с переливной трубой.

Данная труба также должна лежать без провисов. В трубе может образовываться конденсат, и он должен свободно сливаться из трубы во избежание его замерзания в зимний период. Данную трубу тоже нужно максимально утеплить.

Подключать трубу подачи воздуха к аэратору удобно на быстросъемных пластиковых соединениях.

При изготовлении аэратора из полипропиленовых труб, не следует делать много отверстий. Если их будет слишком много, то не через все отверстия будет выходить воздух. Производительности компрессора просто может не хватить для этого и воздух будет выходить только через отверстия близкие к трубе подачи воздуха. Отверстия следует делать диаметром 2-2.5мм.

Самодельный аэратор из полипропиленовых труб.

Аэратор можно включать, когда вода в колодце затопит водоросли хотя бы на половину. Примерно недели через две-три начнется биологическая очистка воды.

В качестве воздушного компрессора можно использовать японский компрессор фирмы Hiblow. По заверению производителя данный компрессор может работать без выключения до 8 лет. Для домашнего использования подойдет компрессор Hiblow-100. При работе он издает небольшой звук сравнимый с работой холодильника.

Компрессор для аэратора.

Искусственные водоросли нужно подвешивать на нержавеющей проволоке или сделать для них поплавок. Рабочее положение искусственных водорослей в колодце должно быть немного ниже уровня переливных труб, они должны быть полностью погружены в воду и слегка касаться поверхности воды.

Септик с колонией аэробных бактерий не требует дополнительной вентиляции в виде фановой трубы. Это труба, которая выходит из негои выводит все запахи на крышу дома. Септик в своём рабочем положении не издает запахов. Запахи могут появиться, если остановился компрессор и колония аэробных бактерий погибла. Но если заново включить компрессор. То все вернется в норму со временем и запахи пропадут. Также запахи могут появиться, если септик малого объема и не справляется с количеством стоков. В этом случае поможет только установка дополнительного приемного колодца или колодца с водорослями и аэратором.

Как сделать правильный дренаж сточных вод септика.

В первую очередь нужно определиться куда будет стекать вода из септика. Если на участке есть уклон, то дренажную систему нужно расположить таким образом, чтобы выходящая из него вода стекала в сторону уклона.

При выборе места дренирования очищенных вод следует избегать мест стока ливневых вод. Ручейки воды, которые образуются в процессе стока атмосферных осадков несут с собой много мусора, листья, траву и тп. Этот мусор со временем приведет к заиливанию дренажной системы, и она перестанет работать.

Дренажную систему нужно располагать в почвенном слое на глубине 20 -50 см от уровня земли. Этот слой очень хорошо впитывает воду. Если дренаж сделать глубже почвенного слоя, то вода практически не будет впитываться в глиняный грунт и поэтому уровень воды в колодцах будет подыматься, пока не подымется до плодородного слоя земли, где активно будет им впитываться. Это приведет к заражению участка неочищенной водой и со временем почва вокруг колодцев забьется органикой. Воде некуда будет уходить и она начнет переливаться через люки колодцев и образует зловонное болото.

Если септик строиться в песчаном грунте, то не обязательно монтировать отдельную дренажную систему. В качестве дренажа может выступать последний третий бетонный колодец. Вода хорошо уходит в песок на любой глубине.

Длина дренажного поля должна быть максимально большой, сколько позволяет ваш земельный участок. Чем больше дренажное поле, тем больший объем стоков сможет впитать почва, без образования луж. Длина дренажного поля может достигать 70м.

Место дренирования нужно выбирать подальше от тропинок и других мест, где зимой будет убираться снег. Это связано с тем, что зимой земля без снега промерзает намного глубже, чем под снегом. Соответственно у дренажа под снегом меньше шансов на замерзание.

При строительстве дренажного поля нужно уложить в канаву дренажную трубу и засыпать ее песком до уровня плодородного слоя земли. После просто засыпать плодородной землей. Вода выливаясь из дренажной трубы не будет впитываться в глиняный грунт, она намочит песок и подымится по нему до плодородного слоя земли. Таким образом стоки будут подыматься в плодородный слой земли, богатый бактериями, где пройдут окончательную очистку.

Схема септика на горизонтальном участке земли.

Если на земельном участке уклон и дренажная труба выходит из последнего колодца в плодородный слой земли, то дренаж можно организовать немного другим способом. Нужно просто вырыть канаву, уложить геотекстиль, засыпать гравий, завернуть его сверху тем же геотекстилем и засыпать землей. Геотекстиль не даст земле проникнуть между камнями.

Схема септика на участке земли с уклоном.

Монтаж дренажного поля.

Если у вас грунт песчаный, то можно дренажную систему не строить. В этом случае третий бетонный колодец необходимо будет сделать в 3-4 кольца и наполовину его засыпать песком. Дно не бетонировать, через него будет уходить вода. В процессе работы через третий колодец очищенная вода будет уходить в песчаный грунт, но со временем слой песка все-равно может забиться илом и органическими отложениями. Это произойдет нескоро, возможно лет через 10 или более. Даже в очищенной воде остаётся немного органики, вот она и будет отлаживаться в песке. Когда это произойдет, нужно будет внутри колодца снять слой грязного песка в 15-20 см и дренаж опять заработает.

Если у вас зимой замерзает дренажная система, то нужно установить систему аварийного сброса воды из последнего колодца септика. Она должна состоять из водяного насоса и поплавка. При достижении воды определенного уровня должен включаться насос и откачивать воду.

Правила пользования септиком.

В септик не следует сыпать покупные бактерии. Это просто бессмысленная трата денежных средств. Колонии бактерий сами образуются, просто для них нужно создать подходящие условия.

Компрессор должен работать всегда, иначе при прекращении подачи воздуха на искусственные водоросли, колония аэробных бактерий гибнет в течение нескольких часов. Но при возобновлении подачи воздуха бактерии вновь начинают размножаться и очищать воду, но на это понадобиться время до трех недель.

Чтобы бактерии в септике не погибли, нужно использовать моющие средства без содержания хлора. Сейчас в продаже много моющих средств европейского стандарта, а там хлор давно запрещен. Различная бытовая химия без хлора на септик более 8м 3 практически не действует. Бактерии все перерабатывают. А вот септики малого объема очень чувствительны к химии.

Септик из бетонных колец.

Выбор конструкции в зависимости от числа пользователей.

Объем септика из бетонных колец должен выбираться из количества человек, которых он будет обслуживать. Здесь есть правило, чем больше объем, тем лучше будет очистка итем большее количество человек септик сможет обслуживать и тем реже его придется чистить.

Выбирая кольца, нужно руководствоваться одним простым правилом. Септик с малой площадью и большой глубиной будет лучше очищать воду, чем с большой площадью и малой глубиной. Это связано с тем, что в глубоких септиках стоки лучше отстаиваются.

Самый маленький рабочий септик, предназначенный для обслуживания двоих человек, должен состоять из 7 колец диаметром не менее 1м и высотой 1м.

Вообще для расчета можно брать два бетонных кольца или 1.5м 3 на одного человека. Но это не означает, что если септиком пользуется один человек, то хватит всего два кольца. Минимальный рабочий септик для одного-двух человек представлен на рисунке ниже. Он состоит из 7 колец. Это объясняется тем, что септики малых объемов просто не будут работать и очищать стоки.

Очистное сооружение для двух человек.

Конструкция для четырех человек.

Конструкция для шести человек.

Монтаж бетонных колец септика.

Земляные работы лучше проводить после наступления первых морозов либо же в самые жаркие месяцы. В этот период наблюдается самый низкий уровень подземных вод.

Котлован можно выкопать ручным способом, наняв для этого бригаду «копщиков», либо же воспользовавшись услугами экскаватора. Если брать по затратам на проведение земляных работ, то расходы на бригаду копателей будут сопоставимы с суммами, которые уйдут на вызов спецтехники.

Размеры готового котлована должны превышать габариты устанавливаемых колец на 50-80 см. Это упростит процесс монтажа.

При расчете глубины котлована суммируют три значения: высота монолитной или фильтрационной подушки (20-30 см) + высота колец + высота плиты (15 см).

Яма под установку очистного сооружения должна получиться двухъярусной: второй ее резервуар должен быть ниже, чем первый. Как вариант – для каждого резервуара вырыть собственную яму.

Для подведения канализационных труб выкапывают траншеи, закладывая их ниже глубины промерзания грунта. Ширина и глубина траншей подбирается исходя из габаритов колец, используемых для возведения резервуаров. Чаще всего их делают шириной в 50 см при глубине в 1,2-1,5 м.

Дно котлована снова тщательно утрамбовывают. Для бетонирования используют стандартный цементный раствор, приготовленный в пропорции 3:1.

Если предполагается устанавливать нижнее кольцо, оснащенное дном, бетонную стяжку можно и не сооружать. В этом случае можно ограничиться щебеночной отсыпкой, сформировав слой толщиной в 20 см.

Необходимо добиться эффекта, при котором подушка максимально просядет. Чтобы тщательно утрамбовать насыпь и достигнуть максимальной плотности, трамбовку чередуют с заливкой отсыпки водой.

Возведение септика начинают с монтажа его закрытой части – нижнего кольца, оснащенного дном. Его выставляют ровно так, чтобы стенки располагались строго вертикально. Соблюдение этого условия позволит обеспечить прочность и устойчивость конструкции.

При использовании в качестве основы кольца, лишенного дна, дно котлована необходимо предварительно забетонировать. Для этого заливают бетонную стяжку толщиной 30 см. Размеры создаваемой бетонной стяжки должны быть на 20 см больше, чем диаметр погружаемого кольца.

На затвердевание бетона может уйти до двух недель. Как только он приобретет необходимую прочность, устанавливают первое кольцо. Уложить кольца без посторонней помощи – практически нереально. Эту работу выполняют с двумя-тремя помощниками.

На первое кольцо поочередно устанавливают все последующие. Бетонные кольца нет смысла герметизировать. Их просто нужно посадить на бетонный раствор. Со временем растворенная органика в воде заилит землю вокруг колец и сделает их герметичными. Слой такой грязной земли может составлять 15-30см вокруг бетонных колец.

Монтаж бетонных колец септика.

Погружают кольца в резервуар с помощью крана. Пустоты между наружными стенками резервуара и котлованом заполняют смесью грунта, вынутого при рытье котлована, и песка.

«Карманы» следует засыпать равномерно, чередуя утрамбовку грунтового состава с заливкой водой.

Источник https://septik-moscow.ru/blog/septik-svoimi-rukami/

Источник http://remoo.ru/kanalizaciya/septik-svoimi-rukami-bez-otkachki-10-let-dlya-doma-i-dachi

Источник https://delairukami.ru/stroitelstvo-i-remont/septik_svoimi_rukami_iz_kolez/

Источник