Септик для частного дома своими руками: разновидности конструкций, советы по монтажу

В частном секторе редко когда предусмотрен централизованный отвод стоков – даже если вода подаётся из магистрального водопровода. Чаще всего во дворах обустраиваются накопительные канализационные ёмкости, которые при правильном подходе к проектированию и возведению отлично справляются со своей задачей. Какими они бывают конструктивно, и как обустроить септик для частного дома своими руками, мы и расскажем в данной статье.

Какими бывают и по какому принципу работают септики

О собственном доме и клочке прилегающей к нему земли мечтают многие. Однако есть у такой недвижимости и отрицательный момент – о коммуникациях приходится заботиться и оплачивать их обслуживание в процессе эксплуатации самостоятельно.

В частности, речь идёт о системе сбора канализационных отходов, которая в идеале не должна требовать частой откачки или обходиться вообще без неё. В этом плане, обычная выгребная яма, которая довольно быстро заполняется, не лучшее решение. Хозяева отдают предпочтения такому устройству, как септик, который в целях экономии на рабочей силе стремятся изготовить самостоятельно.

От ямы септик отличается наличием двух или трёх камер и перелива, так как вторая ёмкость соединена трубой с первой. По ней жидкая составляющая стоков переливается, а твёрдое содержимое выпадает в осадок, накапливается, а потом очищается ассенизационным способом.

Из второго накопителя, который имеет дренажное дно, вода, постепенно очищающаяся через крупнофракционную засыпку, попросту уходит в грунт. При таком подходе первый отстойник заполняется очень медленно, и соответственно, не требует постоянной откачки. Наиболее часто в индивидуальных домах применяется именно эта схема, хотя есть и другие.

Например, камеры может быть не две, а три. В таком случае, в промежуточной ёмкости жидкое содержимое тоже отстаивается и практически осветляется, а попадая в третью ёмкость, может не только сбрасываться в грунт. Вода здесь, конечно, недостаточно чистая, чтобы использоваться для хозяйственных нужд, но вполне годится для полива или домашнего прудика, в котором некоторые разводят карпов или раков.

На заметку. Два вышеупомянутых варианта основаны на механической очистке, но есть и третий – биологический, в котором содержимое перерабатывается бактериями. Эти модели продаются в готовом виде от производителя и отличаются немалой стоимостью. Поэтому, как бы они ни были эффективны, люди, которые не в состоянии выложить за ёмкость 80-150 (а то и больше) тысяч рублей, отдают предпочтение традиционным септикам, доступным для самостоятельного исполнения.

Цены на септики

Как обеспечить нормальную работу отстойника

Главное требование, предъявляемое к канализационным отстойникам – это их герметичность. Чтобы исключить вероятность загрязнения подземных вод, стоки не должны напрямую просачиваться в грунт.

Так же и содержащиеся в грунте воды не должны попадать внутрь септика, а иначе всё его содержимое, да и сама ёмкость, может всплыть на поверхность. Поэтому там, где есть подобная угроза, необходимо предусмотреть вокруг канализационного отстойника и систему дренажа.

Герметичными должны быть не только стенки резервуара, но и места прохождения через них труб, для чего используются гильзы, резиновые или паронитовые уплотнители, герметики на основе силикона.

Для нормальной работы септика, его накопительная часть должна иметь достаточный объём. Чтобы тяжёлые массы отделились от воды и осели на дно, требуется порядка 72 часов. Соответственно, отстойник должен быть такого размера, чтобы попавшие в него стоки могли находиться в нём в течение этого времени.

Потребление воды и её отведение всегда зависит от количества проживающих в доме людей. Семья из трёх человек за трое суток произведёт максимум 2,5 м³ стоков. Большей ёмкости такому «коллективу» и не требуется, так как в этом случае массы будут застаиваться, что тоже не есть хорошо.

При устройстве канализационных отстойников нужно учитывать не только уровень нахождения грунтовой воды, но и глубину, на которую земля промерзает. Чаще всего приходится утеплять если не все стенки ёмкости, то, как минимум – её оголовок.

Чтобы не пришлось внедрять в систему фекальный насос, стоки должны попадать в резервуары самотёком, а обеспечить это можно только с помощью создания уклона трубопровода. Иногда на руку играет естественный ландшафт участка, но за счёт него можно нивелировать лишь небольшой перепад отметок. Значительный уклон организовать путём использования рельефа не получится однозначно.

Цены на погружные насосы

И ещё один, очень важный аспект, который нужно учитывать при обустройстве септика – необходимость выведения газов, образующихся в процессе брожения органических веществ. Обеспечит это фановая труба, которая в принципе, присутствует в любой канализации, в том числе и в многоквартирных зданиях – только там она выводится на крышу дома, а здесь будет едва возвышаться над оголовком ёмкости.

Из чего построить септик

Если не брать во внимание заводские, продающиеся в магазинах ёмкости, а только те, что возводятся на месте, надёжных вариантов не так уж много. Металлический мы сразу отметаем, потому что как железо не защищай, оно всё равно будет ржаветь – да и сварные швы всегда являются уязвимым местом резервуаров. Вариант из покрышек, который пропагандируют некоторые умельцы, вообще несерьёзный, и годится только для летнего дачного домика, но никак не для коттеджа или особняка, в котором постоянно живут люди.

Остаётся три варианта:

Кирпичный. Первый отстойник может выкладываться только из хорошо обожжённого глиняного, и желательно полнотелого кирпича. Фильтрующую камеру можно сделать из щелевого, уложенного не встык, а с зазором.

Собираем резервуар из колец

Так как вариант с кольцами имеет сплошные преимущества, с его устройством в наиболее популярном двухкамерном варианте мы и будем разбираться далее.

Таблица 1. Сборка септика.

Основную проблему при монтаже колец составляет их солидный вес. Но даже если вам придётся нанять технику, учитывая высокую скорость монтажа (всё может быть сделано за несколько часов), вы не потратите на её работу слишком много. Вот примерный расчёт ваших расходов на устройство септика с двумя камерами, на одну из которых уйдёт три кольца, а на другую два.

На картинке представлен перечень необходимых материалов и их стоимость, и подсчитана их итоговая стоимость. Как видите, наем подрядчика для выполнения этой работы обходится почти на 80% дороже, что является вполне весомым аргументом для тех, кто привык считать деньги и беречь каждую копейку.

Уезжая летом на дачу, люди радуются чистому воздуху и тишине, но расставаться с городскими удобствами не желают. Решить такую проблему можно. Достаточно приобрести или обустроить самостоятельно на своем загородном участке бюджетный вариант септика для дачи без откачки. В специальной статье расскажем, какой септик выбрать для дачи.

Видео – Переливной септик своими руками

Видео – Как построить септик на три стакана своими руками

Видео – Самый простой и эффективный септик

Видео – Септик своими руками

Септик своими руками: виды, схемы и изготовление

Мечтой владельца загородного дома является канализационная система, которая работает без перебоев и затрат большого количества электроэнергии. Именно такими качествами обладает септик, обеспечивающий высокий показатель очистки канализационных стоков. Данные механизмы приобрести не всегда получается, ведь стоимость подобных сооружений от известных производителей довольно высокая. Но решить такую проблему можно, соорудив конструкцию своими руками.

Особенности

Несколько лет назад под очистительными сооружениями понимали выгребные ямы, в которых происходило накапливание стоков с последующим их откачиванием. Современный строительный рынок предлагает усовершенствованный механизм, применяемый для сбора и откачивание сточных вод. В частном или загородном доме, предназначенном для постоянного проживания, очистительная канализационная система просто необходима.

Прежде чем приступать к изготовлению септика своими руками, необходимо ознакомиться со схемой устройства.

1. Конструкция состоит из 2 или 3 резервуаров, которые соединены между собой трубой.
2. На каждой емкости имеются вентиляционные отверстия.
3. Емкости оснащены плотными герметичными крышками.
4. Поле фильтрации, в котором осуществляется доочистка сточных вод. Традиционными фильтрами являются: дренажный колодец, инфильтратор.

Наиболее эффективными являются механизмы, состоящие из 3 камер, в этом случае происходит более тщательная очистка стоков. Готовясь выполнить даже самодельный мини-септик, надо помнить о том, что в состав конструкции будущего очистительного механизма будет входить 2 камеры.

Принцип работы очистительного сооружения:

• стоки попадают в приемочную камеру механизма (отстойник);
• происходит отсеивание крупных отходов путем оседания;
• все отходные элементы подвергаются процессу брожения посредством бактерий, живущих в очистной системе;
• нечистоты разлагаются и выделяют газы, которые выходят через вентиляционные отверстия;
• в течение определенного времени загрязняющие компоненты растворяются в жидкости;
• на выходе из септика вытекает жидкость, очищенная на 95%, такую воду можно применять в бытовых и хозяйственных нуждах.

Бюджетный септик без откачки благодаря своим эксплуатационным качествам по большинству параметров превосходит выгребную яму, ведь он имеет большое количество преимуществ:

• высокий уровень очищения сточных вод;
• отсутствие неприятных ароматов;
• герметичная система не позволяет попадать отходным элементам в слои грунта и не вредит экосистеме;
• откачивание жидкости выполняется 1 раз в год.

К недостаткам такого устройства можно отнести несколько особенностей.

• Усложненная конструкция.
• Жесткие правила к применению моющих средств.
• Активность бактерий уменьшается при низких температурных режимах и недостатке кислорода, что приводит к снижению уровня очищения. Для дополнительного вентилирования можно приобрести специальный аэратор.

Проектирование и подготовительные работы

При размещении канализационной системы необходимо учитывать удаленность конструкции от жилых построек, открытых водоемов, источников питьевой воды.

Основные санитарные и технические требования указаны в СНИПе:

• очистные сооружения разрешено устанавливать на удалении 5 м от жилых помещений, 1 м от сельскохозяйственных построек;
• удаление от источников питьевой воды (колодец, скважина) в зависимости от типа грунта может варьироваться от 20 до 50 метров.

Но также необходимо учитывать, что для откачивания ила понадобится помощь ассенизационной машины, которая должна свободно проехать к очистному механизму.

Для устройства камер очистного сооружения применяются как готовые емкости, так и резервуары, изготовленные своими руками: металлические и пластиковые бочки, монолитные бетонные конструкции, кубовые емкости.

Правильно сделанный расчет количества необходимого стройматериала зависит от объема очистного сооружения. Поэтому для расчета потребуется величина сбрасываемых стоков в сутки. Точно определять такую величину не придется, достаточно принять поглощение воды 150-200 литров на 1 члена семьи. Чтобы определить объем приемочного отсека септика, полученную величину умножают на 3. Если в доме постоянно проживает 6 человек, то потребуется емкость объемом: 6х200х3=3600 л.

Второй отсек септика рассчитывают исходя из параметров приемочной камеры. Если его объем принимает 2/3 жидкости всего размера очистительного сооружения, то параметры камеры доочищения составляет 1/3 объема механизма.

Для проектирования септика можно использовать готовые работающие чертежи и схемы устройства.

В большинстве регионов России очистительное сооружение зимой не замерзнет благодаря теплым сточным водам, поступающим из дома. И также препятствием для замерзания являются бактерии, активно ведущие себя в септике. Но конструкцию углублять все же придется. Расстояние между крышкой и верхним уровнем сточных вод должно быть равным величине промерзания грунта в зимнее время. На этом уровне проходит сливная канализационная труба. Поэтому необходимо учитывать то, что конструкция должна располагаться ниже этого уровня.

Если высокий уровень грунтовых вод не позволяет выполнить углубление системы ниже уровня промерзания почвы, необходимо сделать утепление. В качестве утепляющих материалов применяют:

1. вспененный полистирол;
2. пенопласт;
3. керамзит.

Как сделать своими руками?

Существует две вариации изготовления септика своими руками.

Вариация №1

В этом случае канализационное очистительное сооружение состоит из двух камер. Котлованы могут быть различной формы. Глубина ямы должна составлять не меньше 2,5 м.

При рытье ямы рекомендуется доходить до осушающего слоя, состоящего из смеси песка и гравия. После того как будут готовы оба котлована, необходимо выполнить выравнивание и уплотнение стенок. Далее устанавливают внутреннюю форму для каждой ямы (доски). Обе камеры соединяются посредством трубы. Внутреннюю область опалубки покрывают полиэтиленовой пленкой. Зазор между досками и стенками котлована заполняют цементно-песчаной смесью в соотношении 1 к 3. Когда бетон засохнет (3-5 дней), внутреннюю форму из досок разбирают.

Входящую канализационную трубу необходимо утеплить посредством утепляющих материалов (пенопласт, стекловата).

Вариация №2

Принцип устройства очистительного механизма аналогичен с предыдущей вариацией. Но в этом случае строительство септика будет упрощенным: необходимо выкопать только 1 котлован и разделить его на 2 камеры при помощи бетонной перегородки.

При изготовлении септика своими руками в основном используют подручные материалы, но не все такие вариации являются герметичными и долговечными конструкциями. В основном используют стройматериалы:

1. система из пластиковых емкостей (из еврокуба);
2. бетонные кольца с дном и фильтровальным слоем;
3. очистительный механизм из автомобильных покрышек;
4. монолитные блоки;
5. кирпич;
6. железные бочки.

При выборе тех или иных материалов для изготовления септика своими руками, нужно учитывать некоторые моменты.

• Особенности применения канализационной системы (количество поступающих стоков).
• Глубина расположения грунтовых вод.
• Качество и эксплуатационные характеристики стройматериала.
• Строительные навыки и финансовые возможности. Не все домовладельцы умеют выполнять самостоятельную кладку, а для установки конструкции из бетонных колец потребуется помощь специализированной техники.

Чтобы определить сильные и слабые стороны перечисленных стройматериалов, рассмотрим подробно некоторые вариации.

Из подручных материалов

Есть много подручных средств, которые можно применить для изготовления септика.

Автомобильные покрышки

Зачастую автомобильные покрышки от колес применяются для выполнения очистительного сооружения для дачи без электричества. Система рассчитана на небольшой объем сточных вод. Под шины выкапывается 2 котлована. Покрышки между собой соединяются посредством хомутов, а места стыков обрабатываются герметиком. Дно первой камеры выстилают полиэтиленовой пленкой, при качественном монтировании применяют бетон.

Преимуществами такого сооружения являются:

• доступность стройматериала;
• простой монтаж конструкции.

Минусы данной конструкции:

• промерзание в зимний период;
• потеря формы и герметичности в довольно короткий срок времени.

Конструкция из еврокубов

Для изготовления септика потребуется 2 или 3 резервуара. У одного из них вырезается дно для создания фильтрации. Пластиковые бачки устанавливают в металлический каркас. Это защитит конструкцию от негативного воздействия грунта. Перед установкой в резервуары вставляются входные и выходные трубки, делаются отверстия для вентиляции. Места соединений обрабатываются силиконом.

Выемка под бачки копается под уклоном, чтобы второй резервуар располагался ниже первого на 20 см. Для фиксирования еврокубов на дно котлована заливается бетон, к которому крепятся емкости.

Достоинства:

• герметичность резервуаров;
• простая установка;
• длительный срок службы.

К недостаткам можно отнести то, что установку необходимо закреплять, чтобы предотвратить подъем системы на поверхность.

Очистительная система из бетонных колец

Глубина котлована должна быть не более 4 метров. Конструкция должна устанавливаться на достаточной глубине, особенно это важно для участка с высоким уровнем грунтовых вод.

Для устройства потребуется 4-5 бетонных колец стандартизированных параметров. Высота колец составляет чуть больше 1 метра. Диаметр колец может варьироваться от 70 до 200 сантиметров. При расчете будущей системы необходимо учитывать габариты колец. Масса одного кольца – 600 кг (иногда больше).

Для монтажа потребуется кран. Первое кольцо укладывается торцом на участке, где будет располагаться очистительный механизм, затем можно начинать копать котлован. После того как верхний торец сравняется с грунтом, выполняется установка второго кольца. Копание ямы продолжается. Чтобы кольца не разъехались, их соединяют посредством арматуры. А также можно применить специализированные распорки, предотвращающие смещение колец.

После того как яма будет выкопана, места соединений колец и швы заделываются цементным спецраствором. Дно заливается цементом и закрывается гидроизоляционным стройматериалом. Гидроизоляция проводится и по стенкам резервуара. Можно монтировать один колодец, который будет выполнять накопительную функцию. Периодически нужно будет выполнять откачивание сточных вод.

Специалисты рекомендуют оборудовать конструкцию выводами на фильтрационные поля.

Приспособление из блоков

Технология изготовления двухкамерного септика из блоков:

• выполняется выкапывание котлована под габариты автономной канализационной системы с отступом по бокам (25-30 см);
• на дне ямы укладывается песчано-гравийная подушка, толщина которой составляет 15-20 сантиметров;
• укладывается основание из бетонной смеси;
• по периметру стен выполняется кладка блоков, которую также нужно соорудить посередине конструкции для перегородки;
• внутренние и наружные стенки из блоков покрываются битумной мастикой;
• сверху устанавливается крышка, изготовленная из монолитной плиты с люками;
• выполняется вентиляция и термоизоляция системы из пенопласта;
• осуществляется засыпка септика землей.

При кладке блоков в переборку устанавливается перелив, с одной стороны стены делается вход для канализационной трубы, идущей из жилого помещения. С другой стороны делается выход в дренажный колодец или инфильтратор. Если вторая камера должна быть оснащена дренажной частью, то нужно заменить монолитную плиту бетонным фундаментом, а посередине емкости изготовить осушку из гравия и песка.

Перелив между резервуарами выполняется на глубине 50-60 сантиметров от крышки очистительного механизма. Обязательно ввод должен быть расположен ниже, чем выход.

Канализационные трубы устанавливаются с уклоном в 2-3 градуса от жилого здания, чтобы сточные воды поступали в септик самотеком.

Изготовление септика из металлических или пластиковых бочек

Рассмотрим вариант самостоятельного выполнения септика из 3 бочек, но принцип оборудования остается таким же при выполнении септика из 2 емкостей.

• Выполнение технологичных отверстий. В первой бочке – входное отверстие для канализационных труб и выходное для перелива во второй резервуар. Во второй бочке – вход для перелива жидкости из первой камеры и выходное для поступления стоков в следующую бочку.
• В третьей бочке делается одно отверстие для поступления сточных вод из второй камеры, а при оборудовании фильтрационного поля проделываются два в нижней части для труб.
• Для каждой бочки выполняются микроотверстия в верхней части сооружений для создания вентиляции.

Для заливки фундаментального слоя выполняют монтаж ступенчатой опалубки. При расположении бочек с последующим снижением уровня объем емкостей будет применяться в полной мере. Это важно в том случае, если преобладает небольшая вместимость септика данного типа.

После заливки фундамента в период затвердевания раствора в него монтируются кольца или крючки для фиксирования емкостей. А также на этом этапе выполняется подготовка траншеи для укладки труб, через которые будет выполнять удаление сточных вод из септика на фильтрационное поле.

Когда фундамент полностью застынет, можно приступать к монтажу емкостей и их закреплению. Траншеи фильтрующего поля застилаются посредством геотекстиля. Смонтированный очистительный механизм из бочек засыпается землей. Пластиковые бочки рекомендуется сразу наполнить водой, чтобы избежать деформации изделия.

Бочки, изготовленные из металла, нужно обработать средством от коррозии.

Из кирпича

Если вы решили соорудить очистной механизм из кирпича, то для этой цели лучше использовать клинкерные изделия. Они обладают стойкостью к воздействию влаги и агрессивной среды. Емкости могут быть выполнены как прямоугольной формы, так и круглой. Важно правильно выполнить гидроизоляцию конструкции. Внешние стенки резервуаров рекомендуется промазать специализированной мастикой. Засыпку (расстояние между внешними стенками механизма и котлованом) делают с применением глины. Минимальная толщина слоя должна быть 20 см.

Для герметизации внутренней части септика используют цементную смесь. Дно конструкции должно быть залито бетоном, чтобы стоки не просачивались в слои грунта.

Технология изготовления:

• выполняется подушка из песка и щебня, дно камер заливается бетонной смесью;
• по периметру внутренней части котлована выкладывается кирпич, который соединяется цементом;
• во второй камере не выполняется бетонирование дна котлована, а кирпичные изделия укладываются на минимальное количество цементного раствора, это позволит сточным водам проникать в слои грунта.

Советы

При строительстве очистного механизма следует учитывать технические ошибки, которые могут привести к неправильному функционированию системы.

Чтобы избежать их, необходимо соблюдать несложные правила.

1. Обеспечить определенный уклон канализационной трубы в сторону септика. Это нужно для того, чтобы сточные воды шли самотеком.
2. Не допускать резких поворотов канализационных труб, тем самым предотвращая засорение системы.
3. Входная труба должна быть расположена выше выходной, чтобы отходные материалы не вышли из системы.
4. Запрещено строить фильтрующие колодцы при высоких показателях грунтовых вод. Это может привести к загрязнению экосистемы.

При использовании очистительного сооружения запрещается:

• бросать строительный мусор в канализационную систему – это может привести к засору первой камеры септика;
• использовать конструкцию для утилизации полимерных отходов (целлофан, окурки, пакет, презерватив);
• использовать моющие средства, в составе которых имеются растворители, кислоты, щелочи, что может привести к гибели анаэробных микроорганизмов;
• сливать в канализацию нефтепродукты – машинное масло, бензин, солярка.

Отзывы

Многие владельцы дач и загородных домов оставляют положительные отзывы о самостоятельном изготовлении септика. Ведь такая установка является бюджетным вариантом канализационной системы. А также самодельная конструкция обладает определенными достоинствами.

• Энергонезависимость. Септик функционирует автономно без потребления электрической энергии. В особенности это важно в тех местностях, в которых электросеть работает с перебоями.
• Минимальные денежные затраты. Септик, изготовленный производителем, стоит намного дороже, чем самодельное сооружение.

Негативные отзывы от домовладельцев, соорудивших септик своими руками, в основном основываются на неправильно выполненной технологии изготовления и установке системы.

Удачные примеры и варианты

Рассмотрим, какой стоит устанавливать септик: двухкамерный или однокамерный.

Однокамерное приспособление

Для очистки серых сточных вод, состоящих из мыльных спецрастворов и небольшого объема органических веществ, можно соорудить резервуар без дна. В нем жидкость очищается, проходя через фильтровальный слой из щебня и гравия. Глубина колодца должна быть не менее 1 метра. Стройматериалом для его постройки может служить:

• пластиковый резервуар с отверстиями;
• бочка, не имеющая дна;
• кольца из бетона;
• кирпич.

Данный вариант оформления очистительного механизма подходит для загородного помещения (дом, баня) при отсутствии туалета. Однокамерное сооружение устанавливать для дома с постоянным проживанием не стоит, лучше монтировать такую конструкцию для дачи с временным проживанием.

Двухкамерное очищение

Если в стоках присутствуют фекальные отходы, в этом случае нужна тщательная очистка. Очистительное сооружение без откачки требует установки двух камер. В первой будет происходить отстаивание и расщепление отходных частиц. Осветленная жидкость будет поступать в дренажный колодец, который и является второй камерой, просачиваясь в грунт.

Мы рассмотрели самодельные варианты выполнения очистного сооружения из различных стройматериалов. Если вы хотите первоначально определить уровень расходов, они будут складываться из стоимости строительных материалов плюс стоимость эксплуатации специальной техники при необходимости.

О том, как сделать своими руками септик из бетонных колец, смотрите в следующем видео.

О том, как сделать своими руками простой септик из автомобильных покрышек, смотрите в следующем видео.

Септик своими руками без откачки

Проблема отведения стоков в частных домах и дачах часто решается путем их сбора в выгребную яму. В дальнейшем нечистоты удаляются вручную или арендованной ассенизационной машиной. Эти мероприятия подразумевают немалые материальные затраты и существенные неудобства. Решить проблему раз и навсегда можно построив септик своими руками без откачки. Обустройство этого сооружения не требует больших финансовых вложений и времени. Конструкция работает в автономном режиме без использования электрических приборов. Решение в пользу ее монтажа позволяет избавиться от постоянной зависимости от услуг коммунальных служб, не переживая при этом о санитарном состоянии участка.

Принцип действия очистного сооружения

Основной проблемой, которая возникает при использовании в хозяйстве сливных ям, являются продукты жизнедеятельности людей. После попадания в емкость они начинают гнить, выделяется неприятный запах. Проникновение фекалий в грунт чревато отравлением водоносного слоя и плодородного грунта на огороде.

Принцип работы септика без откачки заключается в переработке органических стоков биологическим способом. Для этого используются особые анаэробные и аэробные бактерии. Микроорганизмы способны разложить токсичные бытовые стоки в безопасные для людей и окружающей среды вещества. Септики могут состоять из 2-3 камер в зависимости от количества жителей дома.

Процесс обезвреживания нечистот состоит из следующих этапов:

1. Сбор стоков. Жидкость стекает в первую камеру, где происходит ее предварительное отстаивание. Здесь тяжелые механические примеси, неорганические примеси и вещества выпадают на дно резервуара. Летучие химические соединения испаряются или разбавляются до безопасной концентрации. Наполненная органическими отходами жидкость переливается во вторую емкость.
2. Биологическая очистка. Насыщенные влагой продукты жизнедеятельности оседают на дно, где подвергаются воздействию микроорганизмов. Бактерии могут жить без кислорода, поэтому процесс разложения сопровождается образованием малого объема побочных газов. Органика разлагается с образованием мягкого осадка, который состоит из нейтральных в биологическом отношении веществ. Впоследствии его можно использовать в качестве удобрения для садовых растений. Осветленная и практическая жидкость поступает в следующую емкость.
3. Окончательная очистка. Последняя камера по устройству и назначению может быть накопительной или дренажной. В первом случае используются конструкции с герметичным дном. После непродолжительного отстаивания жидкость выкачивается и используется в хозяйственных целях. В дренажных емкостях осуществляется отвод воды в грунт. Дно сооружения оборудуется фильтром из песка, щебня и керамзита. После его прохождения вода практически полностью очищается.

Септик без откачки сохраняет работоспособность до тех пор, пока слой компоста не достигнет уровня сливной трубы. При правильной эксплуатации системы это происходит не ранее, чем через 10 лет. Чтобы возобновить функционирование сооружения нужно просто удалить ил любым удобным способом. Лучше всего для этого подходит обычное ведро с дном в виде сита. Продление срока службы сооружения достигается путем установки промежуточных сетчатых фильтров и предотвращения попадания в канализацию фрагментов бытового и строительного мусора.

Бактерии приобретаются отдельно и запускаются в резервуар сразу после его первого наполнения. Численность колонии регулируется и устанавливается в оптимальных пределах без воздействия извне. Микроорганизмы нужно беречь от холода, не допуская замерзания жидкости в холодное время года.

Достоинства и недостатки септика без откачки

На строительном рынке представлен широкий выбор очистных сооружений для частного хозяйства. Продукция отличается различными размерами, набором функций и опций. Минус автономной канализации заводского изготовления заключается в ее стоимости. Не все владельцы недвижимости могут позволить себе такую покупку. Кроме этого, для доставки и монтажа оборудования необходимо арендовать грузовую, подъемную и землеройную технику. А это еще больше увеличивает расходы.

Достоинства септика без откачки своими руками состоят в следующем:

1. Отсутствие необходимости в привлечении строительного оборудования. Все этапы сборки можно выполнить самостоятельно с помощью обычных бытовых инструментов.
2. Небольшие расходы на обустройство. Комплектующие для септика имеют небольшую стоимость. Материал легко поддается всем видам обработки.
3. Надежность. Готовая конструкция не содержит сложных конструкционных элементов и механизмов, которые могут сломаться под воздействием внешних факторов.
4. Высокая эффективность. При минимальном вложении сил и средств система качественно очищает стоки. На выходе получается органическое удобрение и почти чистая вода, пригодная для дальнейшего использования.
5. Долговечность. Срок службы септика определяется ресурсом примененных материалов и правильностью строительства. Практически все узлы устройства подлежат ремонту.
6. Автономность. Сооружение не нуждается в электричестве, принудительной вентиляции и регулярной чистке. Регламентные работы проводятся только при утеплении емкостей на зиму и периодической выемки скопившегося ила. Устройство септика достаточно простое, чтобы без усилий выполнить эти манипуляции.
7. Широкий выбор проектов. Емкости можно собрать самостоятельно или приобрести готовые из пластика или железобетона.

Необходимо упомянуть и о минусах самодельной конструкции:

1. Необходимость крупных первичных вложений. Требуется закупить, доставить на участок и организовать правильное хранение большого количества строительного материала.
2. Продолжительный срок строительства. Необходимо потратить силы и время для выкапывания канав и котлованов. Если для работы выбран бетон, то нужно долго ждать, пока он не наберет прочность.
3. Использование полезной площади участка под строительство. Самодельные септики не могут быть вкопаны под землю полностью. Для их обслуживания на поверхности остаются люки, которые нельзя засыпать плодородным грунтом.

Несмотря на имеющиеся минусы, к решению собрать септик без откачки своими руками склоняется все большее количество владельцев дач и частных домов.

Правила выбора места

Планирование работы следует начинать с выбора места для очистного сооружения. От правильности проведения этого этапа зависит не только эффективность работы септика, но и отсутствие проблем в ближайшем и отделенном будущем.

В соответствии с санитарными и строительными нормами, канализационные конструкции нельзя располагать ближе определенного расстояния от различных строений и объектов:

• жилые здания — 5 м;
• сараи для животных — 10 м;
• заборы и ограды — 1 м;
• колодец для питьевой воды — 15 м;
• плодовые деревья — 3 м;
• огороды и грядки — 2 м;
• дороги общего пользования — 5 м;
• реки и озера — 30 м;
• водохранилища — 50 м.

Кроме этого, необходимо заранее узнать о наличии на участке подземных коммуникаций. Нельзя вести строительство над силовыми кабелями и муниципальными трубопроводами.

Следующим фактором, который нужно оценить, является рельеф местности. Устанавливать объект можно на ровном, а лучше — на возвышенном месте, где нет риска его затопления талыми или ливневыми водами. Кроме этого, нужно проверить, на каком уровне залегают грунтовые воды. Следует выбирать место, где горизонт их залегания находится ниже дна котлованов. В заключение следует выяснить степень пучения грунта в зимнее время года. От этого фактора зависит выбор материала для строительства.

Материалы для строительства

Для того, чтобы построить долговечный и прочный септик без откачки своими руками, нужно выбрать материал, который будет устойчивым к внешнему давлению, устойчив к токсичным бытовым стокам, солям и щелочам, присутствующим в почве.

Существуют такие варианты:

1. Кирпич. Кладка делается из клинкерных блоков, которые обладают достаточной прочностью и не разрушаются от воздействия сырости. Выбор в пользу кирпича обусловлен тем, что нет необходимости в привлечении специальной техники. Для выполнения кладки из кирпича нужно обладать навыками выполнения такой работы. Стенки резервуара изолируются с обеих сторон. Для них делается мощное бетонное основание.
2. Железобетонные кольца. Используются изделия диаметром 90-120 см и высотой 90 см. Колодец состоит из 3-4 колец. Особенностью выполнения такой задачи является сложность изоляции стыков. Кроме этого, всегда есть риск нарушения геометрии конструкции при сезонном движении грунта.
3. Емкости заводского изготовления из пластика. Усиленный стальными ребрами жесткости полимер устойчив к влаге, химическим и органическим соединениям. При пучении грунта деформируется, снова восстанавливая форму после его оттаивания. Минус в том, что изделия легкие, необходимо продумывать способ их закрепления в земле. Как правило, для этого заливается бетонный якорь.
4. Монолитные колодцы. Изготавливаются путем непрерывной заливки бетона в заполненные арматурным каркасом формы. Считаются самыми прочными, надежными и долговечными бытовыми септиками.

При выборе строительного материала нужно учитывать не только объективные факторы, но и собственные финансовые возможности, навыки и умение, наличие необходимых инструментов и оборудования.

Монтаж септика своими руками

Самостоятельное строительство очистного сооружения состоит из нескольких последовательных этапов, каждый из которых имеет свои нюансы и особенности. Условием достижения желаемого результата является грамотное планирование и соблюдение технологии строительства. Рассмотрим порядок обустройства монолитного железобетонного септика без откачки своими руками. Эта конструкция хороша тем, что отрывается только один котлован, в котором отливается единая чаша, разбитая перегородками на отсеки. Приложенные усилия и затраченное время компенсируются прочностью и надежностью готовой конструкции.

Проведение расчетов

В первую очередь необходимо рассчитать количество стоков, которые будут поступать в очистное сооружение. Средняя производительность биологических септиков в сутки составляет 200 л на 1 м³ внутреннего объема одной камеры. При экономном расходовании воды в частном доме на человека уходит 150-200 л. Путем несложных расчетов получаем минимальный объем чаши 4 м³ для семьи из четырех человек. Следует добавить еще 1,5-2 м³ на случай приезда гостей.

При составлении схемы котлована следует делать его на 100 см шире и длиннее резервуара. Этот запас нужен для обустройства опалубки и последующего заполнения пустот амортизационной подушкой. Сточную канаву нужно прокладывать ниже уровня промерзания грунта. Если это слишком трудно, то можно воспользоваться греющим кабелем и изолирующей скорлупой из ППУ. Расстояние от канализационной трубы до дна первого резервуара должно быть не менее 120 см.

Таким образом, для дома, где постоянно проживают хозяева и часто гостят люди, целесообразно делать емкость размером 300×200×150 см или 350×250×100 см, если на глубине начинается плотный глинистый или каменистый грунт. Такого объема хватит с запасом, даже при большом количестве людей в доме.

После определения размера очистного сооружения составляется его схема. На ее основании проводится расчет материалов и инструментов.

Инструменты и материалы

Чтобы работа шла быстро и без осложнений, необходимо заранее приготовить все необходимое.

Чтобы построить септик без откачки своими руками потребуется такое оборудование:

• бетономешалка;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• дрель;
• уровень;
• рулетка;
• ножовка;
• лопаты;
• шпатель;
• молоток;
• плоскогубцы;
• нож;
• маркер.

Что касается строительных материалов, то необходимо приобрести:

• арматура;
• стальная проволока;
• песок;
• цемент;
• щебень;
• геотекстиль;
• целлофан;
• монтажная пена;
• гвозди;
• саморезы.

Если нет возможности купить или арендовать бетономешалку, замешивание раствора можно проводить в глубоком стальном поддоне.

Разметка и отрывка котлована

Подготовка ямы под обустройство септика начинается с разметки. Она производится с помощью рулетки, кольев и шнура. Чтобы прямоугольник получился правильной формы, нужно чтобы совпала длина не только сторон, но и диагоналей. После этого с площадки снимается дерн. Выбрасывать его не стоит, так как потом он пойдет на закрытие обнаженного грунта.

Следующим этапом является рытье ямы. Занятие это длительное и тяжелое, но при наличии времени и сил позволяет сэкономить на аренде экскаватора. Работать нужно в перчатках, чтобы не сорвать кожу на ладонях. В жаркое время года целесообразно установить тент.

Если котлован делается в сыпучем грунте, то по мере заглубления нужно проводить укрепление его стенок. Для этого можно использовать мелкую стальную сетку, доски, старый шифер и прочий материал, который имеется в хозяйстве. По окончании копания дно ямы нужно выровнять, утрамбовать и накрыть геотекстилем. Этот материал предотвратит размывание грунта, прорастание через подушку травы и кустарников, которые могут со временем разрушить конструкцию.

Обустройство опалубки

Возведение опалубки следует проводить после того, как дно ямы будет выстлано подушкой — слоем песка и щебня толщиной 25-30 см. Монтаж опалубки можно проводить с помощью досок, толстой фанеры, плоского шифера или стальных листов. Если этих материалов в хозяйстве нет, то целесообразно взять в аренду комплект съемного типа. Поскольку стены резервуара будут высокими, то заливать их нужно слоями высотой по 40-50 см. При этом, рекомендуемая толщина внешних стенок общего резервуара составляет не менее 10 см.

После установки первого уровня опалубки внутрь нужно уложить арматурный каркас, собранный из прутов диаметром 10-12 мм. Чтобы каркас не сдвинулся в процессе заливки его нужно закрепить на грунте с помощью скоб. Вязку прутьев лучше проводить пластиковыми стяжками или проволокой, так как сварка вызывает коррозию металла. Следует предусмотреть закладные (пластины, штыри, петли), к которым будет крепиться следующий уровень каркаса. Они должны возвышаться над поверхностью залитого раствора на 10-15 см.

Бетон имеет свойство прилипать к стенкам опалубки и просачиваться сквозь мельчайшие щели. Чтобы этого не допустить, отверстия заделываются монтажной пеной, стенки покрываются отработкой или целлофаном. Необходимо проверить прочность собранной конструкции, так как бетон будет оказывать на нее сильное боковое давление. Нужно использовать все доступные приспособления — подпорки, стяжки, распорки.

Приготовление и заливка бетона

Данную процедуру нужно выполнять непрерывно, делая небольшие перерывы для схватывания каждого залитого уровня. Следует учитывать погодные условия при проведении заливки. При жаре раствор быстро густеет и может треснуть при остывании. Если на улице мороз, то велика вероятность того, что бетон замерзнет до момента кристаллизации. И та и другая ситуация крайне нежелательна. Чтобы придать бетону нужные свойства, следует использовать различные пластификаторы, ускорители и антифризы.

Замешивать раствор следует непосредственно перед заливкой в максимальной близости от объекта. Намного проще периодически перекатывать на новое место бетономешалку, чем перемещаться по участку с тяжелыми ведрами или тачкой, заполненными тяжелым раствором. Чтобы предотвратить поражение электрическим током, работать с электричеством нужно в резиновой обуви.

Смесь готовится из воды, цемента, песка и щебня в пропорции 2:1:3:3. Прочность бетона достигается использованием просеянного и промытого песка и очищенного щебня фракции 25-40 мм.

Заливку следует проводить в такой последовательности:

1. Засыпать в барабан отмеренные порции песка и цемента. Тщательно перемешать смесь. Добавить щебень, снова перемешать.
2. Залить в бетономешалку воду и присадки, провести перемешивание в течение 5-7 мин. Проверить консистенцию раствора, при необходимости добавить воды или песка.
3. Залить бетон в опалубку. Делать это лучше от угла, чтобы обеспечить лучшее проникновение раствора. Распределить жидкость по объему формы, используя стальной штырь или глубинный вибратор.
4. После достижения заданной отметки выровнять поверхность, оставив на ней выпуклости и впадины для лучшего прилегания следующего слоя.
5. Спустя сутки провести наращивание опалубки и установить в нее каркас. Закрепить в нем трубы для последующей прокладки канализации и переливных каналов.
6. Продолжать заливку до достижения нужного уровня. Тщательно выровнять верхние стенки сооружения.
7. Накрыть резервуар целлофаном и составить его в покое на 28 дней для набирания полной прочности.

Заключительным этапом заливки является засыпка оставшихся проемов смесью мелкого щебня и песка. По мере их заполнения материал смачивается и трамбуется.

Изготовление плиты перекрытия

Заключительным этапом возведения септика без откачки своими руками является изготовление плиты перекрытия. Это сооружение должно быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес нескольких человек и тяжелым, чтобы его нельзя было случайно сдвинуть с места.

Эта процедура выполняется в следующей последовательности:

1. Из досок делается форма. Ее длина и ширина должны быть больше на 5 см, чем у емкости. Это предотвратит попадание в нее воды во время осадков.
2. Изготовление каркаса в виде решетки из арматуры с ячеей 15-20 см. Каркас укладывается на подпорки на высоте 3 см от дна формы.
3. Установка труб для вентиляции и закладных для крепления ручек. Обустройство отверстия для люка.
4. Приготовление и заливка бетона. Как только раствор схватится, его нужно накрыть целлофаном или плотной тканью. Вы течение недели плиту нужно поливать водой, чтобы на ней не образовались трещины.

После того, как бетон наберет прочность, плита оборудуется вентиляционными трубами и люком.

Окончание сборки

На заключительном этапе к емкости подводится канализация, устанавливаются переливные трубы, засыпается фильтр. Проводится герметизация стыков. После этого на краях емкости закрепляется резиновый уплотнитель и устанавливается плита. Строительство септика без откачки своими руками завершено.

Источник https://remont-book.com/septik-dlya-chastnogo-doma-svoimi-rukami/

Источник https://stroy-podskazka.ru/septik/svoimi-rukami/

Источник https://inzhi.ru/septik-svoimi-rukami-bez-otkachki/

Источник