Какой септик сделать для дачи своими руками

Выгребные ямы стремительно вытесняются автономными канализациями, ведь те не очищают канализационные стоки, а только их накапливают. Собранные нечистоты периодически откачивают. Многокамерный септик в несколько этапов очищает воду до состояния, пригодного к сбрасыванию в грунт. Таким образом достигается практически полное очищение.

Принцип действия

Устройство септика представляет собой герметичную емкость из двух и более камер. Внутри есть перегородки, разделяющие ее на отсеки. По высоте они не достают до поверхности резервуара. То есть имеются зазоры, через которые по переливным трубам стоки попадают из одного отсека в другой. Чем больше камер, тем выше уровень очистки.

Отходы из дома по канализационной трубе поступают в приемный отсек. Здесь отделяются твердые тяжелые частицы от легких. Первые осаждаются на дно, а вода с примесью взвеси и жировых частиц поступает по переливной трубе в следующий резервуар, где с помощью анаэробных бактерий оставшиеся взвешенные частицы разлагаются и оседают на дно в виде ила. Осветленные стоки очищаются на 40-70 % и готовы к откачке ассенизатором либо к сбросу в грунт (поля фильтрации, дренажные колодцы, тоннели) для окончательной доочистки.

Преимущества самодельных септиков перед выгребными ямами:

• Строительство септика своими руками обойдется дешевле заводской биостанции без откачки;
• Осветленные стоки можно безопасно для почвы сливать в грунт после доочистки в фильтрационном сооружении;
• Правильно рассчитав объем, не надо контролировать переполнение, что не скажешь о выгребных ямах;
• Энергонезависимость — сооружение не нуждается в постоянном энергоснабжении.

Недостатки:

• Уровень очистки еще недостаточный, чтобы сразу сбрасывать воду на рельеф или в дренажную канаву. Требуется обязательная доочистка в грунте;
• По сравнению с выгребной ямой септик с фильтрационным сооружением занимает больше места, придется выделить свободное пространство на участке, а его строительство обойдется дороже.

Что нужно сделать перед строительством

Обязательно разработать проект в соответствии с закрепленными нормативными актами. Затем согласовать его в СЭС и получить разрешение на строительство в местной администрации (БТИ).

Разберем два обязательных к исполнению фактора при проектировании автономной канализации согласно санитарным и строительным нормам:

1. Объем очистного устройства;
2. Место его расположения.

Расчет объема

• Количество жильцов и сантехнических приборов;
• Время переработки органических нечистот бактериями.

В среднем 1 человек расходует 200 л воды в сутки при наличии ванны, туалета, мойки и стиральной машины. Умножаем показатель на количество проживающих людей в частном доме. В качестве примера возьмем семью из 4-х человек. Следует добавить 10-20% запаса производительности, в случае приезда гостей или родственников.

Получим: 4*200 = 800 (+ 20%) = 960 л/сутки.

Теперь величину суточного потребления нужно умножить на количество дней, необходимое для отстаивания и очистки. Как правило, системе требуется для этого 3 дня: 960х3=2880 . С учетом запаса рабочий объем первой камеры будущей системы будет составлять 3 м 3 .

Выбор подходящего места

Существует несколько нормативных документов, регламентирующих расстояние от септика до частного дома и других объектов:

Название документа	Статус
СТО НОСТРОЙ 2.17.176–2015	актуальный на 2020 год
ТСН ВИВ — 97 МО (40-301-97)	не действует
СанПиН 42-128-4690-88	действует
СНиП 2.04.03-85	не действует

К сожалению, большинство нормативов неактуальны, а в новых редакциях данный вопрос не освящается. Остается ориентироваться на документы, где это указано. Согласно правилам, санитарная зона, ограничивающая месторасположение канализационных сооружений до дома, обязана составлять:

• 8 м для песчано-гравийных фильтров производительностью до 1 м3/сут;
• не менее 15 м для полей подземной фильтрации с производительностью менее 15 м 3 /сут;
• 8 м для фильтрующего колодца;
• 15 м для фильтрующих тоннелей или кассет;
• 5 м до фундамента дома, в том числе соседского;
• Не менее 50 м до скважины или колодца.

Еще важно учитывать расстояние до водоемов. Здесь нет точных показателей, потому что они не установлены. Для каждого случая делается индивидуальный расчет. Смотрят на тип водоема, его размеры, протяженность. Однако есть средние ориентиры:

• до водоемов со стоячей водой – 30 м;
• с проточной – 10 м.

В водоохранной зоне контролеры следят за условиями содержания канализационных сооружений и местом расположения. Именно их представители проводят расчеты и выдают разрешение на строительство. Самовольное возведение без такого документа, если рядом располагается река, озеро или другой водоем, обернется проблемами.

Выбор формы

• строительство круглой конструкции обойдется на 10-20% дороже, но они хорошо противостоят нагрузкам со стороны грунта, особенно в период морозного пучения;
• если планируется строить монолитную конструкцию, то лучше выбрать прямоугольную форму. Для нее проще собирать опалубку;
• делать септик из кирпича или блоков также лучше в виде прямоугольника. Круглая форма сложнее в установке.

Какие инструменты понадобятся для строительства

Все зависит от того, из чего конструкция будет возводиться. В любом случае понадобится следующее:

• лопаты;
• мастерки и кельмы;
• молоток;
• рулетка;
• бетономешалка;
• ведра;
• макловицы или широкие кисти для нанесения гидроизоляции.

Для сборки опалубки набор инструментов увеличится:

• пила;
• шуруповерт или дрель;
• болгарка для резки стальной арматуры;
• плоскогубцы или специальный крючок для вязки армокаркаса.

Как сделать септик на даче своими руками

Он может иметь две-три емкости, с рытьем отдельного котлована под каждую, или одну, но разделенную внутри непроницаемой перегородкой. Например, из бетона или кирпича. Их размеры определяются проектным расчетом.

Септик из бетонных колец

Это распространенный и недорогой материал. В то же время кольца достаточно прочные. Но они весьма тяжелые, поэтому для монтажа понадобится нанимать кран.

• трубы канализационные;
• песчано-гравийная смесь (ПГС);
• цементный раствор;
• емкость для замешивания;
• жидкая гидроизоляция;
• жидкое стекло;
• теплоизоляционные материалы.

Изделия устанавливаются друг на друга в подготовленный котлован, в один ряд на расстоянии полуметра друг от друга. Три камеры ставятся для обслуживания большого загородного дома или коттеджа с круглогодичным проживанием. Однокамерный бетонный септик используется для дачного домика или деревни с сезонным проживанием.

Количество колец определяется их размерами и рассчитанным рабочим объемом устройства. К примеру, если объем 3-х колец – 2,7 м³, то его хватит на дом, в котором проживает 4 человека. Это было рассмотрено расчетом выше. А значит, под такое сооружение придется выкапывать яму глубиной 3 метра с учетом заливки бетонной армированной подушки.

Земляные работы лучше проводить в период самого низкого уровня грунтовых вод (УГВ) — начало зимы или середина лета. Рекомендуется привлечь малогабаритный экскаватор. Ручная копка обойдется дешевле, но дольше.

Пошаговый процесс монтажа выглядит следующим образом:

• Выкапывают яму шириной на 30-50 см больше диаметра конструкции. Глубина должна учитывать высоту всех колец, песчаное основание и толщину нижней, верхней плиты. Надо чтобы горловина септика выступала над землей на 10-15 см;
• Засыпают дно 30 см подушкой из крупнозернистого песка или щебня средней фракции и утрамбовывают;
• Устанавливают готовое железобетонное основание на дно котлованов кроме того, который предназначен для дренирующего колодца.
• В котлован опускают бетонные кольца паз в паз вручную или с помощью механической тали, подвешенной на треножнике;
• Конструкции скрепляются между собой металлическими скобами для устойчивости при подвижках грунта. Получившаяся колонна должна быть строго вертикальна. Проверяют строительным уровнем;
• Все швы герметизируют цементным раствором с добавлением жидкого стекла (либо гидротексом, перекритом), проводят гидроизоляционные работы с наружной стороны, применяя битумную мастику либо рулонную гидроизоляцию;
• Конструкцию засыпают обратно вырытым грунтом;
• Устанавливают железобетонную крышку с отверстием для вентиляционной трубы и люка.

Бетонное основание можно сделать своими руками за несколько шагов:

1. На дно колодца засыпается подушка из песка или щебня. Материал выравнивается и утрамбовывается;
2. На подставки укладывается армирующий каркас из стальной арматуры ⌀6-12 мм. Подставки – важная составляющая, потому что каркас располагается не на поверхности подушки, а в теле заливаемого днища. Для этого применяется: куски бетона, камень, любой металлопрофиль;
3. Заливка смесью: цемент-песок-щебень в пропорциях 1:3:4. Толщина заливаемого слоя 8-10 см;
4. Изделие высыхает в течение 28 дней. За это время бетон наберет свою марочную прочность.

Инструкция по монтажу сливных труб

Канализационные трубы должны быть предназначены для укладки в грунт, они имеют оранжевый или рыжий цвет. Прокладка трубопровода максимально прямолинейная, с уклоном 2-3 см на 1 м длины контура. Допускается применение углов, но не более 3-х на каждые 50 метров.

В траншеях подготавливают песчаную подушку от возможных грунтовых смещений. Ввод трубы в септик должен находиться выше перелива на 10-15 см, а его место герметизируют цементным раствором. Если при этом глубина залегания коммуникаций выше уровня промерзания грунта, трубы утепляют минеральной ватой и оборачивают рубероидом.

Перелив монтируется горизонтально или с небольшим уклоном – 1-3°. На конец трубы, расположенной в первом колодце, устанавливается вертикально тройник. Верхний патрубок закрывается заглушкой.

Из монолитного бетона

Это прямоугольная форма с перегородкой. При этом она должна находиться не посередине, а быть немного смещенной в одну из сторон, чтобы приемный отсек был в 2 раза больше второго.

Постройка септика этого типа самая трудоемкая. Потребуется около полутора месяцев для строительства. В технологию монтажа входит много серьезных операций:

• копка котлована;
• формирование подушки;
• заливка днища;
• сборка сложной опалубки;
• установка армирующего каркаса;
• заливка бетона в опалубку;
• демонтаж опалубки через неделю;
• наружная гидроизоляция;
• засыпка зазора между стенками септической конструкции и котлована;
• еще через 7 дней монтаж опалубки под крышку;
• установка арматурного каркаса в виде решетки;
• заливка бетона;
• демонтаж опалубки крышки через неделю;
• установка вентиляционной трубы и люка.

• бетон В15;
• арматура ⌀10-12 мм или дорожная сетка;
• вязальная проволока;
• доска 25 мм;
• щиты опалубки;
• пленка полиэтиленовая;
• уголок металлический 30 мм;
• листы шифера;
• рубероид;
• гидроизоляция битумная;
• канализационные трубы и тройники;
• гвозди.

Котлован должен быть правильной прямоугольной формы с ровными краями. Поэтому техника может выполнить основную работу, но дорабатывать яму придется вручную.

Строительство начинается с заливки плиты из бетона. Перед этим котлован застилают полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить впитывание бетонной смеси в землю. Толщина основания должна быть не менее 20 см, армированная металлической сеткой из арматуры ⌀10-12 мм. Затем выжидают от двух недель и приступают к сбору опалубки для возведения стен и перегородки.

Внутренняя часть опалубки монтируется из досок или листов фанеры. В итоге образуется герметичный щит. В полученное пространство закладывается армирующий каркас из арматуры ⌀10-12 мм. Обычно это две решетки с ячейками 20х20 см, установленных вертикально. Они соединяются кусками арматуры с помощью вязальной проволоки. Это придаст бетону дополнительную прочность. Толщина стенок делается 20 см, внутренней перегородки — 15 см.

Далее сооружается опалубка для перегородки, разделяющая емкость на два отсека. Если она окажется недостаточно прочной и негерметичной, правильно залить конструкцию не получится. Для подстраховки можно воспользоваться арендой профессиональной опалубки. В самих стенах важно предусмотреть закладные для монтажа канализационных труб.

Заливку бетона лучше завершить за один раз. Холодные швы негативно влияют на прочность конструкции. При этом желательно, чтобы раствор постоянно подвергался вибрированию, чтобы из бетонной массы вытравливался воздух, попадающий в процессе перемешивания компонентов. Воздушные пузыри внутри после затвердевания конструкции – самые слабые места.

Опалубку можно снимать на 3-4 день, а 100% прочность бетон наберет через 28 суток. Чтобы существенно продлить срок службы монолитного септика, необходимо обработать его гидроизоляционным составом.

Для изготовления крышки тоже собирается опалубка:

1. Короб по всему периметру очистного устройства толщиной 80-100 мм;
2. Дно из досок толщиной 30-50 мм (обычно б/у);
3. Сверху покрывается рубероидом, пленкой, мембраной.

Обязательно закладывается армирующий каркас, устанавливается кусок трубы под вытяжку, монтируется короб размерами 50х50 см для формирования люка. Затем производится заливка бетонного раствора. Иногда крышку заливают отдельно от септика, а после высыхания переносят на сооружение и герметизируют стыки.

Кирпичный септик

Строительство требует знаний и опыта в кирпичной кладке. Достоинство такого сооружения лишь одно — дешевизна. Но есть 2 серьезных недостатка:

• Процесс возведения длится не менее месяца;
• Конструкция негерметичная (в скором времени герметик на швах потеряет прочность и стоки попадут в грунт).

• кирпич красный клинкерный (не битый);
• цемент М200;
• жидкое стекло;
• гидроизоляция битумная;
• люк канализационный;
• песок или ПГС;
• бетон В15;
• арматура ⌀10-12 мм или готовая сетка;
• канализационные трубы и тройники.

Форма выкладки может быть любой, но прямоугольная удобнее в монтаже. Подготавливается котлован нужных размеров. Дно выравнивается, засыпается песком на 20-30 см, утрамбовывается. Затем заливается плита с арматурной сеткой толщиной не менее 20 см.

После высыхания бетонного основания возводятся стены из кирпича. Их толщина должна быть не менее 250 мм, а внутренней перегородки — 120 мм. В цементный раствор добавляется жидкое стекло для лучшей изоляции. Фильтрующая камера выкладывается с зазорами в 1/3 длины кирпича. Обратную засыпку рекомендовано сделать глиной для формирования замка.

Верхнее перекрытие сооружается по принципу, описанному в монолитном бетонном исполнении.

Из еврокубов, пластиковых или металлических бочек на 200 литров

Это емкости, которые устанавливаются по аналогии с бетонными септиками в заранее подготовленную яму. Бюджетные, простые в монтаже и достаточно герметичные изделия. Но из-за малого объема резервуара, годятся только для дачи и при непостоянном проживании.

• еврокубы, баки из металла или пластика;
• бетон В15;
• арматура ⌀10-12 мм или сетка;
• песок или ПГС;
• щебень или керамзит;
• герметик;
• канализационные трубы и тройники.

У кубовых или пластмассовых бочек срок службы около 50 лет. Но есть единственный минус, — они легкие, а потому подвержены деформациям и всплытию в период подъема грунтовых вод и морозного пучения почвы, если их не закрепить к бетонному основанию.

Стальная бочка, даже окрашенная изнутри, склонна к образованию коррозии и прослужит недолго — около 5-6 лет.

При монтаже необходимо правильно сделать переливы. По месту установки бочек или еврокубов выполнить это непросто. Поэтому рекомендуется провести сборку «на земле»:

1. Пластиковые бочки укладываются набок;
2. Определяются места входа труб, где и проделываются отверстия;
3. Вставляются трубы с окончательной подгонкой;
4. Герметизируются места соединений;
5. Сооружаются металлические или деревянные рамы из бруса, которые помогут уберечь пластик от продавливания;
6. Приступают к разработке котлована под готовую конструкцию и установке.

Далее выкапывается яма на 15-20 см превышающая размеры емкости. Дно выравнивается, утрамбовывается и засыпается песчаной подушкой толщиной 20-30 см. Заливается армированная 20 см плита. В ней предусматриваются закладные петли для последующего крепления к емкости. Через 2 недели работу продолжают.

Резервуары устанавливаются на плиту и закрепляются к заготовленным петлям металлическими скобами или ремнями с помощью троса или стальной ленты для предотвращения проваливания, всплытия, деформаций.

Из автомобильных покрышек

Септик из старых шин сооружают нечасто. Обычно его ставят в гаражах, мастерских или на дачах с летним проживанием.

• Автомобильные шины;
• рубероид;
• кусок резины;
• хомуты;
• ПГС или песок;
• канализационные трубы и тройники.

Процесс установки начинается с подготовки ям. Желательно, чтобы их размер превышал диаметр автошин на 10-20 см. Количество ям зависит от того, сколько планируется построить резервуаров.

Для первой и второй камеры делается песчаная подушка. После утрамбовки заливается простое бетонное основание. Его не нужно обустраивать только для фильтрующего колодца.

После высыхания бетона укладывается резина, вырезанная по диаметру ямы. На неё кладется первая шина. Но перед этим по периметру резины намазывается толстый слой битумной мастики для сцепки и герметизации. Поверхность покрышки также обрабатывается битумной мастикой. Укладывается вторая автопокрышка и соединяется с первой проволокой или хомутами. Таким способом собираются остальные покрышки. В верхних шинах, на стороне протектора проделываются отверстия для коммуникаций и герметизируются в конце монтажа.

Фильтрующий колодец сооружается аналогично, только вместо бетона в первую покрышку насыпается ПГС или песок. Оставшееся расстояние между стенами котлована и шинами засыпается грунтом с послойной трамбовкой. Крышки изготавливаются из любых имеющихся материалов.

Из шлакоблока или газоблока

Материалы не предназначены для постоянного контакта с водой.

Шлакоблок — гигроскопичный материал, быстро впитывающий влагу. Под действием агрессивной среды в септике такое сооружение не прослужит долго и придется его переделывать. Это же касается и газобетонных блоков с пористостью 80%. Поэтому такие материалы лучше не рассматривать.

Покупные очистные устройства

Заводские имеют больше преимуществ. Они качественнее очищают стоки за счет биореактора, а установка конструкции занимает один день. Вот некоторые самые известные модели, работающие без электричества:

1. Танк . Это горизонтальная емкость, разделенная на 2 или 3 отсека. Производитель предлагает несколько вариантов, отличающихся опциями. Например, в третьем отсеке устанавливается биофильтр, очищающий воду до 80%, после чего она отправляется в фильтрационный колодец.
2. Rostok Мини . Маленький отстойник объемом 1 м³. Из всех предлагаемых моделей он самый дешевый — от 18000 руб.
3. Евролос Эко . Горизонтальный цилиндрический корпус из трех камер, который рекомендуется устанавливать на песчаных грунтах с низким УГВ. Фирма предлагает несколько модификаций с производительностью от 0,6 до 6 м³ в сутки.
4. Барс-Био . Трехкамерная конструкция, оснащенная двумя фильтрами. Корпус изготовлен из пластика толщиной 25 мм и имеет сферические торцы, что уменьшает внешнюю нагрузку на корпус. Не требует добавления бактерий. По заявлению производителя откачка нужна 1 раз в 2 года. Но все зависит от интенсивности использования.

Все описанные модели изготавливаются из надежного полиэтилена и полипропилена. Заявленный срок службы корпуса — не менее 50 лет. Монтаж производится в районах с низким уровнем грунтовых вод с креплением емкостей к бетонному основанию.

Вентиляция септика

Обустраивается обязательно, потому что в процессе очистки выделяются вредные и опасные газы:

• Сероводород;
• Метан;
• Фосфорные соединения и канцерогены.

Грамотно спроектированная вентиляция обеспечивает газообмен и беспрепятственное прохождение стоков от точек раздачи до полей фильтрации.

Рассмотрим схему вентиляции на примере септиков из бетонных колец (применимо к другим материалам).

Для однокамерного резервуара в крышку монтируют сотую канализационную трубу так, чтобы она выступала над поверхностью земли на 0,7 м и была оснащена колпаком для защиты от попадания снега, воды. Нижний конец трубы должен быть выше максимального уровня наполнения камеры на 30 см. Место соединения гидроизолируют и утепляют. Недостаток этого варианта в том, что вокруг будут постоянно витать неприятные запахи.

Схема вентиляции для трехсекционного септика отличается. Если третий колодец дренажный, то труба выходит только из него. Для первых двух камер вентиляция не требуется. Если стоки после последней камеры подаются на поля фильтрации по перфорированным дренам, то каждая дренирующая труба выводится над землей на высоту 0,5-0,7 м, а на концах устанавливаются защитные козырьки.

Что делать при высоком УГВ

Если уровень выше 1,8-2 м, то конструкцию из бетонных колец, кирпича, автомобильных шин со 100% вероятностью затопит. Из самодельных подойдет только железобетонная монолитная емкость при условии соблюдения всех строительных норм.

Еще один вариант — готовый заводской полимерный септик. Но в связи с давлением грунта при повышении УГВ, конструкцию может вытолкнуть. Чтобы этого не произошло, емкость должна быть правильно установлена на бетонную плиту с креплением к ней ремнями.

Однако останется вопрос, куда девать стоки из системы, когда грунтовые воды слишком близко к поверхности? Ведь создать фильтрационное сооружение в таких условиях проблематично.

Остается 2 варианта в этом случае:

1. Накопители . В них будут собираться нечистоты, а затем откачиваться ассенизатором по мере заполнения.
2. Станция биологической очистки . Она энергозависима и стоит дороже многокамерных септиков, но зато ее можно смело ставить на участке с высоким УГВ, а воду сбрасывать в дренажную канаву.

Более подробно читайте в статье о выборе и установке септика в болотистой местности при повышенном УГВ.

Строительство инфильтратора

Отведение недоочищенных сточных вод из септика в грунт запрещено СанПиН. Поэтому сооружаются дренажные системы. Рассмотрим 3 основных вида:

1. Фильтрующие колодцы — представляют собой дополнительную камеру без дна. В стенах могут быть отверстия для выхода стоков. Резервуар заполняется песком или щебнем на 30-40 см. Сквозь них медленно просачивается поступающая вода, что позволяет ей лучше очищаться. Такое очистное сооружение допускается строить на участках с низким уровнем грунтовых вод (глубже 2,5-3 метров).
   
2. Фильтрационные поля . Это несколько траншей, выкопанных параллельно друг другу, куда ниже уровня промерзания грунта закладываются перфорированные трубы ⌀ от 75 до 100 мм, соединенные между собой одной поперечной трубой. Последняя соединяется с септиком. Дно траншеи и коммуникации засыпаются фильтрационным материалом (гравием, песком.). Чем больше и длиннее трубы, тем выше качество очистки осветленной воды. Трубопровод имеет уклон 2 см на 1 м длины. При высоком УГВ поля фильтрации использовать нельзя, т. к. доочистное сооружение будет затоплено.
   
3. Дренажные тоннели – это дорогостоящая конструкция, состоящая из специальных полимерных модулей в виде перевернутого корыта, заполненных полуметровым слоем песка. Они соединяются между собой трубами параллельно. Устанавливаются на песчано-гравийную подушку. Их производительность гораздо выше, чем у колодцев и полей фильтрации. Дренажный тоннель монтируется на глубину до 1 м, а уровень грунтовых вод должен быть ниже еще на 1 м. Если УГВ выше, тоннель устанавливают над землей на насыпь из щебня. Вода подается насосом.

Как правильно установить септик в частном доме: виды, особенности и монтаж

Для многих горожан загородный дом становится мечтой, воплощенной в реальность. Однако для того, чтобы он был настолько же комфортным, как и квартиры в многоэтажных домах, хозяевам приходится изрядно потрудиться. Если с обустройством водопровода обычно не возникает ни малейших проблем, то организация автономной системы для сбора стоков нередко вызывает много вопросов. Чтобы создать локальную канализацию, многие хозяева выбирают герметичную, безопасную, практичную емкость — септик. Эта очистная станция не только собирает сточные воды, но и фильтрует их. Но чтобы система работала эффективно, важен ее корректный монтаж. Поэтому владельцам необходимо узнать заранее, какие требования предъявляют к сооружению, как правильно установить септик в частном доме.

Что такое септик?

Эти конструкции появились не так давно. Раньше их заменяли выгребные ямы, в которые либо устанавливали емкость, либо оставляли их как есть. Такие решения давно непопулярны, главные их недостатки — постоянное загрязнение почвы, неприятные запахи на участке, небольшой объем жидких отходов, которые можно переработать.

Септик — герметичное сооружение, состоящее из нескольких камер, соединенных трубами. Его предназначение — сбор и последующая очистка сточных бытовых вод. Отработанная жидкость в этой системе отстаивается, постепенно очищается, перетекает из одного отсека в другой. Чем больше количество отделений, тем чище становится вода. Очистительные системы бывают разных видов, размеров, методы фильтрации тоже могут немного отличаться. Выбор сооружения зависит от грунта на участке, от свободного места, от желания хозяев потратить ту или иную сумму на обустройство эффективной очистки.

Септик имеет несколько функциональных отсеков. Сначала отработанная вода по канализационным трубам попадает в первую камеру. Там происходит первичное отстаивание. Самые крупные частицы оседают на дно, а жир, наоборот, всплывает на поверхность. Затем эта отстоявшаяся жидкость следует во второй отсек. В нем таким же образом отсеиваются более мелкие частицы. Вода с более высоким уровнем очистки, наконец, следует в фильтрационный колодец, где она окончательно очищается от всех примесей, а затем уходит в грунт. Третья камера есть не у всех сооружений. Все зависит от типа конструкции.

Разновидность сооружений

Перед тем как перейти к вопросу, как правильно установить септик в частном доме, необходимо познакомиться с типами конструкций, так как вариантов есть довольно много — от самых простых до максимально сложных, оснащенных биофильтрами. Септики продаются полностью готовыми к установке, а их монтажом обычно занимаются специалисты. Но в любом правиле возможны исключения: если познакомиться с требованиями и порядком работ, то все этапы можно провести самостоятельно.

Септиков сейчас существует три основных разновидности, отличаются они принципом работы системы.

Накопительные

Это простейший вариант, который является базовым для остальных видов систем очистки. В этом случае используется емкость, в которую поступают жидкие отходы. По большому счету эта та же выгребная яма, для ее опорожнения требуется ассенизаторская машина. Эта конструкция приемлема только для домов, где не живут постоянно.

Если в доме есть ванна, душевая кабина, стиральная машина, то данный вариант рассматривать не приходится. Однако накопительная емкость может стать подходящим решением, если:

• на участке не найти места для полноценного септика с несколькими отсеками;
• уровень грунтовых вод находится максимально близко к поверхности;
• неподалеку располагается источник питьевой воды.

В этих случаях установка простейшей накопительной емкости может быть оправдана.

Септики с почвенной доочисткой

Данные сооружения уже не простые выгребные ямы, но еще не полноценные очистные сооружения. Это переливные конструкции, они состоят из нескольких герметичных камер. В них вода проходит несколько степеней очистки от крупных и мелких включений, а затем выводится в грунт.

Процесс очистки был уже описан выше, но вместо фильтрационного колодца такая система может иметь фильтрационные дренажные поля. Это участки, засыпанные песком и гравием, на которых уложены перфорированные трубы. Резервуары таких септиков требуют регулярной очистки: как минимум раз в 3 года, но лучше сократить этот период до 2 лет.

Системы с биологической очисткой

Это самое современное, почти совершенное, экологичное оборудование. Вода после такой фильтрации дает возможность использовать ее для полива. Окружающей среде переработанная жидкость тоже не приносит ни малейшего вреда. В таких септиках всю основную работу выполняют бактерии, разлагающие все небезопасные вещества.

Сбраживание жидких отходов имеет 2 стадии — кислую и метановую. Во время первого этапа белки, углеводы, жиры расщепляются до низших кислот, сероводорода, спиртов и углекислого газа. На втором вещества разлагаются до водорода и метана. Чтобы выводить газы в атмосферу, биосептики в обязательном порядке оснащают вентиляционной системой.

Материалы для септиков

Для самостоятельного изготовления такой системы очистки можно использовать бетонные кольца, кирпич, металл. Если говорить о материале покупных моделей, то в этом случае чаще рассматриваются два варианта — пластик либо стеклопластик. Однако есть и металлические конструкции.

Бетонные кольца

Это массивные заготовки надежны и устойчивы, поэтому они часто становятся колодцами, а также септиками. Однако перед выбором этих конструкций надо узнать о минусах. Это:

• необходимость обеспечить герметичность стыков, однако никто не даст гарантии, что в ближайшем будущем в них не появится течь;
• уязвимость: из-за металлического армирования возможна коррозия, поэтому максимальный срок эксплуатации септика предугадать трудно.

Еще один недостаток — вес бетонных колец. Он требует присутствия грузоподъемной техники, а ее привлечение выльется в дополнительные расходы.

Кирпич, камень

Данный материал позволяет получить прочный, надежный и недорогой отстойник. В котловане сооружают кирпичную кладку, затем ее гидроизолируют, используя битум и/или цемент. Минус материала — большие временные затраты. Такой септик тоже может подвести, так как полную его герметичность гарантировать нельзя.

Металл

Эти готовые конструкции имеют приемлемую цену, однако, как и бетонные кольца, металлические септики отличаются значительным весом. Из-за высокой теплопроводности емкости из металла требуют утепления. Еще один минус — риск перекоса, выдавливания. Чтобы избежать последствий, септики устанавливают на бетонные плиты.

Пластик, стеклопластик

Еврокуб — первый претендент для самостоятельного изготовления септика, однако такая легкая тара требует качественного усиления дна и стенок котлована. Такие же недостатки имеют покупные конструкции. Стеклопластиковые изделия — лучший вариант, они не боятся ни деформаций, ни перепадов температур. Но им тоже требуется «якорь».

Выбор септика и места на участке

Даже абсолютно герметичная конструкция должна отвечать требованиям безопасности, так как от случайной аварии не застрахован никто. Септики обязаны располагаться на расстоянии:

• 50 метров от источников питьевой воды, на песчаных грунтах дистанция больше — 80 м;
• 30 метров от водоемов со стоячей водой (озеро, водохранилище, пруд);
• 10 метров от водоемов с проточной водой (реки либо ручьи);
• 3-5 метров от дорог (5 м), зданий (4 м), границ участка (3 м).

От деревьев и кустарников сооружение должно быть удалено как минимум на 3 метра. Это первый ответ на вопрос, как правильно установить септик в частном доме.

Чтобы выбрать оптимальную систему для очистки бытовых стоков, надо учитывать несколько факторов.

1. Размер камер септика. В этом случае учитывают количество жильцов, сантехнических приборов, число больших емкостей (ванн, бассейна).
2. Возможность сделать несколько уровней очистки. Большее число резервуаров системы — гарантия безопасности участка.
3. Свободное место, которое можно «безболезненно» выделить для отстойников.
4. Вид септика, его эффективность.

Если ориентироваться на нормативы, то одним человеком в сутки производится около 200 л сточных вод (0,2 м 3 ). Этот показатель усредненный: например, если жилец ежедневно принимает ванну (не душ), то норму лучше увеличить вдвое. Это минимум.

Например, для типичной мини-семьи (родители и один ребенок) объем септика может находиться в пределах 1,8-3,6 м 3 . В этом случае некоторый запас не помешает, поэтому цифры лучше округлить до 2-4 кубометров. Вместимость всех очистных камер значения не имеет. Важен лишь один, первый отсек-приемник.

Септики бывают горизонтальными и вертикальными. Первые выбирают для тех местностей, где уровень грунтовых вод высок. Возможность использовать вторые полностью исключена, если они располагаются очень близко к поверхности земли.

Как правильно установить септик в частном доме?

Прежде чем приступать к каким-либо работам, надо определить, какой септик будет оптимальной конструкцией для конкретных условий. Идеально начинать подготовку после покупки конструкции. Сначала на участке делают разметку, затем копают котлован и траншеи для прокладки труб. Они должны иметь уклон в 2° на каждый метр, это минимум. Затем переходят к монтажу элементов очистной системы. Последний этап — проверка, наладка работы оборудования.

Подготовка котлована

Размер его подбирают, учитывая габариты приобретенного септика. Яма должна быть на 400-500 мм шире и на 500-1000 мм глубже. Дно котлована обязательно выравнивают, затем насыпают слой гравия (минимум 100 мм) и песка, такой же толщины. Получившуюся подушку тщательно трамбуют, проверяют горизонталь уровнем. Если необходимо, то разравнивают.

Поскольку вес готовых септиков зачастую слишком мал, для минимизации риска «всплытия» конструкции заливают бетонное основание, либо укладывают железобетонную плиту. При подвижных грунтах требуется больший объем работ. В этом случае:

• роют котлован, но уже гораздо больших размеров;
• по его периметру устанавливают деревянную обрешетку с армирующим поясом;
• в ней обязательно оставляют отверстие (или отверстия) для канализационных труб;
• потом заливают раствор: как в обрешетку, так и на дно котлована.

Такая предварительная подготовка практически всегда нужна пластиковым емкостям, которые легко деформируются при сезонных подвижках.

Монтаж отстойника

Порядок и особенности установки зависят от того, какая выбрана конструкция — покупная либо самодельная.

Готовый септик

Если куплен заводской септик, то работа не предвещает особых затруднений, так как правильно установить септик в частном доме довольно просто. Его осторожно опускают в подготовленный котлован. Когда есть необходимость, емкость крепят к плите-якорю. Делают это двумя способами: либо присоединяют резервуар стальными кронштейнами, имеющими антикоррозионную защиту, либо используют синтетические (капрон, полиэстер) стяжные ремни. Последний вариант предпочтительнее, так как на такое крепление не будет оказывать влияние агрессивная среда.

1. После фиксации конструкции котлован засыпают песком только наполовину. Затем резервуар заполняют водой, песок тоже проливают. Этот этап поможет предотвратить деформацию стенок емкости при эксплуатации.
2. Септик обкладывают теплоизоляционным материалом: например, толстым пенопластом (пенополистиролом). Верхнюю часть конструкции закрывают двойным слоем, так как она будет находиться практически на поверхности земли.
3. Следующий этап — монтаж трубопровода. В этом случае особых сложностей не возникает, так как главное — обеспечение требуемого уклона в сторону септика. Утепление труб проводят, если оно необходимо из-за сурового климата.

Если в системе предусмотрена принудительная вентиляция, то монтируют вентиляционную трубу и проводят кабель. Электрические провода обязательно защищают гофрированной трубой. Последний этап — засыпка конструкции песком.

Отстойник из бетонных колец

В этом случае на гравийно-песчаную подушку укладывают гидроизоляцию, лучше из нескольких слоев. Затем опускают кольцо, устанавливают арматуру и заливают раствором. На верхний край его накладывают специальную смесь. Она состоит из цемента (1 часть), мелкофракционного песка (2) и жидкого стекла (0,1).

Поскольку такой раствор очень быстро схватывается, его готовят небольшими порциями, если септик-приемник будет состоять из большого количества колец. При подвижном грунте кольца дополнительно соединяют скобами. Сверху на второй элемент также укладывают раствор, на который «сажают» крышку, имеющую отверстие для вентиляции и крышку-люк из металла.

Бетонный отстойник требует качественной гидроизоляции. Стыки с наружной стороны промазывают раствором, затем всю поверхность дважды покрывают горячим битумом. Последний слой внешней защиты — рулонная гидроизоляция. С внутренней стороны стыки колец также промазывают цементным раствором.

Дренажная система или колодец-фильтр

Первый вид нередко используют для заводских септиков, второй — логичное решение для септика из бетонных колец.

Дренажное поле

Фильтрационные дренажные поля читаются лучшей альтернативой колодцу, потому что они экономичнее при обустройстве, однако качеством очистки ничем ему не уступают. Для фильтрации используют перфорированные гофрированные трубы.

Траншеи для этого участка роют таким образом, чтобы их дно находилось ниже уровня жидкости в установленном септике. Это необходимо для стока воды. На дно дренажной траншеи укладывают геотекстиль, не него трубы. Сверху их засыпают керамзитом (гравием) и заворачивают в ткань. Получившийся кокон засыпают землей. Такой дренаж должен иметь вентиляционный канал.

Фильтрующий колодец

Глубина этого сооружения составляет около 3 метров. На дно котлована также укладывают геотекстиль, обязательно с большим заходом на стены: высота запаса должна равняться высоте первого кольца. Затем устраивают подложку из крупного щебня и битого кирпича. После этого в котлован устанавливают бетонное кольцо-фильтр с перфорацией.

Не его верхнюю часть также укладывают раствор с жидким стеклом, потом устанавливают глухие кольца. Все стыки аналогично обмазывают раствором. На дно колодца высыпают фильтрующие материалы: гравий, мелкие камни, остатки керамзита или осколки кирпича. Сверху устанавливают плиту, в которой имеется люк и вентиляционное отверстие.

Условия для хорошей работы

Чтобы получить эффективно работающий септик, надо обратить внимание на несколько необходимый условий.

Переливы, вентиляция

Переливы должны находиться ниже той канализационной трубы, через которую стоки поступают непосредственно в приемник. Минимальная разница составляет 100 мм. Для того чтобы жидкость сразу направлялась в нижнюю часть емкости на концах переливов монтируют тройники.

Для обеспечения притока свежего воздуха в септик необходима качественная вентиляция. Если камер несколько, то ее монтируют либо в первой, либо в последней емкости. Минимальный диаметр вентиляционных стояков — 100 мм. Приток должен располагаться так, чтобы он всегда находился над поверхностью сточных вод. Стравливание газов из приемника происходит через канализационный стояк, выведенный на крышу дома. Его оборудуют колпаками-дефлекторами.

Наладка

Чтобы гарантировать максимально эффективную переработку отходов, необходимо обеспечить септик микрофлорой, которая будет расщеплять органические вещества. Первый способ найти бактерии — взять осадок из активно работающей станции. Оптимальный объем субстанции — 15% от объема резервуара.

Альтернатива — специальные биопрепараты, содержащие аэробные, анаэробные бактерии, или биоактиваторы (универсальные, узконаправленные), в состав которых входят несколько видов микроорганизмов. Первым нужен хороший приток свежего воздуха, вторые могут работать в закрытой среде.

Какой септик лучше? На этот вопрос ответ однозначен: это заводское изделие, прочное, герметичное, максимально эффективное. Как правильно установить септик в частном доме? Корректно провести все этапы. Поскольку от качества монтажа напрямую зависит эффективность работы очистной станции, то лучше такие масштабные работы переложить на плечи профессионалов. Или привлечь к совместной работе знакомого, который уже устанавливал подобные конструкции, поэтому знает о процессе все, или почти все.

О том, как подобрать септик для дома, расскажет следующее видео:

Как подключить септик к дому: от выбора места до установки.

Как подключить септик к дому и стоит ли это делать своими силами – самый распространенный вопрос, который задают владельцы загородной недвижимости для постоянного или временного проживания. Перед тем как ответить на него, необходимо определиться с типом септика, который будет установлен на участке.

Например, с подключением к канализационной системе простой выгребной ямы справится каждый. Установка заводских септиков – более сложный и трудозатратный процесс, требующий специальных знаний, умений и техники.

Выбор типа септика для частного дома

Все виды систем, предназначенных для очистки стоков в частных домах и на дачах, подразделяются на следующие категории:

Выгребные ямы

Выгребная яма – это простейший способ обустройства канализации. Из плюсов – этот вариант относительно недорогой, но он имеет существенные недостатки. Такие, как возникновение неприятного запаха, промерзание зимой, отравление почвы отходами со временем, попадание загрязняющих веществ в колодец с питьевой водой, если он расположен недалеко. Также из минусов – яма не может переработать большой объем стоков.

Обустроить такую систему вполне реально самостоятельно, используя подручные материалы. Для стен ямы можно использовать бетонные кольца или кирпичи и блоки.

Для строительства выгребной ямы нужно подготовить дно: насыпать в бетонные кольца слой песка и гравия. Такой фильтр грубой очистки будет очищать загрязнения и вредные соединения. Часть очищенной воды станет уходить в грунт.

Если яма делается на участке с высоким уровнем грунтовых вод, то лучше герметизировать дно. В таком случае периодически будет необходимо вычищать яму ассенизаторской машиной.

Также популярны многокамерные выгребные ямы. Первый отсек строится с герметичным дном, а второй с песчано-гравийным фильтром. В первой емкости остается большинство отходов, и отстоявшаяся вода попадает во вторую емкость. После наполнения второй камеры она также очищается ассенизаторской машиной.

На рынке представлены септики разной конструкции, формы, объема и способа очистки сточных вод.

Гораздо более безопасными, чем выгребные ямы, считаются однокамерные пластиковые септики. Существуют также двухкамерные и трехкамерные. Все отходы накапливаются в емкостях, а очищенная вода поступает на фильтрационное поле. Все тяжелые загрязнители по мере наполнения откачиваются из отстойников с помощью ассенизаторской машины.

Пластиковые септики в качестве автономной системы очистки сточных вод являются популярным видом очистительных систем. Такой метод позволяет избежать загрязнения грунта отходами и вредными веществами.

Широко используются многокамерные септики с аэробными бактериями, которые очищают сточные воды. В таких устройствах очищенная вода поступает на фильтрационное поле уже с низким содержанием примесей. Для активности колоний аэробов в септик должен поступать кислород.

Станции биологической очистки являются еще одним хорошим вариантом обустройства канализации. Как правило, они небольшого размера, но при этом устраняют до 98 % загрязнителей. Очищенную воду даже можно использовать для полива деревьев и даже сливать в ближайшие водоемы. Но для работы таких станций требуется электричество. Насосы должны без перерыва подавать воздух в аэротенк для поддержания жизни микрофлоры, которая участвует в очистке.

Сегодня мы не будем говорить о станциях очистки и выгребных ямах, а поговорим о том, как подключить пластиковый септик к дому. Потому как лучшим вариантом обустройства канализации в частном секторе или на загородном участке является установка септика.

Выбор места установки септика на участке

Для обустройства системы канализации во дворе важно правильно выбрать место. Предпочтительнее это делать на пустом участке перед началом строительства, ведь в таком случае, можно будет спланировать расположение всех коммуникаций и увязать их с проектом дома. Также при проектировании можно определить примерную стоимость системы.

При выборе места перед тем, как подключить септик к частному дому, также необходимо учитывать санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, указанные в СП 2.04.03-85.

Место для канализации должно находиться на удалении от колодцев/скважин с питьевой водой на расстоянии более 30 м. Это нужно, чтобы обезопасить питьевую воду от загрязнения.

Нормативные требования к месту установки септика на участке:

Септик на участке должен находиться не ближе чем в 10 м от водоемов, не ближе чем в 2 м от деревьев, в 3 м от границы участка и более чем в 5 м от дороги. Допускается расстояние до жилого дома 4 м.

Перед размещением септика производится полный анализ дворовой территории. Учитывается расположение всех подземных коммуникаций, уровень грунтовых вод, глубина промерзания грунта и рельеф территории.

Также учитывается возможность проведения системы водоотведения от дома до приемника стоков. Отводящую трубу нужно обязательно размещать под уклоном в 2°.

Неправильный выбор места может повлиять в худшую сторону на эксплуатационные качества септика. Также от правильного расположения септика зависит комфорт в доме и во дворе, состояние окружающей среды и здоровье людей.

Подготовка к подключению септика к дому

Перед подключением септика необходимо подготовить трубопровод и установить емкости.

Если существует необходимость самостоятельно разобраться, как подключить септик к частному дому, то стоит начать с планирования: все части системы монтируются в строгой последовательности с соблюдением углов наклона труб, высоты врезки входящих и отводящих труб, глубины установки накопителей и т. д.

Последовательность установки септика:

• Выбор места расположения резервуаров. Учитываются все нормы отступа.
• Расчет размеров периметра и глубины котлована.Учитывается тип грунта и отдаленность от фундамента дома. Глубина котлована должна быть такой, чтобы подающая труба, проложенная под наклоном, вошла в емкость на запланированной глубине.
• Монтаж конструкции.
• Подключение септика к дому.
• Подключение к электричеству, если устройство оборудовано насосом или аэратором.

Для выкапывания котлована желательно воспользоваться техникой, так как это трудоемкий процесс и вручную копать придется долго. Если нет места для проезда техники, то в этом случае придется копать вручную. Конфигурация котлована – прямоугольная или квадратная – должна соответствовать форме накопительной емкости септика.

Далее дно котлована засыпается щебнем или гравием. В некоторых случаях рекомендуется залить дно бетонным основанием или положить туда бетонную плиту. Например, если существует опасность подъема грунтовых вод.

В ситуациях, когда устанавливают несколько бетонных колец, то на самом высоком уровне размещают основной приемник, а фильтровальные колодцы на 20–25 см ниже. Резервуары соединяют переливом под наклоном.

Следующий шаг после подготовки котлована – это траншея к фундаменту для прокладки трубы. Отверстие в емкости септика для врезки стока должно по высоте совпадать с нижней частью траншеи.

Резервуары должны быть размещены строго горизонтально, никаких наклонов не допускается. Максимальное значение изменения уровня составляет до 1 см на метр конструкции. После проверки уровнем положения емкостей их жестко фиксируют в бетонной подушке или частично засыпают для предотвращения смещения в котловане. Для того чтобы избежать повреждения или выталкивания емкости, ее заполняют водой.

Для подключения лучше организовать разводку таким образом, чтобы место врезки в септик и выход из фундамента были на одной линии. Это обеспечит экономию на переходниках и снизит риск промерзания наземной части.

Если обустроить все это на одном уровне не получается, то делают подключение септика к дому с выходом на поверхность земли. Для этого наземную часть трубы нужно изолировать и расположить так, чтобы в местах сгибов она была под наклоном. Эта мера позволит предотвратить застой нечистот.

Финальные этапы подключения септика к дому

Для подключения септика нужно приготовить:

• Канализационные трубы. Стандартный диаметр – 110 мм. Материал – пластик, ПВХ. Требуемый метраж рассчитывается как расстояние от выхода канализации из дома до входа в септик. К нему добавляется 10% от полученной длины.
• В тех случаях, когда труба проходит не по прямой, рассчитывается количество колен и соединителей. А если будет производиться подключение дополнительной точки слива в трубу, то нужно приготовить также тройники с заглушками.
• Ножовка или болгарка с насадкой для резки пластика.
• Изоляционный материал: муфты из полипропилена, пенопласт, синтетический рулонный материал.

До того как подключить септик к частному дому, потребуется точно рассчитать угол наклона трубы. Бывает трудно выставить правильное значение угла, так как расстояние между точками врезки может превышать 5–10 м. Вероятность ошибки увеличивается, если измерять наклон в градусах.

Есть таблица значений наклона для разного диаметра труб.

На метр трубы рассчитывается угол в сантиметрах. С использованием этой таблицы можно следить за правильностью укладки трубы и исправлять положение при отклонении от заданной линии.

Угол наклона тем больше, чем меньше диаметр трубы.

Таким образом рассчитывается общее значение перепада высоты по всей длине трубопровода. После этого можно точно определить требуемую глубину траншеи. Перед установкой труб дно траншеи хорошенько утрамбовывается.

Далее к выходу канализации из дома подключается трубопровод. Он состоит из заводских труб, на концах которых расположены раструбы с уплотнителями.

Для обеспечения герметичности системы раструб каждого участка трубы должен быть расположен по направлению к движению сточных вод.

Если емкость септика не имеет заводского отверстия, то герметично установить трубу сложно. Нужно будет пробить отверстия в бетонных кольцах и вмонтировать короткие куски труб на раствор с гидроизолирующими добавками. Все стыки и соединения необходимо обработать жидким герметиком.

Тройник для врезки вентиляции устанавливается между соединением двух элементов. Он оборудуется заглушкой.

Если необходимо подключить септик с готовым входом, то достаточно просто подобрать переходник. Место врезки обязательно герметизируется.

Для трубы, установленной правильно, понадобится минимальная наружная изоляция, так как в ней не будет скапливаться и застаиваться вода.

Для соединения резервуаров можно использовать отрезки канализационных труб, которые остались при прокладке основной магистрали. Переливы делаются с обязательным уклоном от первого накопителя к фильтровальному колодцу.

Отводящая труба герметично устанавливается на выходе из септика.

При использовании дренажного колодца устанавливается кусок трубы по аналогии с переливом.

Стандартная канализационная труба устанавливается на выходе из последней камеры. Труба должна быть под наклоном. Формируется разветвление из перфорированных труб в виде 3-4 параллельных линий, которые соединяются между собой переходниками.

Подключение дополнительного электрооборудования

В некоторых случаях предусмотрено подключение септика к электричеству: при наличии электрооборудования для подъема и перекачивания жидкости между камерами и когда камеры оборудованы аэраторами.

Возникает вопрос, как подключить септик к электричеству, если нужно проводить очистку? В некоторых моделях монтаж дренажного насоса производится внутри камеры. Но не обязательно фиксировать насос в емкости, так как возникает необходимость его использования примерно раз в 2–4 года.

Также можно подвешивать стационарный насос. Для этого понадобится труба диаметром 32 мм. В тех местах, где труба входит в емкость, устанавливается сгиб с резьбовым соединением. Это место подлежит герметизации. К трубе присоединяется и фиксируется кабель с помощью пластиковых хомутов. Кабель выводится из боковой стенки.

На электрооборудование действует гарантия. Поэтому специалисты изготовителя сами настраивают, проверяют и запускают автономную очистительную систему. Также они регулируют мощность работы аэраторов и готовят блоки автоматического контроля к включению. Эти блоки в заводских септиках находятся внутри емкостей. Доступ к ним осуществляется через верхние люки.

Хозяин участка должен проложить кабель от септика и подключить его к электричеству от дома. Выведенный кабель необходимо изолировать от влаги и повреждений. Кабель, выходящий из стенки септика, герметизируется гибкой муфтой.

Остальной кабель изолируется жесткой пластиковой гофрированной трубой и укладывается в подготовленную траншею. Это необходимая мера для защиты кабеля от появления перегибов, повреждения камнями или влагой. После этого нужно сделать тестовый запуск всего оборудования и тогда уже засыпать траншею.

Многие задаются вопросом, как правильно подключить септик к дому, а также стоит или нет самостоятельно обустраивать его. Если система сложная, то, вне всякого сомнения, работу нужно доверить профессионалам. Они рассчитают правильно все углы наклона, глубину вкапывания, сделают всю работу вплоть до подготовки к запуску и проведут пробный запуск.

Самостоятельно сделать это без ошибок практически невозможно. Малейшие недочеты могут привести к выходу из строя оборудования или иным проблемам. Сделать канализацию можно своими руками в том случае, когда она планируется быть простейшей, не оборудованной насосами и другим оборудованием.

Источник https://vse-septiki.ru/sovety/septik-svoimi-rukami

Источник https://dom-i-remont.info/posts/kanalizacziya/kak-pravilno-ustanovit-septik-v-chastnom-dome-vidy-osobennosti-i-montazh/

Источник https://novoe-mesto.ru/press/articles/kak-podklyuchit-septik-k-domu/

Источник