Диаметр канализационной трубы

При прокладке канализационной системы, перед хозяевами встает вопрос по выбору труб. И это не только то из какого материала они выполнены, но и их размеры, а именно длина и диаметр. И если с длиной сложностей не возникает, то при выборе диаметра трубы возникает заминка.

От этого параметра зависит работоспособность всей системы. Поэтому к решению этого вопроса необходимо подходить ответственно. Сегодня на строительных рынках представлен широкий ассортимент канализационных составляющих любой длины, диаметра и пр. Так что с выбором необходимого для конкретной системы диаметра канализационной трубы, трудностей не должно возникнуть.

Диаметр и область применения трубы

От размера труб напрямую зависит место их установки. Основополагающий параметр определения области применения канализационной трубы – диаметр. Именно он определяет то, где они могут использоваться:

1. для кухонных моек и раковин – 50 мм;
2. для унитаза и биде – 100 — 110 мм.

Кроме того, от этой величины зависят и такие значения как:

1. толщина стенки;
2. вес изделия.

Все размеры труб используемых в канализационных системах прописаны в СНиП. Они выверены и подобраны так, что могут гарантировать функциональную работу трубопровода. Так же, в этом нормативном документе есть формулы для расчета необходимых параметров трубы.

Видео: Размеры канализационных труб

Для частного использования они довольно сложные, так как нужно учитывать интенсивность использования системы, угол наклона, длину трубопровода и многое другое. Поэтому, можно обратиться к таблице ниже, там указаны основные диаметры труб для разных приборов.

Внутренний и наружный диаметр

Чтобы правильно подобрать трубу для канализации, с нужной проходимостью, можно произвести нехитрый расчет. Для этого понадобятся следующие параметры:

• D – ∅ снаружи в мм;
• b – толщина стенки.

И по простой формуле: d = D – 2 b, узнаем внутренний ∅ трубы (d). При изготовлении труб, на них наносится маркировка с указанием толщины стенки (b) и наружного диаметра (D). Однако подбирают изделия именно по внутреннему.

Исключением являются трубы из чугуна, на них наносится значение внутреннего диаметра и обозначается он буквами – DN. Так например значение DN 110 означает, что у данного элемента внутренний диаметр равен 110 мм.

Возможно это вас заинтересует:

Определение диаметра труб

Многие зарубежные элементы канализации маркируются в дюймах, поэтому не всегда понятно что выбрать, если например, размер трубопровода известен в миллиметрах, а фитинги или крепления в дюймах. Известно, что 1 дюйм = 25,4 мм, таким образом получается, что труба диаметром 2 дюйма будет равна 50,8 мм.

Иногда, некоторые элементы коммуникаций, такие как: хомуты, штуцера, муфты и прочее, обозначаются дробными значениями – 1/8 дюйма и т.д. Для перевода одной величины в другую можно воспользоваться таблицей приведенной ниже.

Создать эффективную канализационную систему с оптимальной пропускной способностью можно если придерживаться расчетных размеров: длина, диаметр и т.п. Перед началом работ необходимо сделать схему системы, что позволит вам рассчитать не только количество материала, но и их размер.

Размеры и виды труб ПВХ для наружной и внутренней канализации.

В каждом загородном доме с подключённым водопроводом должна быть система «сброса» сточных вод. Да и в квартире без этого никак. Самая важная часть системы — канализационные трубы ПВХ: размеры их начинаются от 21,3×2,8 мм. Это внешний диаметр и толщина стенки.

Материал

ПВХ — поливинилхлорид. Его можно встретить везде. Он служит основой для изоляции электрических проводов. Из него делают мебельную кромку. Винилом покрывают лицевую сторону декоративных обоев.

Главное достоинство материала — доступность. Но есть недостатки. Пластмасса плохо переносит морозы средней полосы России. При -15 градусах Цельсия «дубеет», становится хрупким. А если нагреть ПВХ до +66°C, он начнёт терять форму. Температура плавления составляет всего +100°C.

Но этих характеристик вполне хватит для обустройства и эксплуатации канализации. Внутренней и наружной.

Норматив

Для труб из ПВХ есть специальный нормативный документ. Это ГОСТ 32413-2013. Он вступил в действие 1 января 2015 года. Стандарт «работает» не только в РФ. Его соблюдают ещё 6 стран:

В тексте документа речь идёт о непластифицированном поливинилхлориде — НПВХ. Он твёрже обычного.

Классы кольцевой жёсткости

Иногда в таблицах будут встречаться непонятные на первый взгляд буквенные и цифровые обозначения. Например, SN 2. Это класс кольцевой жёсткости. Измеряется он в кН/м 2 .

Параметр даёт понять, насколько труба способна выдерживать вертикальные нагрузки без деформации.

Дадим краткие характеристики:

SN 2. Выдерживают только пешеходное движение.

SN 4. Способны справиться с легковым транспортом.

SN 8. Не «сплющиваются» от грузовых машин.

Чем слабее утрамбован грунт, тем больше цифра должна стоять после SN.

Коэффициент SDR

Эта аббревиатура часто встречается в кодах маркировки. Пишется, как SDR. Обозначает стандартный размерный коэффициент, по-английски — Standart Dimension Ratio.

Это отношение внешнего диаметра трубы к её толщине стенки. Например, найдём значение SDR для показателей:

Здесь D — наружный диаметр, а S — толщина стенки. Оба значения в мм. Формула вычисления такова:

Округляем в большую сторону для целого числа и получаем:

Чем ниже коэффициент, тем толще стенки трубы. Значит, она прочнее.

Понятно, что редко можно использовать всего одну трубу. Их приходится соединять между собой. Поэтому есть классификация по виду соединения:

Под уплотнительное кольцо.

Под клеевое соединение.

Самые распространённые трубы — с раструбом под кольцо. Для надёжного соединение достаточно вставить прямой участок в раструб.

Размеры

За основу при измерениях берут номинальный наружный диаметр в миллиметрах. Ещё есть длина и толщина стенок.

Стандарт ГОСТ 32413-2013 регламентирует две основные характеристики:

Длину производитель может выбирать самостоятельно. Подробности в таблице.

Внутренние

Трубы предназначены для обустройства внутренних систем канализации. Отвод стоков от кухонных моек, ванн. В продаже много европейских душевых кабин и другого оборудования. Поэтому за основу берут размеры в дюймах.

Внешние

Трубы необходимы для транспортировки отходов из дома в септик или городскую канализацию. Диаметр большой, поскольку нужно обеспечить высокую пропускную способность.

Патрубки

Понадобятся для соединения труб между собой или для подключения потребителей к канализации.

Выбор уклона и диаметра

В доме полно сантехники, оборудованной системой слива. И если для миниатюрной мойки потребуется труба малого диаметра, то для подключения унитаза будет нужен внушительный отвод.

Чтобы отходы беспрепятственно стекали в канализацию, нужно обеспечить достаточный уклон. Иначе вода и прочие жидкости будут застаиваться. Угол будем считать, как отношение 1 погонного метра труб к уклону в миллиметрах. Приведём данные в виде таблицы.

Мы выяснили, что на размер труб влияют требования нормативных документов. Узнали о классах кольцевой жёсткости, рассчитали коэффициент SDR. Осталось посмотреть в таблицы и выбрать идеальные элементы для системы слива.

Канализация на даче своими руками

Чтобы жизнь на даче была комфортной, необходимо провести основные коммуникации – водопровод и канализацию. На загородных участках часто отсутствует централизованная сеть канализации, поэтому каждый хозяин домика решает проблему самостоятельно. Периодическое использование жилища не требует установки дорогостоящего и сложного оборудования, достаточно устроить септик.

Зачастую на дачах функцию сбора стоков выполняет выгребная яма. Если дом не оборудован водопроводной системой этот вариант вполне себя оправдывает, но при устройстве сантехнических приборов и большом объеме сливаемой воды, его недостаточно. В данной статье мы поговорим о том, как сделать канализацию на даче своими руками различными способами (из бетонных колец, бочек, без откачки), а также продемонстрируем схемы, чертежи, фото и видео инструкции.

Канализация должна строиться согласно разработанному проекту, включающему схемы внешней и внутренней разводки трубопроводов.

Схема канализации загородного дома или дачи

Канализация внутри дачи включает в свою систему места подключения сантехнических приборов (раковины, душевая кабина без поддона, унитаз, ванна), магистрали и стояки, она заканчивается выходным патрубком, расположенным в районе фундамента.

Наружная сеть состоит из труб, отводящих стоки от здания и очистного или накопительного сооружения. После подготовки проекта можно рассчитать размер труб, количество материала для работы, выбрать тип канализационного коллектора.

Знакомство с нормативными документами поможет понять, как сделать канализацию на даче правильно и избежать ошибок при проектировании. Диаметр труб выбирается в соответствии с пропускной способностью системы, малый размер не справится со значительным объемом стоков, а большой потребует лишних денежных трат.

Выбор места под септик

На место расположения септика влияет несколько факторов:

• рельеф участка, движение воды осуществляется самотеком, поэтому важно учитывать уклон;
• глубина грунтовых вод;
• отметка промерзания зимой;
• расположение питьевого водопровода или источника воды;
• состав почвы – песчаные грунт легко пропускает жидкость, поэтому может спровоцировать загрязнение грунтовых вод.

Установка септика требует соблюдения определенных условий: расстояние от дома должно составлять не меньше 5 метров, удаление от питьевого колодца – 30 метров, от зеленых насаждений – 3 метра. Место оборудуется с возможностью заезда ассенизаторской машины.

Работы по устройству внутренней канализации

Монтаж канализации внутри здания

Имея схему расположения всех точек системы, и закупив необходимый материал, можно приступать к ее монтажу. Первым устанавливается центральный стояк. Его диаметр выбирается около 110 мм, а для отведения газов верхняя часть выступает над уровнем крыши или выводится на чердак. Используются трубы двух видов:

• ПВХ – материал отличается химической устойчивостью, не подвержен коррозии и зарастанию, гладкая внутренняя поверхность беспрепятственно пропускает стоки, монтаж выполняется раструбным методом. Цены на ПВХ вполне доступны.
• Чугунные – надежные и долговечные, но имеют большую массу и сложны в монтаже. Стоимость таких труб существенно выше, чем пластиковых.
• Керамические – имеют отличные характеристики, но стоят дорого.

Отвод для канализации 45 градусов После установки основного стояка, расположенного в 4 метрах от окон, прокладывают горизонтальные трубопроводы. Возможность контролировать состояние труб и выполнять прочистку обеспечивают ревизионные люки, которые располагаются над унитазом и в низшей точке системы. При монтаже труб избегайте поворотов под углом в 90 градусов, который затрудняет движение стоков.

Каждый сантехнический прибор в своем устройстве должен иметь сифон с водным затвором, препятствующим прониканию неприятного запаха в помещение. Патрубок от унитаза подключается напрямую, трубой не менее 100 мм в диаметре.

Если необходимо устройство поворота в 90 градусов, то его реализуют использованием двух угловых элементов по 45 градусов.

Для подключения раковины и ванны достаточно труб с диаметром в 50 мм. Магистрали следует располагать под углом, обеспечивающим движение воды. Устройство канализации на даче предусматривает предварительную заготовку отверстия в фундаменте для вывода канализационной трубы наружу. На выводе обязательно устанавливают обратный клапан, который не позволяет сточным водам затекать обратно.

Общие правила по СНиП

Определение уровня уклона трубы канализации

1. При монтаже используются трубы из одного материала.
2. Трубопровод должен быть герметичным.
3. Соединение магистрали со стояком выполняется косой крестовиной или тройником. Ø 110 мм составляет 20 мм, размером в 50 мм – 30 мм на погонный метр.
4. Для дачных домов использует безнапорная канализация, движение стоков происходит самотеком.
5. Допускается скрытый вариант монтажа труб, а подключение к основному стояку должно быть открытым.

Устройство септика

Вырыт котлован для выгребной ямы

При отсутствии возможность подключить внутреннюю канализацию дачи к центральной, устанавливается септик. Это устройство призвано собирать и очищать сточные воды. Септики различаются между собой по конструкции, материалу и способу очистки. Прежде чем провести канализацию на даче, необходимо определиться с выбором приемника стоков. Для устройства септиков используют: пластиковые или металлические емкости, кирпичную кладку, железобетонные конструкции. Обработка загрязненных вод проводится через почвенную фильтрацию, биологическую очистку или стоки накапливаются и откачиваются ассенизаторской машиной.

Самый простой способ – установка герметичной емкости, в которой накапливаются сточные воды, после заполнения производится откачка специальной техникой. Недостатком такого способа являются значительные расходы на регулярный заказ услуг ассенизаторов.

Более сложное устройство имеет септик, способный частично очищать стоки. В продаже найдет несколько вариантов такого прибора, но цена их достаточно высокая. Имея небольшие знания и желание сэкономить, септик можно сделать самому.

Двухкамерный септик

Бетонная конструкция септика

Наиболее удобной считается установка коллектора из двух камер, соединенных переливной трубой. Выясним, как устроить его самостоятельно.

1. Работу начинают с выкапывания котлована в месте, выбранном с учетом всех санитарных требований. Объем сооружения зависит от количества людей, проживающих на даче. Вырыть котлован можно вручную или с помощью экскаватора.
2. На дне яму формируется песчаная подушка высотой до 15 см. Глубина котлована составляет 3 метра.
3. Необходимо установить опалубку из досок или ДСП. Конструкция должна быть надежной. Далее формируется армирующий пояс из металлических прутьев, перевязанных стальной проволокой.
4. В опалубке необходимо сделать два отверстия и вставить обрезки труб. Это будут места под вход канализационной магистрали и переливную трубу между секциями.
5. Опалубка заливается бетоном, который при помощи виброинструмента распределяется по всему объему. Конструкция септика должна быть монолитной, поэтому желательно заливать всю опалубку за один раз.
6. В первом отсеке дно заливается бетоном, образуется герметичная секция, она будет служить отстойником. Здесь сточные воды будут разделяться на твердые крупные фракции, упускающиеся на дно, и осветленную воду, переливающуюся в соседнюю секцию. Для лучшего разложения твердых остатков можно приобрести аэробные бактерии.
7. Второй отсек изготавливается без дна, его можно изготовить не только из монолитных стен, но и применяя бетонные кольца диаметром 1–1,5 метра, уложенные друг на друга. Дно колодца засыпают толстым слоем осадочной породы (щебня, гальки, гравия) для фильтрации стоков.
8. Между двумя секциями укладывается переливная труба. Она устанавливается под наклоном 30 мм на погонный метр. По высоте труба располагается в верхней трети колодцев. Количество секций необязательно ограничивается двумя, можно изготовить четырехсекционный септик, обеспечивающий лучшую очистку.
9. Перекрытие септика изготавливается самостоятельно, с помощью опалубки и бетона или используются готовые железобетонные плиты. Обязательно устраивается люк, позволяющий контролировать заполнение секций и вытяжка. Котлован засыпается песком и выбранным грунтом. Очищение отстойника такой системы будет происходить раз в 2–3 года.

Благодаря простоте монтажа многие дачники предпочитают делать септик из бетонных колец.

Устройство двухкамерного септика из бетонных колец

Если грунт на участке глинистый или грунтовые воды располагаются очень близко к поверхности, устроить септик такой конструкции не получится. Можно остановиться на герметичной емкости достаточного объема, надежно установленной и закрепленной к бетонной плите в котловане.

Установка автономного септика Топас

Другой вариант – станция биологической очистки. Локальные станции удобны и эффективны, они незаменимы для загородных строений большой площади. Монтажом и запуском устройства занимаются специалисты, стоимость такой станции приемлема для узкого круга дачников.

Прокладка наружной магистрали

Труба прокладывается с определенным уклоном

От места выхода канализационного патрубка из дома до септика необходимо проложить трубопровод. Магистраль должна лежать под уклоном, обеспечивающим сток загрязненной воды. Чем больший диаметр труб вы используете, тем меньший угол наклона требуется для их функционирования, в среднем он составляет 2 градуса. Глубина траншеи для прокладки труб должна быть больше, чем величина зимнего промерзания почвы. Если глубина траншеи мала, обеспечьте термоизоляцию магистрали.

Среднее значение глубины для прокладывания канализации составляет 1 метр, в теплых регионах достаточно опуститься на 70 см, а в холодных потребуется копать котлован до 1, 5 метра. Дно вырытой ямы засыпается плотной подушкой из утрамбованного песка. Эта процедура защитит трубы от смещения грунта.

Котлован под септик около забора

Оптимальным вариантом будет прокладка прямого трубопровода до коллектора. При необходимости выполнить поворот, это место оборудуют смотровым колодцем. Для магистрали можно использовать пластиковые и чугунные трубы диаметром в 110 мм, их соединение должно быть герметичным. После монтажа трубопровод засыпается песком, а потом грунтом.

Септик без откачки

Конструкция, которая не требует регулярной откачки сточных вод, состоит из нескольких резервуаров, работающих одновременно. Это могут быть двух/трехкамерные септики. Первый резервуар используется в качестве отстойника. Он самый большой в объеме. В двухкамерных септиках отстойник занимает ¾ конструкции, а в трехкамерных ½. Здесь проходит предварительная очистка стоков: тяжелые фракции оседают, а легкие переливаются в следующий отсек по мере заполнения первого. В последней части септика проходит окончательная доочистка стоков. Затем вода направляется в поля фильтрации/дренажный колодец.

Первые 2 отсека обязательно должны быть герметичными. В последней камере есть отверстия в стенах/дне. Таким образом, очищенная вода просачивается в землю, что помогает избегать систематического откачивания отходов, не причиняя при этом непоправимого вреда почве.

Стоит учесть, что в сточных водах кроме органики есть и нерастворимые примеси. Ввиду этого такую конструкцию тоже придется периодически откачивать, чтобы избавиться от осадка, накапливающегося в отстойнике. Сделать это можно фекальным/дренажным насосом. Периодичность обслуживания септика полностью зависит от размеров/объемов/состава сточных вод.

Определение размера

Для самостоятельного сооружения такого септика нужно грамотно рассчитать его объем. Он зависит от водопотребления ваших домочадцев. Норма расхода воды на человека составляет 200 л в сутки. Так, умножив эту сумму на количество домочадцев, вы получите суточную норму потребления воды в доме. К получившемуся показателю добавьте еще 20%.

18 м 3 . В таком случае вам нужен септик, имеющий глубину и длину по 3 м, а ширину – 2 м. умножив все стороны у вас получится 18 м 3 . Минимальное расстояние от дна септика до сливной трубы – 0,8 м.

Очистные системы

Преимущество очистной системы состоит в том, что осадок перерабатывается анаэробными бактериями, вследствие чего оседает на дно в значительно меньшем объеме. Постепенно этот осадок уплотняется и поднимается вверх. Когда ил достигает уровня перелива – септик нужно незамедлительно очистить. Прибегать к очистке септика следует довольно редко. Это обусловлено тем, что объем ила за 6 месяцев составит от 60 до 90 л.

Энергозависимые септики имеют встроенные агрегаты для выкачки. Энергонезависимые их аналоги следует очищать вручную или с помощью ассенизаторской техники.

Однако не так давно появились биопрепараты со специальными ферментами, перерабатывающие ил в кислоту, а потом в метан и двуокись углерода. Для удаления этих газов нужно всего лишь установить в септик вентиляцию. Таким образом, ваш септик станет абсолютно безотходным, безопасным и энергонезависимым очистным сооружением.

Бактерии нужно «подкармливать» кислородом для большей эффективности их работы. Емкости для септика можно купить или самостоятельно сделать.

Установка готового септика

Перед установкой готовой конструкции септика необходимо определить подходящее для этого место. Минимальное расстояние между септиком и домом – 5 м. выходящие из дома трубы канализации должны направляться прямо к септику. Поворотов трубопровода лучше избегать, потому как именно в таких местах образовываются засоры.

Септик нельзя устанавливать вблизи деревьев, так как их корни могут повредить целостность корпуса. Глубина залегания септика и канализационных труб напрямую зависит от уровня промерзания грунта.

Рытье котлована под септик

Если грунтовые воды близко к поверхности, то усильте дно котлована бетонной плитой/стяжкой. Размеры котлована будут зависеть от размеров септика. Если вам предстоит установить компактную конструкцию, то вырыть котлован проще вручную дабы сэкономить средства.

Котлован должен быть чуть шире корпуса септика. Зазоры между стенками и грунтом должны составлять не меньше 20 см, а лучше больше. Если усиливать дно нет надобности, то все-равно следует уложить песчаную подушку толщиной 15 см (имеется ввиду толщина утрамбованного песка).

Верхняя часть септика должна возвышаться над землей. В противном случае талые воды по весне затопят аппаратуру устройства.

Станция биологической чистки

После устройства основания котлована, опустите в него септик. Сделать это можно при помощи тросов, помещенных в ребра жесткости септика. В этом деле вам не обойтись без помощника. Далее подключите устройство к коммуникациям, предварительно прокопав траншеи для труб, уложив песчаную подушку и установив трубы. Их следует укладывать под небольшим уклоном – 1–2 см на каждый погонный метр. Закладка труб проводится на глубину, примерно, 70–80 см.

Септик следует установить строго по уровню. В горизонтальном положении он будет работать лучше.

Установка септика

Чтобы подключить трубу канализации к септику, в нем следует проделать отверстие соответствующего диаметра. Делается это по инструкции к очистительной системе. После этого нужно приварить патрубок к отверстию. Для решения этой задачи вам понадобится полипропиленовый шнур и строительный фен. Когда патрубок остынет в него можно будет вставить трубу канализации.

Если вы подключаете энергозависимый септик, то после этих действий нужно осуществить подключение электрического кабеля. Он проводится от щитка к отдельному автомату. Его нужно уложить в специальную гофрированную трубу и поместить в той же траншее, что и канализационная труба. На септике есть специальные отверстия с клеймами. К ним и подсоединяют кабель.

Установленный септик

Если уровень промерзания грунта в вашем регионе достаточно большой, то утеплите септик. Утеплителем может служить любой теплоизоляционный материал, который можно использовать для укладки в грунт.

По завершении подключения электричества и труб септик следует засыпать грунтом. Делается это слоями по 15–20 см. Чтобы выровнять давление в процессе засыпки грунта, в септик нужно залить воду. При этом уровень воды должен быть немного выше уровня засыпки котлована. Так, постепенно весь септик окажется под землей.

Устройство канализации из бетонных колец

Если вас не устраивает готовая пластиковая автономная система для очистки стоков, по причине ее размеров или стоимости, то вы можете сделать септик из нескольких отсеков самостоятельно. Отличный недорогой материал для реализации задуманного – бетонные кольца. Все работы вы можете выполнить самостоятельно.

Преимущества и недостатки системы

Среди преимуществ септика из ЖБИ колец, отметим следующие:

• Доступная цена.
• Неприхотливость в процессе эксплуатации.
• Возможность выполнения работ без помощи специалистов.

Из недостатков внимания заслуживают следующие:

1. Присутствие неприятного запаха. Сделать конструкцию абсолютно герметичной невозможно, а посему и образования неприятного запаха возле септика не избежать.
2. Необходимость очищать камеры от твердых отходов при помощи ассенизаторской техники.

Снизить частоту необходимости откачки септика можно, если использовать биоактиваторы. Они уменьшают количество твердых фракций за счет того, что ускоряют процесс их разложения.

Если неграмотно провести монтаж колец, то септик будет негерметичным из-за чего увеличится риск проникновения неочищенных сточных вод в грунт. Но, при грамотном монтаже септик будет герметичным, поэтому этот недостаток системы по праву называется условным.

Схема и расчеты

Схема сооружения септика, как правило, включает в себя 1–2 камеры, предназначенные для отстаивания и очистки сточных вод и поля фильтрации/фильтрующий колодец.

Если в вашем доме проживает мало людей и к канализации подключено минимум сантехнических устройств, то вы вполне можете обойтись септиком, состоящим из одного отстойника и фильтрующего колодца. И наоборот, если у вас много домочадцев и подключено к канализации много устройств, то септик лучше сделать из двух камер и фильтрационного колодца.

Кольца для септика

Как провести расчеты необходимого объема для септика уже описывалось выше. Согласно строительным нормам, камера септика должна вмещать трехсуточный объем стоков. Объем ЖБИ кольца 0,62 м3, а это значит, что для сооружения септика на 5 человек вам потребуется отстойник из пяти колец. Откуда взялась эта сумма? Для 5 человек нужен септик, имеющий объем 3 м 3 . Эту цифру нужно разделить на объем кольца, равный 0,62 м 3 . У вас получится значение – 4,83. Его нужно округлить к большему, а, значит, для обустройства септика в этом конкретном случае вам понадобится 5 колец.

Подготовительные процессы

Котлован должен иметь такой размер, чтобы в него можно было поместить камеры септика и фильтрующий колодец. Эти работы, разумеется, можно выполнить вручную, но это долго и очень тяжело, поэтому более рентабельно заказать рытье котлована у фирмы с землеройной техникой.

Дно котлована в месте установки камер отстойников нужно забетонировать дабы избежать возможность проникновения неочищенных стоков в грунт. Перед началом бетонных работ, следует провести дренирование части дна котлована для установки отстойников, уложив на него песчаную подушку, слоем 30–50 см.

Если вам не хочется бетонировать дно, то вы можете приобрести железобетонные кольца с глухим дном. Их нужно будет установить первыми в вертикальном ряду.

Место под фильтрующий колодец также требует подготовки основания. Под него нужно сделать подушку из песка, щебня и гравия толщиной не менее 50 см.

Монтаж колец

Для установки колец вам придется заказать услуги подъемной техники. Выполнить эти задачи вручную очень сложно. Можно, конечно, устанавливать кольца посредством подкопа под нижнее кольцо. Но этот метод трудоемкий. Да и заливку дна придется осуществлять после установки последнего кольца, что повлечет за собой целый ряд неудобств. Ввиду этого лучше не экономить на заказе подъемной техники.

Обычно кольца скрепляются между собой раствором, но для большей надежности конструкции их можно скрепить металлическими пластинами или скобами. В таком случае ваш септик не пострадает вследствие движения грунта.

Теперь настало время организовать перелив, а для этого к кольцам нужно подвести трубы. Лучше, чтобы они работали по принципу гидрозатвора, то есть их нужно устанавливать с изгибом.

Герметизация

Чтобы провести герметизацию стыков вам нужно использовать раствор с аквабарьером. С наружной стороны резервуары необходимо обработать обмазочной или наплавляемой гидроизоляцией.

Еще один вариант – приобрести пластиковые цилиндры, устанавливаемые внутри колодца. В таком случае вероятность проникновения грязной воды будет сведена к минимуму.

Монтаж перекрытий/засыпка

Монтаж перекрытий и засыпка

Готовые колодцы нужно накрыть специальными плитам из бетона, в которых предусмотрены отверстия для монтажа канализационных люков. В идеале обратную засыпку котлована следует проводить грунтом с большим процентным соотношением в его составе песка. Но при невозможности реализовать это, котлован можно засыпать вынутым из него прежде грунтом.

Теперь септик можно запускать в эксплуатацию.

Устройство для очистки стоков из бочек

Система очистки стоков из бочек, как и аналогичная ей конструкция из ЖБИ, может быть двух- и трехкамерной. Сточные воды будут поступать в нее самотеком, поэтому ее нужно установить ниже канализационных труб. Принцип работы этого устройства аналогичен конструкции из железобетонных колец.

Выбор бочек

Для обустройства автономной канализации по принципу очистной системы можно использовать любые емкости. Это могут быть старые металлические/пластиковые бочки. Главное, чтобы они были герметичными.

Если вы решили сделать септик из металлических бочек, то их следует предварительно обработать антикоррозийным средством.

Подвод трубы

Пластиковые емкости обладают рядом преимуществ перед своими металлическими аналогами:

1. Широкий ассортимент пластиковых емкостей, которые можно использовать для обустройства септика.
2. Бочки обладают высокой устойчивостью к агрессивному воздействию стоков. Поэтому они служат дольше своих металлических собратьев.
3. Небольшой вес емкостей упрощает их монтаж на место постоянной дислокации.
4. Пластик не нужно дополнительно обрабатывать в отличие от металла.
5. Высокая герметичность бочек исключает возможность проникновения грязных вод в грунт.

Пластиковые бочки нужно надежно закрепить при установке в землю, потому что вследствие весенних паводок или зимних морозов их может выдавить из грунта. Ввиду этого пластиковые бочки крепят тросами к бетонному основанию (его нужно предварительно залить или установить ЖБИ плиту). Чтобы не раздавить пластиковые бочки, засыпку грунта следует проводить предельно аккуратно.

Для сезонного использования сгодится и канализация из металлических бочек, но для стационарного использования – это не вариант.

Металлические бочки

Популярность емкостей из металла для обустройства канализации связана с их компактностью и простотой монтажа. В качестве крышки можно использовать соответствующего размера деревянную заготовку или ту, которая была предоставлена производителем. Для монтажа металлического септика нужно выкопать соответствующий котлован, который также нужно забетонировать – стенки и дно.

Металлические емкости не отличаются продолжительным эксплуатационным сроком даже после их обработки антикоррозийными составами. Поэтому их установка в качестве септика может быть нерентабельной. Покупка емкостей из нержавейки – не вариант, так как эти изделия обходятся очень дорого.

Может быть вы решите, что в таком случае можно приобрести бочки с тонкими стенками. Однако это тоже не лучшее решение, так как в ходе эксплуатации такой септик может вытолкать. Да и такие бочки имеют ограниченную вместимость – до 250 л, что не подходит для большой семьи.

Для монтажа надежной системы очистки стоков лучше использовать заводские полимерные бочки.

Материалы и инструменты

Чтобы сделать септик из бочек объемом 220 л, вам понадобятся следующие материалы:

• геотекстиль – 80 м 2 ;
• труба канализации Ø110 м, длиной 5 м;
• щебень фракции 1,8–3,5 см, примерно 9 м 3 ;
• уголок для канализации под углом 45 и 90º – по 4 шт.;
• пластиковая бочка объемом 220 л – 2 шт.;
• муфта, фланец – по 2 шт.;
• деревянный колышек – 10 шт.;
• Y-образный канализационный тройник – 4 шт.;
• строительный уровень;
• дренажная перфорированная труба в фильтре 5 м – 2 шт.;
• эпоксидный двухкомпонентный герметик – 1 шт.;
• клей для ПВХ – 1 шт.;
• водопроводный скотч – 1 шт.

Из инструментов вам понадобится:

• Лопата.
• Электрический лобзик.
• Грабли.

Особенности монтажа пластиковых емкостей

Для дачи/маленького загородного дома при экономном использовании подойдут стандартные пластиковые бочки. Установить такую очистительную систему несложно. Если не сливать в канализацию черные стоки, то септик будет неприхотлив в обслуживании. Если в доме есть туалет, то канализацию придется регулярно чистить, вызывая ассенизаторскую технику.

Для частных домов при постоянном проживании бочек будет недостаточно. Для канализации лучше приобрести пластиковые кубы/баки/цистерны. Процесс их монтажа в грунт не отличается от установки бочек.

Пластиковая бочка

Удаленность септика от дома не должна превышать 15 м. Слишком большое расстояние усложнит процесс подключения канализации к дому:

• появляется необходимость в большом заглублении трубопровода;
• на пути к септику нужно будет установить ревизионный колодец.

Особенности установки металлических бочек

Система канализации из металлических бочек не требует больших финансовых вложений и сложных работ по установке. Для начала, как и в предыдущих случаях нужно подготовить котлован, а потом установить 2 бочки, каждая из которых имеет объем не меньше 200 л. Потом устанавливаются трубы для перелива жидкости из одной бочки в другую и переход в поля фильтрации/дренажный колодец.

Каждая последующая емкость должны быть расположена ниже предыдущей по уровню.

Стыки нужно герметизировать, а бочки утеплить при помощи пенопласта. После этого котлован з септиком засыпают. Поскольку, как уже говорилось выше, бочки из металла недолговечны, вам нужно быть готовыми к тому, что через 3–4 года их нужно будет заменить.

Посмотрев видео и правильно выполнив все работы, остается только провести проверку системы и пользоваться благами цивилизации.

Видео

Это видео описывает общий принцип монтажа канализации на даче:

Рытье ямы

Укладка наружной трубы

Прокладка трубы

Разводка труб канализации

Опалубка для бетонного септика

Бетонный септик

Бетонная выгребная яма

Опалубка для крышки

Бетонирование септика

Септик из еврокубов

Канализация из колец

Установка колец с отверстиями

Монтаж нескольких колодцев

Смотровой колодец

Кирпичный септик

Автономный септик для дачи

Канализация на даче задекорирована

Схемы

Схема автономной системы очистки стоков

Самодельный септик из кирпича

Принцип работы дренажного поля

Принцип проведения канализации

Схема работы трехкамерного септика

Принцип работы септика Alta Bio 5

Септик из двух резервуаров

Схема септика без откачки

Септик с фильтрующим колодцем

Схема установки биологической очистки

Схема потока стоков

Устройство фильтрующих полей

Принцип очистки воды

Источник https://pro-kanalizaciju.ru/truby/diametr-kanalizatsionnoj-truby.html

Источник https://bydom.ru/news/read/tablicy-razmerov-kanalizacionnyh-trub-pvh.html

Источник https://kakpravilnosdelat.ru/kanalizaciya-na-dache-svoimi-rukami/

Источник