Особенности дома на свайном фундаменте

Автор: deez · 05/01/2022

Содержание

Особенности дома на свайном фундаменте

Выбор типа и строительство фундамента – начальный этап возведения жилых, коммерческих и производственных зданий. Сегодня существует довольно много разновидностей фундамента, и бывает сложно разобраться в их плюсах и минусах, не являясь специалистом. Одним из наиболее распространенных типов фундамента является свайный фундамент. Для возведения свайного основания не требуются большие финансовые вложения, а монтаж отличается простотой и высокой скоростью исполнения. Что представляет собой свайный фундамент, какова технология его возведения, и в чем основные преимущества и недостатки свайных фундаментов, мы рассмотрим в этой статье.

Этапы строительства дома на сваях

Возведение дома на сваях начинается с выбора свайных опор. Существует несколько разновидностей фундаментальных свай, подходящих для разных проектов и разных типов почвы. Составляют план строения и делают разметку участка. Места вкручивания свай отмечают колышками. Опоры устанавливают в специально пробуренные для этого скважины. Затем монтируют ростверк, позволяющий равномерно распределять нагрузку на фундамент. Далее переходят к возведению стен. Технология строительства будет зависеть от того, какой используется материал. Затем устанавливают кровельную систему. После установки кровли переходят к внутренним работам: кладут черновые лаги пола, проводят коммуникации, монтируют оконные и дверные конструкции. На финальном этапе производят внешнюю и внутреннюю отделку дома, занимаются облагораживанием участка.

Виды фундаментных свай для дома

К выбору свай для основания дома следует подходить очень ответственно, поскольку от этого будет зависеть прочность и надежность основания. Забивной фундамент представляет собой основание на деревянных, стальных или железобетонных сваях, которые вбиваются глубоко в грунт. Для монтажа используется специальная строительная техника.

Установка буронабивного фундамента предполагает предварительное бурение скважин. В них устанавливают сваи и заливают бетон. Это довольно трудоемкий процесс, требующий проведения сложных расчетов.

Чаще всего для загородных частных домов выбирают фундамент на винтовых сваях. Процесс его установки не потребует от владельца много усилий и финансовых вложений. Основой винтового фундамента являются трубы из стали, имеющие резьбу по типу винтовой. Они вкручиваются в грунт при помощи специальной техники. Для укрепления опор стальные элементы заливаются бетоном. Такой фундамент подходит для любой почвы и любого уровня грунтовых вод, быстро устанавливается и отличается прочностью и надежностью.

Любые из перечисленных видов свай могут использоваться для возведения свайно-ростверкового фундамента. Такой тип основания отличается высочайшим уровнем прочности, долговечностью и устойчивостью к внешним факторам.

Используемые инструменты и материалы

Набор используемых инструментов, техники и материалов будет зависеть от того, вручную будут устанавливаться сваи или с помощью специальной техники. Для самостоятельного возведения свайного фундамента понадобятся ручной бур, бетономешалка, трубы из асбестоцемента или металла, бетонный раствор, арматура и доски для опалубки ростверка. Для гаража, бани или небольшого дачного дома на сваях такой фундамент вполне реально установить самому. А для монтажа основания под полноценный коттедж лучше пригласить специалистов. Тем более что некоторые виды свай требуют участия специальной техники.

Технология возведения дома на сваях

Этапы возведения свайного фундамента можно разделить на подготовительный период и процесс монтажа. Сначала проводят расчеты: определяют массу будущего дома на сваях, выбирают материалы, из которых будет возводиться здание и сам фундамент. Также на участке необходимо провести геологические изыскания, чтобы определить тип грунта, уровень залегания грунтовых вод. Затем участок готовят к началу строительства: обустраивают подъездные пути, расчищают место для монтажа свай, снимают верхний почвенный слой. После установки разметки под места вкручивания свай переходят к бурению скважин для опор. В скважину устанавливают трубу и заливают ее бетоном. Важно не забыть про дренаж и гидроизоляцию: на дно ямы перед заливкой бетона укладывают подушку из песка и гравия, а затем листы рубероида. Чтобы установить ростверк для свайных фундаментов используются металлические каркасы. Арматура укладывается внутрь опалубки и прочно закрепляется. Сверху опалубка заливается бетоном. Когда ростверк отстоится, устанавливают стеновой каркас дома, монтируют кровлю, ставят оконные и дверные конструкции.

Плюсы использования свай для дома

Одним из главных преимуществ свайных фундаментов считается скорость возведения. Сваи устанавливаются довольно быстро, на отстаивание конструкции тоже не понадобится много времени. Обычно уже через неделю после возведения свайного фундамента можно переходить к строительству коробки дома.

Сваи можно устанавливать практически на любых грунтах – даже на самых проблемных, слабых, подвижных и неустойчивых. Дом на сваях можно поставить на воде, что открывает широкий простор для интересных архитектурных решений, а также может быть единственным возможным вариантом на некоторых типах местности. Кроме того, свайный фундамент подходит для участков с сильными перепадами высот – сваи легко решают проблему строительства дома на крутом склоне. Для возведения свайного фундамента не понадобится расходовать много материалов. Это одна из причин невысокой стоимости такого основания, что тоже привлекает многих домовладельцев. Помимо экономии на средствах и сроках возведения монтаж свайного фундамента позволяет сократить подготовительный этап строительства. Основание не требует специальной подготовки грунта и создания котлована. Его можно устанавливать при любых погодных условиях – температурный режим никак не сказывается на качестве работ и результата. При этом свайный фундамент отличается высокой прочностью, надежностью и долговечностью. Он устойчив к негативным факторам окружающей среды и хорошо выдерживает нагрузки.

Минусы использования свай для дома

Есть у свайного фундамента и недостатки, о которых тоже стоит знать заранее, чтобы не столкнуться впоследствии с неожиданными сюрпризами. Свайный фундамент ограничен в несущей способности: обычно его используют для одноэтажных и двухэтажных домов, не обладающих большим весом.

Строительство такого основания требует максимально точных расчетов на подготовительном этапе. Чтобы не ошибиться в параметрах, лучше обращаться за помощью к специалистам. Кроме того, несмотря на скорость и простоту монтажа, для установки свай обычно требуется специальная строительная техника. Особенно это касается возведения основания на тяжелых железобетонных сваях.

Если используются металлические сваи, им необходимо обеспечить защитный слой, иначе со временем материал подвергнется коррозии.

Свайный фундамент подходит для любых типов грунта, но его почти невозможно установить в условиях скального рельефа. Там придется выбирать другой тип основания. Внутри свайного фундамента иногда делают цокольный этаж или подвал, но такое планировочное решение сопряжено со многими сложностями, которые учитывают на этапе проектирования дома.

Где применим фундамент на сваях

Свайное основание обычно используют для возведения жилых домов в один или два этажа. Для более массивных сооружений можно применять свайно-ростверковый фундамент, так как он обладает более высокой прочностью.

Особенностью свайного основания является то, что его можно устанавливать на слабых и подвижных почвах. Это позволяет использовать такой фундамент на участках, расположенных в низине, в болотистой местности и вблизи водоемов. Также дом на сваях можно установить на возвышенности с сильным уклоном, на проблемных участках с высоким уровнем грунтовых вод.

Сваи часто используют для пристроек к другим зданиям. Пристройка на винтовых сваях не смещает грунт вокруг основного здания, и равновесие старого фундамента, таким образом, не нарушается.

Свайный фундамент на сегодняшний день считается одним из наиболее востребованных и популярных типов основания. У него действительно много плюсов, и он вполне подходит для возведения частных загородных коттеджей. А в условиях сложного рельефа или слабого грунта такой фундамент обычно незаменим. И все же, выбирая тип основания для будущего дома, лучше заранее проконсультироваться со специалистами, которые смогут грамотно оценить особенности местности и произвести расчеты. Привлечение опытных специалистов позволит избежать многих ошибок, которые сложно или невозможно будет исправить впоследствии.

Свайно-ростверковый фундамент: чем хорош и для чего нужен?

Свайный фундамент остается популярным вариантом для возведения зданий на не устойчивом грунте. Он характеризуется экономичностью, быстротой и простотой создания. Не требует привлечения строительной бригады. В статье рассмотрены виды свайного фундамента, преимущества и недостатки такого основания, нюансы его возведения.

Что это такое?

Это сборная конструкция, включающая некоторые виды элементов.

Опоры. Их погружают в грунт на большую глубину, вплоть до уровня его промерзания. Опоры бывают буронабивными, винтовыми, железобетонными. Реже используют асбоцементные забетонированные трубы. Оголовки свай обязательно срезают в одной плоскости для достижения их горизонтальности.
Ростверк. Изготавливают из металлопроката или железобетона. Этот элемент конструкции повышает уровень сопротивления опор к деформациям грунта. Также ростверк повышает нагрузочную способность готового фундамента.

Особенности и сфера использования

фото 1

Данный тип основания возводят на проблемных почвах (напр. торфяниках) и наклонных рельефах (холмы, склоны). При его возведении обязательно учитывают тип грунта для правильного выбора вида свай.

Свайный фундамент по внешнему виду и конструкции напоминает ленточное основание. Главное отличие заключается в том, что у свайного с ростверком сам ростверк намного меньше и лежит на сваях, а не в грунте. Такая особенность отлично защищает “ленту” от воздействия влаги и пучения. При этом участки сезонного сжатия или расширения почвы “проходит” мимо опор.

Область применения:

при сооружении конструкций на ослабленных, болотистых и торфяных почвах;
на наклонных рельефах;
в прибрежных зонах озер, ре и водохранилищ;
для снижения стоимости работ;
при необходимости быстро завершить строительные работы.

Особенности:

позволяет начать строительство дома сразу после погружения свай;
пригоден для монтажа в любых климатических условиях;
имеет повышенный запас прочности и высокую степень надежности.

Существует три вида свайного фундамента, исходя из типа используемых опор. Каждый вариант имеет свои особенности, преимущества и недостатки.

фото 2

Винтовые опоры

Представляет собой конструкцию из труб круглого сечения с лопастями, расположенных в один или несколько рядов. Внутренняя полость труб после погружения бетонируется для повышения несущей способности готового основания.

Плюсы:

Самостоятельное выполнение процесса. Достаточно двух человек для погружения винтовых опор.
Сокращение времени на работах. Процесс занимает до 2 дней.
Продолжение строительства на следующий день после этапа бетонирования. Но при условии, что для обвязки свай будут использоваться балки из дерева или металла.
Устойчивость к неравномерным нагрузкам. Для свай свойственно отклонение от вертикальной оси на несколько градусов. Но это достаточно для равномерного распределения нагрузок по всем опорам.
Возможность повторного применения. Опора выкручивается из грунта и устанавливается на новое место.

Минусы:

При вкручивании винтовых опор требуется аренда специальной техники или соответствующего оборудование.
Требуется утепление дома снизу.
Невозможность обустройства цокольного этажа или подвала.

фото 3

Винтовые сваи применяются на любых типах почв. Но их не рекомендуется использовать на болотистых участках. Также опора должна быть изготовлена из качественной стали с учетом действующих стандартов. После ее проверяют в ОТК с помощью рентгена или ультразвука. Очень часто встречается некачественный материал, поэтому застройщики сталкиваются с серьезными проблемами при обустройстве свайно-винтового фундамента.

Винтовой фундамент разделяется еще на несколько подвидов, исходя из конфигурации и предназначения лопастей. Это:

Широкопластные винтовые сваи. Имеют одну лопасть в 1-1.5 захода. Они предназначены для возведения легких зданий на устойчивых грунтах.
Многопластовые. Имеют несколько лопастей, используются для улучшения несущей способности основной опоры с компенсацией ее подвижек по вертикали. Также допустимо их применение для возведения двухэтажных и трехэтажных тяжелых коттеджей.
Узколопастные. Имеют наконечник в виде шурупа на 5-8 оборотов винта. Используются для возведения оснований на каменистых почвах.

Этапы технологии устройства

Контрольное вкручивание для определения прочности почвы.
Расчеты и подготовка плана по размещению опор. Обязательно обращение в соответствующую фирму.
Разметка участка.
Установка и обрезка свай по уровню.
Бетонирование полостей опор.
Обвязка свайного поля.

Буронабивные

фото 5

Изготавливаются на месте путем армирования, бетонирования пробуренных скважин в грунте. Наибольшей популярностью пользуется фундамент ТИСЭ.

Он лучше остальных оснований справляется с морозными пучениями почвы, а также на него дают пожизненную гарантию. На его основе будут рассмотрены основные особенности буронабивных свай.

Фундамент включает в свою конструкцию буронабивные сваи с полусферической подошвой в нижней части и ЖБ ростверк. Это позволяет увеличить несущую способность свай, повысить их устойчивость к сильному морозному пучению грунта. Обычно сваи заглубляют в почву ниже уровня ее промерзания.

Преимущества:

Стоимость устройства намного ниже, чем у ленточного основания.
Минимум земляных работ. Подготавливаются только скважины с расширенной нижней частью и снимается верхний плодородный почвенный слой.
Универсальность. Опоры можно устанавливать на разных типах грунта. Но не рекомендуется использовать их на болотистых, обводненных и иглистых почвах. Также проблемы возникают при их монтаже на каменистых и скалистых участках.

Недостатки:

Ограничение по месту устройства.
Требуют создания широкой отмостки, не менее 1 м.
Необходимость аренды специального бура в виде раздвижной штанги с двумя рукоятками и режущими кромками.

Пошаговая инструкция работ своими руками свайно – ростверкового фундамента:

Разработка плана с указанием участков расположения опор и их несущих способностей. Здесь лучше обратиться за помощью к специалистам.
Разметка участка согласно плану.
Бурение скважин, подготовка расширений в нижних частях.
Армирование с использованием рифленой арматуры диаметром 12-16 мм.
Гидроизоляция. Расположение рулонного материала в скважинах.
Бетонирование.
Создание опалубки.
Обвязка свайных опор.
Бетонирование монолитной ленты.

Забивные железобетонные

Для обустройства такого типа фундамента используются ЖБ сваи квадратного сечения с заостренными концами. Однако данные сваи не могут похвастаться надежностью, если сравнить их с металлическими трубами с лопастями.

ЖБ элементы изготавливают на заводах из бетона высокого качества, с предварительным армированием.

фото 7

Опоры бывают разной длины, поэтому они пригодны для установки на любом типе почв. Исключение — скалистые грунты.

Плюсы:

Хорошие показатели устойчивости к неблагоприятным климатическим условиям.
Отличная выдержка при наличии вертикальных и горизонтальных нагрузок. Это достигается за счет качественного армирования.
Легкость процесса установки. Но здесь требуется аренда спецтехники для погружения свай.
Выполнение минимальных земляных работ. Нет необходимости подготавливать скважины или траншеи.

Недостатки:

Большой вес, что усложняет транспортировку и установку. Требуется большегрузная (для транспортировки) и грузоподъемная техника;
Требования к качеству свай. Некачественная свая может разрушиться при забивке в плотные слои почвы. Не стоит доверять сваям кустарного производства;
Не подходит для скальных грунтов и участков с подсыпкой строительным мусором.

План работ при строительстве дома

Составление проекта специалистами.
Подготовка участка.
Разметка.
Создание подъездных путей для спецтехники.
Забивка свай ударным или вибрационным методом.
Монтаж ростверка.

Типы ростверка

Выбор обвязки зависит от вида возводимого сооружения. Существуют следующие типы ростверка:

Металлические балки. Изготавливаются из швеллеров или двутавров. Применяются для обвязки фундамента под деревянные дома.
Деревянный брус. Этот ростверк используется при возведении домов из бруса, бревна, каркаса.
Монолитная армированная железобетонная лента. Пригодна для строительства дома из любого материала. Обязательное условие — ширина ростверка должна соответствовать толщине будущих стен. Лента отличается высокой прочностью, надежностью, способностью выдерживать и равномерно распределять нагрузки.

Свайно-ростверковый фундамент: чем хорош и для чего нужен?

Внимание! Укладка ростверка на почву или некоторое заглубление ростверка недопустимо, т.к. в результате пучения грунта лента ростверка часто деформируется, трескается или вовсе разрушается.

Нужно ли утепление?

Утепление потребуется в следующих случаях:

Был залит железобетонный ростверк. Основание в данном случае становится главным источником холода. В доме происходит утечка тепла, что будет влиять на повышение оплаты за отопление.
Стены были установлены на деревянный или металлический ростверк. Здесь под домом останется пространство, которое будет продуваться ветром. Зимой это приведет к порче пола первого этажа и нижней части стен.
Через подпольное пространство проходят инженерные коммуникации. Если не утеплить основание, то трубы быстро замерзнуть и повредятся.

Вывод: утепление — важная часть в создании свайного фундамента. Основание необходимо дополнить гравийно-песчаной подушкой, слоем утеплительного материала. Работы выполнять лучше до заливки ростверка.

В качестве утеплителя можно выбрать экструдированный пенополистирол.

Для наглядности представляем фото реальных свайных фундаментов:

Отделочные работы

Для закрытия свайных опор и пространство под полом здания формируется фальшивый цокольный этаж. Он бывает:

навесным — остается пространство между полом и землей в несколько сантиметров для создания вентиляции, участка для расширения почвы при замерзании;
монолитным — не отличается от одноименного фундамента, но быстро повреждается из-за давления почвы.

Существует несколько вариантов отделки. Далее рассмотрены три популярных метода.

Сайдинг

Первый — внешнее обустройство цоколя сайдингом. Преимущества — легкость процесса, экономичность, быстрота монтажа. Монтаж сайдинга происходит следующим образом:

Подготавливается поверхность. Основание очищается. При необходимости укладывается слой гидроизоляции.
Утепление. Можно использовать для утепления пенопласт или пеноплекс. Швы между плитами тщательно запениваются.
Выбор обрешетки. Обустраивается из оцинкованного стального профиля. Не рекомендуется использовать каркас из дерева. Если же применяется древесина, то ее предварительно обрабатывают биологической и огнезащитной пропиткой.
Монтаж обрешетки. Крепление элементов происходит снизу вверх. Первый профиль монтируется на высоте 15 см от уровня земли. Расстояние каркаса от стены должно быть равно толщине панелей. Если требуется утепление, то это расстояние увеличивается до толщины теплоизоляционного слоя. Крепление происходит так, что получилась решетка с квадратными ячейками. Сторона квадрата должна составлять 50 см.
Отделка. Происходит одним из двух способов — замковый метод или использование штырей. Первый вариант подразумевает крепление сайдинга снизу вверх, второй — сверху вниз.

Процесс:

установка стартового профиля строго горизонтально — расстояние между точками крепления должно составлять 30 см;
монтаж первой панели — выполняется на 2 см ниже стартового профиля, затем отводится влево до упора, обрабатывается герметиком и состыковывается с угловым элементом;
монтаж последующих рядов, которые подгоняются к панели предыдущего ряда;
закрепление профиля;
монтаж отделочных бортов.

Штукатурка

Второй — оштукатуривание. Преимущества — экономичность и быстрота процесса, высокие декоративные свойства. Этапы:

Подготовка основания. Поверхность очищается и хорошо просушивается. Но перед нанесением штукатурки потребуется легкое смачивание для повышения адгезии.
Обрешетка. Используется готовая сетка-рабица. Фиксируется на основании дюбелями с широкой шляпкой. На 1 кв. м должно быть 16 и больше дюбелей.
Оштукатуривание. Процесс:

нанесение первого слоя толщиной 5 мм;
нанесение основного слоя толщиной 9 мм;
создание третьего слоя толщиной 3 см;
выравнивание покрытия правилом и затирка специальными терками;
окрашивание после высыхания штукатурки.

При использовании декоративной штукатурки необходимо выполнять работы строго по инструкции производителя.

Искусственный камень

Третий — отделка искусственным камнем. Преимущества — высокие показатели морозоустойчивости, отличная имитация натурального камня, небольшой вес, доступная цена.

Свайно-ростверковый фундамент: чем хорош и для чего нужен?

Этапы:

Подготовка основания. Оно выравнивается и утепляется плитами пенопласта или пеноплекса. Перед обустройством усиления крепится армирующая сетка. Для лучшего сцепления материалов достаточно покрыть поверхность грунтовкой.
Процесс кладки камня:

начинается с углов, снизу вверх;
далее происходит облицовка остальной поверхности с помощью клеящего раствора, также снизу вверх;
швы заполняются цементным раствором, который тщательно утрамбовывается и затирается.

Рекомендуется использовать крупные камни первыми, а в пустоты монтировать элементы маленьких размеров.

При необходимости материал обрезается болгаркой.

Полезное видео

В данном полезном видео представлены ценные советы, которые обязательно пригодятся при возведении свайно-ростверкового фундамента:

Заключение

Свайный фундамент — популярный вид основания для возведения зданий на любом типе грунта. Для его обустройства важно правильно подобрать вид опор, обвязки. Также выполнить утепление и финишные работы. Обязательно обратиться к специалистам для создания грамотного проекта.

Свайный фундамент ТИСЭ своими руками под каркасник. 25 дней, 35 свай и экономия 100 тысяч рублей. Наш с супругой опыт

Весь описываемый материал — лишь мой опыт. Это не правило «как надо делать», а лишь «как решил делать я». Но лично я люблю учиться на чужом опыте и чужих ошибках, ведь собственных не избежать, поэтому и решил написать такой отчет. Теперь можно к сути.

Свайный фундамент ТИСЭ. Шаг 1. Разметка свайного фундамента

Перед тем как размечать фундамент, я спроектировал нарисовал его в Архикаде (Archicad 16).

Вот видео, которое показывает, как это сделать (всего за 3 минуты):

Как я размечал свайный фундамент ТИСЭ на практике.

Поставил вот такие обноски и натянул нитки (крайние по краям будущих крайних свай, не крайние — по центрам будущих внутренних свай):

Свайный фундамент ТИСЭ своими руками под каркасник. 25 дней, 35 свай и экономия 100 тысяч рублей. Наш с супругой опыт Каркасный дом, Фундамент, Сваи, Видео, Длиннопост

Натянул сначала 1 нитку параллельно забор у в 3 метрах. Вторую натягивал уже по теореме Пифагора с помощью треугольника 3-4-5. Отмерил сначала 4 метров по уже натянутой нити, отметил 3 метра но новой нити (идущей перпендикулярно первой) и менял положение второй, пока между этими точками не стало ровно 5 метров.

Тогда нитки получаются под 90 градусов друг к другу. Так я натянул все нитки. Потратили мы на это все без опыта около 6 часов вдвоем. В следующий раз, когда пришлось сталкиваться с подобной разметкой, все было гораздо проще.

Кстати, я сделал ОГРОМНУЮ ошибку в разметке этого столбчатого фундамента. Нужно было натянуть нити сразу в уровень, это потом избавило бы меня от многочасовых прыганий с правИлом и уровнем для выравнивания высоты всех свай, а также позволило поставить сваи куда ровнее, чем они стоят в итоге. Ну что ж, когда буду строить следующий каркасный дом своими руками, учту!

Главное, после натяжки мерить не только диагонали, но и все стороны получившегося четырехугольника, т.к. ровные диагонали могут быть и у равнобедренной трапеции.

Окончательных результатов разметки пока нет, точно скажу позже по диагоналям. На момент «до бурения» диагонали дома и его стороны между собой сходились до мм (на длине диагонали 14 метров). Когда буришь лунки, очень сложно сделать все ровно до мм, так что погрешность явно будет. На данный момент пробурены все 35 лунок, залито 8 свай, осталось 27. Потом проведу все замеры еще раз.

Шаг свай моего фундамента 1,8 метра в длину дома и 2,3 метра поперек. На дом 11,25 на 8,85 метра получилось 35 свай. Под центральными сваями — центральная стена

Свайный фундамент ТИСЭ. Шаг 2. Бурим лунки под сваи.

После разметки территории я взял бур ТИСЭ диаметром 250 мм у соседа (но без уширения, просто бур). Им и пробурил все ямки, за некоторым исключением. Как вы понимаете, без бура ТИСЭ не будет и фундамента ТИСЭ.

Перед тем как бурить, находил свесом центр будущей сваи (или край — у свай по периметру), а затем с помощью оцинкованной трубы диаметром 250 мм размечал место будущей сваи. Как именно, показано на видео:

Чтобы набурить 35 лунок глубиной 1,6 метров и сделать внизу них ТИСЭ-уширение, я потратил 9 дней по 4 часа, между которыми было также 4 дня отдыха (т.е. всего я потратил 13 дней):

1 день — вручную пробурено 14 лунок на 0,5 метра и 21 лунка на 0,2 метра (своеобразная разметка, но в глубину);

2 день — вручную пробурено оставшиеся 21 лунка до 0,5 метра;

3 день — вручную добурено 11 лунок до 1,6 метра и сделано 8 уширений;

4 день — взят мотобур в аренду на два оператора и пробурены 24 лунка до 1,1 метра;

5 день — вручную добурено 10 лунок до 1,6 метра и сделано 2 уширения;

6 день — сделано еще 5 уширений, сломан бур;

7 день — отремонтирован бур;

8 день — сделано еще 7 уширений;

9 день — сделаны оставшиеся 6 уширений (ура).

Бурю лунку, после каждого выброса грунта прикладываю уровень с 2 сторон к буру:

Делаю уширение сваи ТИСЭ. Это было даже сложнее, чем сделать саму сваю, на дне ям на глубине 1,6 метра почти везде был суглинок, ох и повеселились мы.

Вот таким самодельным 3-х метровым буром это уширение делалось:

Тогда мне было еще весело, я не ведал чего творил и куда меня это засенесет:

Попробовал Мотобур — одному адски сложно, отдал назад

Бетономешалку брали в аренду на половину срока, на вторую часть у знакомого. Заливка растянулась на два этапа по 3 недели, так как ровно посередине (в конце «первого» этапа), я порвал связки ступни и 1,5 месяца не мог ходить. Но это не помешало мне продолжить, сразу как я смог встать, это были сумасшедшие времена и у нас была ЦЕЛЬ.

Аеще на фотке видно мою старую ШАХУ))

Свайный фундамент ТИСЭ. Шаг 3. Заливаем сваи.

Очень страшно в первый раз работать с бетоном, непонятно, правильная ли смесь, будет ли держать. Но зато фундамент ТИСЭ куда надежнее винтового фундамента и по сути почти вечный. И эта тема остается открытой до сих пор (пока не дом не простоит 20 лет, буду не уверен, что все ОК).

Первый день. Потратил 3 часа на орг. подготовку. Потом за 4 часа залил первую сваю. Пробная свая получилась очень долгая, к тому же я сделал ее из песка цемента и воды, что как оказалось, очень сложно.

Второй день. Подготовился получше, прикупил ОПГС и пластификатор С-3. Вот тогда дело пошло. Бетон получался густым, при этом без лишней воды, как в первый день. Всего за 7 часов залил 4 сваи, ушло 12 замесов по 90 литров.

Всего на заливку 35 свай ушло около 10 дней, таким образом вдвоем с женой (иногда помогал отец) мы заливали по 3-4 сваи в день.

Пропорции для моего бетона (в ведрах): 1 цемент, 1 песок, 4 ОПГС и 0,5 воды + 150 грамм С-3 в растворе 36% (т.е. горячая вода 300 мл + 150 грамм С-3). Водоцементное отношение получается 1/2. После залитых 8 свай, подзаказал еще ОПГС и песок из пропорции убрал, делал просто 1-4-0,5. Сорян, что кверх ногами.

Как я заливал сваи (поэтапный отчет):

— заливаю первую порцию бетона, чтобы закрыть уширение

— вставляю цилиндр из рубероида, никак нескрепленный между собой, расглаживаю по стенкам сваи (они чуть шире, чем 250 мм получились и так даже удобнее, т.к. труба оцинкованная 250 мм потом хорошо встает). закрепляю цилиндр гвоздиками 60-70 мм к стенкам сваи. чтобы цилиндр не развалился.

— делаю замес и снова вываливаю бетон в сваю. теперь вставляю 3 арматурины, чтобы они вылезали на высоту будущей сваи. вообще, можно и позже, но мой бетон схватывался за полчаса, потом было вставить арматуру проблематично.

— после каждого нового слоя бетона, обязательно вибрирую его секунд 10-15 на высоту новоя слоя + 10 см старого.

— вываливаю бетон до нулевой отметки земли, вибрирую, ставлю трубу. отмечаю, сколько она должна торчать над землей рулеткой, на остальную высоту заглубляю ее внутрь рубероида (лучше больше, т.к. потом пилить трубу с бетоном не хочется, а насадить трубу фанеркой всегда проще).

— выставляю трубу по уровню, присыпаю ее сбоков, чтобы она не уходила с уровня (все равно уйдет, но меньше).

— заливаю в нее бетон, вибрирую, контролирую, чтобы арматура не уходила со своего места, контролирую уровень сваи и ее высоту над землей (может уйти вниз).

— когда труба полностью подверх заполнена бетоном, вибрирую и вставляю в нее шпильку м10 на 75 см (25 см над сваей, шпилька — метровая). на нижнюю часть шпильки примерно в 5 см от низа накручена гайку, потом 2 шайбы и снова еще одна гайка (чтобы шпильку не вырвал из бетона ростверк). шпильку выставляю по уровню и смотрю рулеткой расстояние от краев сваи (должно быть 12,5 см примерно).

— смотрю уровень сваи. присыпаю песком на 20-30 см, чтобы не шатнуло ветром, пока не застыла.

— накрываю шпильку и сваю полиэтиленовым пакетом. Присыпаю сверху песком и наливаю сверху воду.

Вот что получилось, в процессе не снимал, ибо волновался и переживал, что ничего не получится, это было очень напряженно и нервно

Но по уровню сваи гуляли, где-то 10 из 35 пришлось подпиливать

Итого: На весь фундамент было потрачено около 25 дней (по человекочасам), на самом деле длился процесс 3 месяца.

Уход за свайным фундаментом ТИСЭ

После того, как сваи залиты, я закидывал их сверху песком (как подсохнут, можно заменить песок на опилки), поливал его сверху, а затем сверху надевал пакет и завязывал его на свае. Каждый день снимал пакет и поливал сверху песочек из лейки или из шланга.

Вот фотографии (сделано неправильно, я сначала накрыл пакетом, а потом сыпал песок, а не наоборот):

Ошибки, которые я допустил по моему мнению:

1. Сейчас бы я не стал делать фундамент ТИСЭ 250 мм, а делал бы 200 мм, прочности под 1-2 этажный каркасный дом хватает, а работы и материала на 20% меньше нужно было бы. Плюс, самое важное, на 200 мм можно взять мотобур под одного оператора, что облегчило бы бурение и его точность. Но некоторые люди любят перестраховываться. Поверьте, в каркасном доме излишняя перестраховка просто не нужна, это лишний расход сил и средств.

2. Брать мотобур не стоило . Очень неточно он все делает, лучше бы делал все ручным буром. Пришлось много исправлять и переделывать потом все равно. Но это касается мотобура на двух операторов, на одного, говорят, намного лучше. Но на 250 мм редко можно подключать шнек 250 мм, так что опять возвращаемся к ошибке номер один с размером свай.

3. Нужно было сразу закрывать пробуренные лунки. После пары дождей, 30-40 см песка ушло назад в лунки. Также лучше сразу увозить песок куда-нибудь подальше от лунок, а не оставлять рядом со сваями, как сделал я. Но не слишком далеко, ведь потом понадобится присыпать сваи (если они высоко стоят над землей).

Я все таки оставил пробуренные лунки на достаточно долгое время из-за травмы, если оставить на несколько дней, такой проблемы не возникнет.

4. Решил замешивать бетон без щебня, ничего не мешалось, все слипалось, тратилось очень много цемента, а также воды (что уменьшало марку бетона). Получался пескобетон, а его не все считают подходящим для фундамента

5. Забыл на первой свае положить пластификатор в бетон, проблема возникла опять же с водой.

6. В первой свае поставил арматуру неточно, она прилипла к боку

7. Оцинкованные трубы это круто, но ставить их в рубероид очень неудобно, если рубероидный цилиндр такого же размера. нужно делать лунку и цилиндр чуть шире (на пару см) чем труба.

А это уже засыпка, чтобы отделить грунт и ничего не росло под домом:

И НАКОНЕЦ РАСХОДЫ на ТИСЭ (дом 100 кв.м.):

— Трубы оцинкованные вентиляционные диаметром 250 мм 40 шт. (нарезаны в нужный размер от 50 до 100 см, т.к. на участке уклон) = 7800 руб.

— Арматура 40 прутков арматуры по 11,7 метра, каждый разрезан на 6 кусков по 1,95 метров = 6700 руб.

— Цемент 2 тонны = 10000 руб.

— Пластификатор С-3 15 кг. = 1000 рублей

— Шпильки и гайки с шайбами для свай — 2200 рублей

— Рубероид 10 шт — 3000 рублей

— ОПГС 15 тонн — 14000 рублей (можно заменить на 5 тонн щебня, получится дешевле)

— Вибратор глубинный = 2500

— Бетономешалка — (дали просто так на первое время, потом пришлось брать в аренду, а так добавляйте 250 рублей в сутки или 7-10 тысяч рублей за покупку — цены на 2015 год, сейчас уже наверняка подороже).

Итого: 48 тысяч рублей + бетономешалка. Если обобщить, то 50 тысяч + своя работа. С наемной силой около 100 тысяч.

Строительство и ремонт

4.8K постов 34.9K подписчик

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

Я так и не понял какая глубина под сваю.Делать в ручную глупо,вызываешь трактор и четыре часа и все готово,на тот период времени 10-ка,вместо воздушки,есть гофрртруба намного дешевле ибетон заказать,сделать опалубку под ростверк и все разом залить

разница между диаметром 25см и 20см — 36%, то есть экономии более чем на треть

А своё время — бесплатное? Может, на таких условиях и мне построишь? Для справки — свайное поле в 36 свай обошлось в 63 косых. Приехала бурилка, день работы и ОПА!

Тоже делал сваи ТИСЭ, напишу, может кому-то пригодится. Для контроля вертикальности соорудил малогабаритную буровую установку, двигатель — дрель rebir. Сейчас этой установкой буду забор ставить. Достаточно забить в гугль «rebir тисэ», там много информации по установке, оттуда взял идею. Правда, сделал немного иначе (выше и станину другую придумал), т.к. в нашей местности глубина промерзания 2,3 метра. Основной плюс установки — можно бурить строго по уровню идеальное отверстие, ручным буром такое не сделать и мотобуром тоже.
На этот фундамент поставил баню 4х6, из бруса 150х100. Стоит 3-й год, полет нормальный. Кстати, этой же дрелью собрал сруб (сверлил отверстия под шканты) и замешивал бетон ей же, в ёмкости 30-40 литров. Для одной сваи достаточно было замешать 3-4 раза и лить из такой ёмкости одному удобно. Залил, провибрировал, качество бетона хорошее получилось. Сваи армировал арматурой 10-кой, 3 прута на сваю, обвязывал треугольниками из арматуры 6-ки.

Методика ТИСЭ была разработана и спроектирована Р.Н Яковлевым в середине девяностых, данная аббревиатура расшифровывается как «Технология индивидуального строительства и экологии».

Мне кажется чувак делал всё просто по фану. Было просто интересно как оно работает. Знания на практике. Конечно всегда понабегут специалисты и раскритикуют. Сам такой же, лезу с интересом а потом погибаю под конец.) Респект тебе чувак. Своими руками строишь дом. Красавчик

вместо оцинкованных труб брал у рекламщиков которые печатают на баннерах — картонные трубы. бесплатно отдают, для них мусор

Ну при разметке милмметры ловить — это ладно, а зачем потом такая точность? Все равно точно до миллиметра не пробуришь.

Если у тебя расстояния в метрах и сантиметрах, то смысл ловить миллиметры?

Ну и имхо, проще было миксер заказать с бетоном, и разлить, а не самому мешать

Автор молодцом, не слушай никого. Сам построил сначала гараж на таких сваях, теперь планирую дом. Работаю в офисе, поэтому по выходным заниматься физическим трудом, да ещё и на себя и для себя, это двойная выгода.
Я сделал триногу высотой метра 4, на неё закрепил блок, а внизу лебедка электрическая. Бурил мотобуром, поднимал лебедкой. Грунт — суглинок с извесковыми камнями.

Представляю какой ты построишь дом.

Ростверк и миксер реально проще и дешевле

Ну и как? Подведи итог, какой фундамент сейчас бы делал под каркасный дом?)

Поставил минус — автор явно не ценит свой труд . Месить бетон — одни материалы 25 тр , за эти деньги можно было привезти готового бетона 8 кубов в миксере

Бетон без щебня это фактически цементно-песчаная штукатурка, не стоило так делать. Непонятно назначение рубероида свая не работает боковой поверхностью, непонятно назначение шпильки сверху. По шпильке могу сказать, что необходимо было оставлять выпуски арматуры из тела сваи на фактическую высоту ростверка за минусом 25 мм условно. А вообще стоило заказать и оплатить бурение хотя бы 1-2 скважин геологами, дабы узнать несущие способности грунта и что это за грунт, наличие воды в грунте. Это бы стоило недорого

Если честно — выглядит как дикий колхоз. Я понимаю так строить 20-30 лет назад, но сейчас — заказать трактор пробурить это все и миксер бетона вышло бы не дороже. И не надо было бы тратить кучу времени на это. Фактически автор работал все лето за зарплату ниже чем у самого дешевого джамшута.

Автор , у тебя ушло 5 куб, затраты 25 тр . Можно было сразу залить с миксера , деньги теже , . То что ты месил — получается бесплатно (((

ну нафиг, проще мелкозаглубленую ленту сделать, чем столько сил потратить, а в итоге сваи могут начать гулять.

Люди, заливайте монолитную ленту или плиту. Не занимайтесь ерундой.

А почему в заголовке экономия 100 тыс.,а по факту,в ваших подсчетах,50 тыс.?Стоили ли эти три месяца 50 тыс.?

Как монтируют свайный фундамент в Якутске

Как известно, Якутск это крупнейший город на вечной (или многолетней) мерзлоте. Любое мало-мальское строительство в таких условиях требует устройства проветриваемого подполья для изоляции мёрзлого грунта от тепла, исходящего от сооружения, которое иначе неминуемо приведёт к оттайке грунта и формированию чаши протаивания под сооружением. Последствия оттайки будут самые плачевные — грунт потеряет всякую несущую способность и превратится в настоящее болото, а здание, если высокое развалится, низкое утонет. Для этого все существенные постройки у нас строятся на свайном фундаменте. Для крупных сооружений используются буроопускные и буронабивные сваи. На виде ставят буроопускные. Забивки как таковой нет, кран несколько раз сбрасывает сваю путём растормаживания лебёдки. Затем пространство вокруг сваи заливают раствором. Свая получается висячей и держится только за счёт адгезии с мёрзлым грунтом. Обратите внимание на кран — он на базе универсального механического экскаватора ЭО-5111Б Костромского экскаваторного завода, довольно редкая в наши дни машина, как и машинисты, умеющие управлять этими механическими мастодонтами. У нас же это основной кран на нулевом цикле и практически единственные оставшиеся в активной эксплуатации гусеничные краны. В начале видео справа видно ещё пару ветеранов, автокран КС-4561А на базе КрАЗа и второй кран-экскаватор, ещё более древний и редкий Э-10011ЕХЛ — костромич в северном исполнении.

Любители ретро-техники и дизельпанка, насладитесь звуками работы механического экскаватора, это музыка! Картину портит только ноющий своей гидравликой вездесущий кетайский погрузчик :).

Малозаглубленный фундамент. Продолжение

В прошлом году я обращался к пикабушникам с вопросом об устройстве малозаглубленного фундамента для каркасника. Тут: К вопросу о МЗЛФ

До этого я собирал информацию по своим грунтам и способам реализации такого фундамента.

В общем в прошлом году я запустился и собственными силами сделал основания под него.