Мелкозаглубленный фундамент для дома из газобетона

При выборе материалов для постройки будущего дома необходимо уделить особое внимание основанию, на котором он будет стоять. Если база будет выполнена правильно, несущие стены прослужат долго и не потрескаются. Итак, как правильно сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона или газосиликата?

Плюсы и минусы дома из газобетона

Газоблок обладает следующими положительными качествами:

• теплоизоляция и звукоизоляция, строения из него являются энергосберегающими;
• небольшой вес – экономия на фундаменте, ведь не нужно создавать мощное основание и глубоко вкапывать его в землю;
• цена дешевле кирпича и других старых материалов.

В то ж время газобетон хрупок. При движении грунта на нем появляются и расходятся по всей конструкции трещины. Поэтому важно грамотно подобрать тип фундамента.

Схема МЗЛФ.

Как выбрать тип фундамента для строительства

Главные критерии выбора будущего основания под газобетонный дом:

• Общий вес конструкции: каркаса, мебели, отделочных материалов, бытовой техники, кровельного материала, возможных осадков на крыше;
• Пучинистость и глубина промерзания почвы, на которой будет вестись строительство.

Типы фундамента для дома из газоблока:

• Мелкозаглубленный ленточный, с высотой от глубинной отметки до поверхности не более 10-15 сантиметров. Идеально удерживает конструкцию сооружения на сильно пучинистой почве, а также со средней глубиной промерзания.
• Монолитный – цельная плита из металлической арматуры и бетона высокого качества. Подходит для пучинистых грунтов любой сложности, необходимо сделать отдельный расчет глубины заложения. Минус – затратный вариант, до 1/3 стоимости всего сооружения.
• Ленточный на сваях. Ставится на особо неустойчивых грунтах среднего и сильного пучения. Совмещает ленточную и свайную технологию, сложен в исполнении. Рассчитывается оптимальное расположение, глубина заложения ленты и свай, необходим ростверк для усиления конструкции. Рекомендуются делать дренаж для отвода талых и грунтовых вод.

Исходя из характеристик, под дом из газобетона лучше выбрать мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ). Он состоит из песчаной подушки для нивелирования почвенных колебаний и общего укрепления, бетонной ленты с армированием, гидроизоляции, дренажа и утепления.

Устройство МЗЛФ

Устройство.

Чтобы понимать, как строить фундамент, нужно знать, из чего он состоит. Первым элементом является песчаная подушка. Она нивелирует почвенные колебания, усиливает конструкцию.

Вторая часть – сама бетонная лента, усиленная арматурой. Также важными составляющими являются гидроизоляция, дренаж и утепление.

Этапы строительства

1. Планирование. В первую очередь делается расчет общего веса конструкции, в том числе полезной массы и самой коробки газобетонного здания. Готовится чертеж строения, изучаются почвенные характеристики. После этого рисуется схема основания со всеми углами, несущими стенами и внутренними перегородками.

2. Подготовка земельного участка. Начинается все с очистки территории от мусора и растительности. Деревья и кустарники удаляются вместе с корневой системой. Если планируется усиление сваями и ростверком, нужно выкопать контрольную яму глубиной 1-1.5 метров, чтобы изучить почвенный слой грунтов.

3. Рытье траншеи. Глубина рва не будет превышать 15 см. Но нужно учитывать приблизительно такую же толщину песчаной подушки. Кроме этого, ленты должны быть шире несущих стен на 15 см. Дно готовой траншеи необходимо выровнять от бугров и выемок.

Разметка и выемка грунта.

4. Создание песчаной подушки. Для этого необходимо взять крупный песок, насыпать на дно траншеи слоем в 10-15 см. После этого полить водой и хорошо утрамбовать, чтобы поверхность была ровной. На сильно пучинистых грунтах песок можно усилить щебнем мелкой фракции, до 5 см.

5. Создание опалубки. Форма делается из ровных деревянных досок или щитов. Ее можно устроить на разной глубине. Опалубку ставят непосредственно в траншее или на поверхности земли.

В готовой конструкции необходимо рассчитать и сделать вентиляционные отверстия.

6. Армирование. Необходимый этап для усиления ленты на пучинистых грунтах. Делается армирование из специальных металлических прутьев либо арматуры. Все элементы связываются между собой проволокой, использовать сварку нельзя.

Армирование.

7. Дренаж. Отвод воды необходим для того, чтобы подземные потоки и влага не разрушали фундамент. Сделать расчет системы нужно непосредственно перед заливкой бетонного раствора, отдельно от вентиляции.

Сам дренаж представляет собой водоотвод из покрытых антикоррозийным слоем труб. Погруженные в грунт, они выводят скапливающуюся воду наружу. Для планирования дренажа стоит обратиться к специалисту.

8. Основная лента. Необходимо приготовить и залить послойно бетон. Глубина заложения нижнего слоя не должна превышать 15 см. После высыхания делается второй слой, затем третий и так далее. Когда все будет залито, поверхность накрывается пленкой до полного затвердения.

Заливка бетона.

9. Гидроизоляция и утепление. Листы рубероида выкладываются на обработанное мастикой основание ленты. Когда гидрозащита сцепится, можно делать термоизоляцию. Утеплительные материалы для пучинистой почвы нужно выбирать с помощью специалиста.

Околофундаментная конструкция.

Создание мелкозаглубленного фундамента для дома из газобетона предусматривает расчет целой системы по защите фундамента от неблагоприятных факторов. Созданное в соответствии с техническими требованиями основание сможет нивелировать любые колебания почвы. Оно надежно удерживает конструкцию дома, не давая ей разрушаться.

Особенности мелкозаглубленного ленточного фундамента для дома из газобетона

На большей части территорий России грунты имеют тот или иной процент содержания глинистых частиц, а именно они и являются причиной возникновения морозного пучения. Поэтому мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона следует рассматривать именно с точки зрения данного явления. Насколько подвержена ему такая конструкция, и каковы преимущества МЗФЛ перед лентами глубокого заложения, и пойдёт речь далее.

Описание мелкозаглубленного ленточного фундамента

Мелкозаглублённым называют фундамент, отметка подошвы которого не опускается ниже 50 см от планировочной отметки почвы, или вообще располагается на поверхности.

Учитывая климатические условия страны, даже в южных регионах подошва такой ленты будет находиться в пределах границ промерзания.

• Главным преимуществом такого фундамента является экономичность, так как из-за небольшой высоты балки объём затрачиваемого на заливку бетона невысок. Есть и ещё одно немаловажное достоинство: малая площадь боковых поверхностей – а чем она меньше, тем слабее воздействие на них касательных сил пучения.

• Устройство МЗЛФ под дом из газобетона, который, кстати, имеет такой же вес, как и деревянный сруб, решение вполне адекватное — главное, чтобы он был правильно сконструирован. На сильнопучинистых грунтах имеет смысл вообще не заглубляться, а создать решётчатый фундамент из перекрёстных балок прямо на поверхности. Раз нет заложения в грунт, значит, силы пучения равны нулю.
• Под фундаменты малого заложения всегда устраивают 20-30-сантиметровую подушку из непучинистых грунтов: крупного или гравелистого песка, щебня или гравия средней фракции. Такая подготовка заменяет собой пучинистый грунт, уменьшает вероятность неравномерных деформаций в основании.
• Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона в два этажа представляет собой горизонтально расположенную жёсткую раму из железобетона, которая не просто передаёт грунту нагрузки от здания, но и перераспределяет неравномерные осадки, нивелирует прочие деформации.

Где можно применять мелкозаглубленную ленту

Коль уж фундаментные ленты малого заложения можно устраивать на пучинистых грунтах, то на непучинистых они и вовсе рекомендуются для массового применения. Но тут имеет значение степень просадочности грунта: он должен относиться к I типу оснований (прочные) – это скальные грунты, пески, твёрдые и полутвёрдые глины с осадкой (f) менее 0,03.

На остальных типах грунтов строить здания на лентах мелкого заложения можно только на основании расчёта, который покажет, что суммарные деформации от просадки не превосходят предельно допустимых значений. Так что, и анализ грунта, и расчёт фундамента под дом должны выполняться профессионально.

На вечномёрзлых грунтах (с промерзанием более 170 см), МЗЛФ тоже не строят. Оттаивая только поверхностно, такие грунты теряют прочность как раз в той зоне, где располагается фундамент, а основной причиной пучения и является вода, которая по осени снова переходит в лёд.

При устройстве незаглубляемых ленточных оснований очень важно не допускать насыщения водой грунта под ним как в процессе строительства, так и в дальнейшем. Поэтому на площадке изначально должен быть предусмотрен водоотвод – с помощью вертикальной планировки или дренажа, а рытьё должно производиться с минимальными повреждениями естественной плотности грунта.

Лента мелкого заложения подходит для строительстве на склоне, но при этом важно, чтобы к дому не подводился водопровод с нагорной стороны. И ещё: когда здание стоит на горе, та сторона отмостки, что смотрит в сторону вершины, должна быть намного шире и иметь правильную разуклонку — чтобы вода стекала в специально предусмотренный лоток.

Глубина заложения фундамента и высота ленты

На выбор конкретной глубины заложения, да и конструкции МЗЛФ, оказывает влияние степень пучинистости грунта. Варианты могут быть самые разные:

• На непучинистых грунтах ленту можно делать не монолитной, а кирпичной, укладываемой по подбетонке, или например, блочной, с использованием элементов несъёмной опалубки.
• На слабопучинистых грунтах ленты могут устраиваться в сборном варианте, с жёстким соединением по обрезу монолитным поясом.
• На сильнопучинистых почвах фундамент должен быть только монолитным железобетонным, с объединением всех элементов здания в единую рамную систему.

Глубина заложения ленты ниже нулевой отметки обычно не превышает 200 мм, благодаря чему ширина подошвы получается больше, чем высота заглублённой части. Такая толщина монолита даёт возможность установить в него два уровня рабочей арматуры, что и обеспечит нормальную несущую способность.

При безопалубочной заливке ленты (прямо в грунт), уровень монолита обычно выводится только на поверхность, с выкладкой цокольной части из кирпича. Такой способ даёт возможность использовать в качестве опалубки стенки траншеи, что очень выгодно: получается экономия на пиломатериале, не приходится делать обратную засыпку.

Если цоколь, как и заглублённая часть фундамента, тоже монолитный, лента в сечении представляет собой установленный на ребро прямоугольник, заглублённый в грунт на треть своей высоты. Такая форма не слишком устойчива, поэтому под каменные дома подошву приходится уширять – придавать сечению Т-образную форму. Делается это за счёт устройства плоской железобетонной подушки, с учётом её толщины глубина заложения и получается 40-50 мм.

Как вариант для сильнопучинистых почв, подфундаментный пирог можно формировать не только из песка и щебня, но и предусматривать бетонную подготовку. Жёсткий подстилающий слой заливается заподлицо с поверхностью грунта – соответственно, сам фундамент будет располагаться на поверхности. Так как заглубляемой части у такой ленты нет, она же и будет выполнять функции цоколя. В среднем его высота составляет 40-60 см.

Ширина фундамента с дренажной системой

Для фундаментов с небольшим заложением наличие дренажной системы наиболее важно, так как здесь опасность идёт не столько со стороны грунтовых вод, сколько атмосферных, просачивающихся с поверхности. Чтобы вода не могла скапливаться под подошвой, необходимо обустраивать пристенный дренаж — систему труб в насыпном грунте (щебне или керамзите), расположенную под отмосткой, в непосредственной близости со стенками фундамента, на уровне отметки подошвы.

Формируется фундамент с дренажной системой обычно так:

• Под фундамент копается корытообразная траншея глубиной 80 см.
• Из этих 80 см, 20 см займёт уплотнённый песок, ещё 20 см будет дренирующая прослойка из щебня, а остальные 40 см – это заглублённая часть ленты.
• Если общая высота монолита составляет, к примеру, 90 см, его наземная (цокольная) часть будет иметь высоту 50 см.
• Ширина траншеи должна быть такой, чтобы с той стороны, где будет проложен дренаж, было не менее 40 см свободного места.
• В среднем ширина ленты составляет 40-50 см, ширина подготовительных слоёв от края фундамента до стенки траншеи — не менее 100-120 см.

Создание мелкозаглубленного ленточного фундамента для дома из газобетона своими руками

Говорить об устройстве фундамента абстрактно невозможно — нужно иметь перед глазами чертёж, чтобы понимать, что и как делать. В тех регионах, где снега зимой выпадает мало, необходимости в пристенном дренаже вообще нет. Здесь главное – защита фундамента от морозного пучения, так как постоянные перепады температур с плюса на минус и обратно, вынуждают грунт вспучиваться не только по весне, но и в течение всего зимнего сезона.

В таких условиях гораздо эффективнее будет работать вариант незаглублённой ленты с утеплением. Чертёж представлен ниже — его мы и возьмём за основу своего рассказа.

Подготовка места под фундамент и гидроизоляция

Как и в предыдущем случае, после произведённой на местности разметки и закрепления отметок на обноске, под фундамент дома выкапывается корытообразный котлован либо траншеи. Тут многое зависит от конструкции пола в доме: если он будет каркасный, то под фундамент выкапываются траншеи трапецеидальной формы; если будет заливаться бетонная плита по грунту – тогда роется сразу котлован ступенчатой формы (под полом отметка его дна будет выше, чем под фундаментом).

• С внешней стороны фундамента ширина выемки должна учитывать толщину вертикально монтируемого утеплителя (на нашем чертеже это 80 мм) и длину юбки утеплителя, прокладываемого под отмосткой (60 см). Ширина покрытия отмостки составляет минимум 100 см, так что оно без проблем перекроет пазуху вдоль фундамента даже с учётом большей ширины выемки наверху.
• Сначала в траншею засыпается только тот слой песка, который будет находиться непосредственно под фундаментом. При влажности 20% его уплотняют с коэффициентом 0,95, после чего приступают к установке опалубки. Для этого из обрезных досок собирают щиты; укрепляют их в вертикальном положении с помощью кольев; фиксируют подпорками и стяжками.
• Ширину опалубки можно сразу предусмотреть с учётом закладки утеплителя. Пенополистирол, конечно, можно приклеить и потом, когда лента будет уже готова, но это лишняя работа. При закладке ЭППС в опалубку он идеально сцепляется с бетоном, так что не надо никакого клея и механического крепежа.
• Перед закладкой утеплителя, опалубку следует выстлать гидроизоляционным материалом – полимерной мембраной или стеклохолстом с битумной пропиткой.

Высота опалубки должна быть больше отметки верха фундамента на 50 мм. Изнутри на её стенках производят разметку уровня заливки, вкручивая саморезы и натягивая по ним леску или красящий шнур.

Устройство каркаса

Каркас для ленточного фундамента малого заложения представляет собой конструкцию из: 4-х рабочих стержней диаметром 12 мм, одной или двух пар (в зависимости от высоты ленты); конструкционных стержней диаметром 8 мм с поперечной обвязкой; а так же замкнутых по периметру сечения хомутов, объединяющих продольные стержни в единый контур.

Хомут должен иметь такой размер, чтобы обеспечивать ленте защитную оболочку бетона нужной толщины (снизу 70 мм, по бокам и сверху по 35 мм). Если лента опирается на бетонную подготовку, толщина защитного слоя снизу может быть меньше. При наличии хомутов очень удобно собирать укрупнённые элементы каркаса предварительно, а потом укладывать их на пластиковые подставки, установленные на дно опалубки, и соединять вязальной проволокой или сваркой.

Если не заготовить стальные хомуты заранее, собирать каркас придётся из отдельных стержней непосредственно в опалубке, используя для этого специальные соединители. В таком случае, сначала устанавливаются все продольные стержни вдоль одной стенки, фиксируемые звёздочками и вязальной проволокой к борту опалубки, потом то же самое проделывается вдоль второй стенки. Затем устанавливаются поперечные стержни, соединяющие между собой пары рабочих и конструкционных стержней.

Бетонирование

Перед заливкой бетона обеспечивается чистота поверхностей опалубки. Если борта не оббиваются гидроизоляционным материалом, то для облегчения последующего снятия, её стенки изнутри покрывают смазкой. Бетон для ленты, не опирающейся на сваи или плиту, нужно брать не ниже класса прочности В22,5 (М300), по водопроницаемости марка W6, по пластичности П3.

• При транспортировке смеси важно не допустить расслоения, схватывания, утраты подвижность из-за утечки воды. При укладке бетона следует учитывать допустимую высоту сбрасывания в опалубку (не более 4,5 м), равномерность заполнения и уплотнения (чтобы в монолите не образовывались раковины, пустоты), длительность вибрирования.
• Процесс уплотнения, осуществляемого с помощью глубинных вибраторов, контролируется визуально. Ориентиром является степень осадки смеси и появление на поверхности цементного молока после того, как перестанут выходить пузырьки воздуха.
• Бетон укладывается горизонтальными слоями, без разрыва, последовательно по всему периметру. Толщина слоёв зависит от размера рабочей части вибратора: на 5-10 см меньше, если инструмент подвесной, и настолько же больше, если он глубинный.
• При уплотнении последующего слоя вибратор должен заходить в предыдущий хотя бы на 5 см. Опирать его на арматуру нельзя, шаг перестановки должен быть не более 1,5 радиуса действия, чтобы перекрывать границы уже уплотненного участка.
• Перерывов, допускающих схватывание ранее уложенного бетона, между укладкой слоёв быть не должно. Бетонирование ведётся в один день по всей высоте и периметру, в случае непредвиденных остановок должны устраиваться рабочие швы.
• Распалубка может производиться при достижении монолита 50% прочности. Конкретные сроки зависят от температуры окружающей среды: при +5 градусах это происходит на 7-й день, при +10 – на 5-й. Если на улице жара выше +20, снять опалубку можно уже на 2-3 сутки, но при этом неделю придётся поддерживать необходимую для бетона влажность – проливать его водой 3 раза днём и 1 раз ночью.

К тому времени бетон наберёт гарантированно безопасную прочность 70-75%, при которой можно не только приступать к гидроизоляционным и прочим работам, но и начинать его постепенно нагружать кладкой.

Утепление цоколя и отмостки — заключение

Так как котлован или траншея в нашем случае роется сразу с учётом отмостки, после распалубки монолита её нужно сформировать как можно быстрее, чтобы в случае дождя выемка не заполнялась водой.

• Слой песка, на который опирается подошва фундаментной ленты, уже уложен и утрамбован, на этом же уровне будет располагаться и укладываемая горизонтально под отмостку теплоизоляционная юбка из ЭППС.
• Листы толщиной 50 мм укладываются вплотную к вертикальному утеплителю снаружи ленты, не доходя 10 см до стенки траншеи с противоположной стороны. Всё остальное пространство выемки заполняется песком и хорошо трамбуется, на поверхности формируется необходимый уклон.
• В верхней части отсыпки песок можно доуплотнить щебнем, если, к примеру, отмостка будет выкладываться из брусчатки или тротуарной плитки. После того, как выемка будет заполнена песком доверху, по её внешнему краю натягивается шнур. С его помощью визуализируется линия установки бордюра, если покрытие будет плиточное, либо бортика опалубочной рейки, если отмостка будет заливаться из бетона.

Цокольная часть фундамента может быть утеплена одновременно с заглублённой частью, если они заливались как цельная балка. Если же ленту вывели только до поверхности грунта, она может наращиваться за счёт кладки из кирпича или мелкоштучных бетонных блоков. В таком случае цоколь утепляется в последнюю очередь – в процессе отделки фасада уже возведённого дома. Например – закладывается в обрешётку при монтаже навесного материала.

Какая ширина ленточного фундамента необходима для дома из газобетона?

Как правильно определить ширину бетонного ленточного основания для дома из газоблоков? От чего зависит размер ленты, возможные варианты конструкции фундамента, порядок расчета размеров и глубины погружения в грунт?

Фундамент — опорная конструкция, на которой строятся стены дома. От качества и надежности основания зависит долговечность и прочность несущих стен и остальных конструкций постройки.

По степени важности и ответственности фундамент причисляют к основным элементам здания, тем более, что основания располагается в подземном положении. Ремонт или обслуживание этого элемента представляют сложную и трудоемкую инженерную задачу. Ошибки или просчеты, допущенные на стадии проектирования, неизбежно отразятся на состоянии дома, увеличивая опасность его эксплуатации. рассмотрим особенности и правила строительства фундамента для дома из газобетонных блоков.

Особенности построек из газобетона

Газобетон — это строительный материал из семейства ячеистых бетонов. Он имеет пористую структуру и отличается низкой теплопроводностью и малым весом. Газобетонные или газосиликатные блоки легки в монтаже, хорошо сохраняют тепло и не создают излишнюю нагрузку на основание. Такие свойства сделали газобетон выгодным и удобным материалом для малоэтажного строительства. Наибольшей популярностью пользуются жилые дома высотой до 3 этажей (ограничение СНиП, введенное для построек из конструкционно-теплоизоляционного материала).

Ленточный фундамент под дом из газобетона не требует большой мощности и несущей способности, хотя здесь учитывается масса дополнительных факторов. Вес строительных конструкций — лишь часть общей нагрузки, так как на фундамент воздействует еще вес снега в зимнее время, мебели, техники, вибрационные нагрузки и т.п. Расчет фундамента под дом из газоблоков представляет собой сложную инженерную задачу, решить которую способны только опытные инженеры-проектировщики.

Основной особенностью газобетона является сравнительно низкая прочность, делающая роль опорной конструкции важной и ответственной. Несмотря на малый вес, стены нуждаются в надежном фундаменте, обеспечивающим неподвижность и неизменность положения. В ходе строительных работ для армирования линии соединения нижнего ряда газоблоков с верхней частью фундамента используется специальная перфолента, усиливающая сцепление конструкций и обеспечивающая неподвижность стен. Кроме этого, важным элементом является гидроизоляция, отсекающая капиллярную влагу от гигроскопичных стен.

Конструкция ленточного основания

Ленточный фундамент — это замкнутая железобетонная полоса, поддерживающая несущие стены дома, как наружные, так и внутренние. Она является опорной конструкцией, принимающей на себя вес постройки, равномерно распределяющей и передающей его на грунт. Лента должна иметь достаточную прочность и несущую способность, чтобы выдерживать вес дома с учетом эксплуатационной нагрузки (мебель, техника, вещи, люди или животные), снеговой и ветровой нагрузок, плюс запас прочности на случай возникновения непредвиденных внешних воздействий.

Конструкция ленточного основания состоит из полосы железобетона прямоугольного сечения (иногда в основании делают расширенную бетонную подушку, уменьшающую удельное давление на грунт). Подобные основания строят на стабильных грунтах, с низкой или отсутствующей пучинистостью (расширением и изменением рельефа из-за зимнего замерзания почвенных вод). Оптимальный вариант грунта:

• песок;
• супеси;
• суглинок с высоким содержанием песка;
• песчано-каменистые грунты.

Строить ленту на глинистых грунтах нецелесообразно, так как почвенная влага оказывается заперта на непроницаемом слое, что вызывает сильное морозное пучение и высокие нагрузки на бетонную ленту.

Бетонная лента представляет собой монолитную отливку с металлическим (или стеклопластиковым) армирующим каркасом внутри. Он является обязательным элементом, принимающим на себя разнонаправленные нагрузки. Бетон способен выдерживать высокое давление, но переносить растягивающие усилия он не способен. При боковых или вертикальных нагрузках на неармированную ленту неизбежен перелом и потеря несущей способности, поэтому, каркас увеличивает срок службы и обеспечивает безопасность фундамента.

Строительство ленточного фундамента представляет собой последовательность из нескольких этапов:

• Рытье траншеи.
• Укладка песчаной подушки и дренажа.
• Сборка опалубки.
• Вязка арматурного каркаса.
• Заливка бетона.
• Выдержка отливки в течение 28 дней с ежедневным поливом водой (первые 2 недели поливают минимум 2 раза в сутки), с защитой от прямых лучей солнца.
• Распалубка производится после 2-недельной выдержки, дальнейшие работы допускаются только после 28-дневного периода кристаллизации бетона.

Существует несколько разновидностей ленточных фундаментов, но общая схема строительства остается неизменной.

Заглубленный тип ленты

Заглубленный вариант ленточного фундамента для дома из газоблоков представляет собой бетонную полосу, погруженную в грунт ниже уровня промерзания в зимнее время. это способ защиты основания от грунтовых воздействий — морозного пучения, изменений и подвижек из-за гидрогеологических процессов в межсезонье. Когда нижняя часть ленты опирается на стабильный грунт, ожидать появления избыточных нагрузок не приходится. Возможны нагрузки из-за пучения на верхних уровнях ленты, но их можно компенсировать увеличенным слоем сухой песчаной засыпки. Ленточный фундамент заглубленного типа обладает массой преимуществ:

• высокая несущая способность;
• возможность использовать внутреннюю часть ленты под подвал;
• отсутствие грунтовых воздействий на основание;
• возникновение избыточных нагрузок, появляющихся из-за перераспределения почвенных вод, переносится заглубленными лентами легко — они имеют большую высоту и ширину, что позволяет переносить значительные нагрузки.

Недостатки заглубленного ленточного фундамента:

• большой объем земляных работ;
• высокий расход строительных материалов (досок для опалубки, арматуры, бетона);
• значительные трудовложения;
• сложность при выдержке заглубленной ленты, необходимость постоянного наблюдения, опасность появления трещин;
• высокая стоимость основания.

Недостатки серьезные, поэтому заглубленный ленточный фундамент редко используется для строительства легких построек.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ) — это железобетонная лента, погруженная в грунт выше уровня промерзания в зимнее время. Она строится для сравнительно легких построек — малоэтажных частных домов или небольших общественных зданий, производственных цехов и т.п. Как правило, МЗЛФ используется на прочных грунтах с высокой дренирующей способностью (песчаных) с низким уровнем грунтовых вод (УГВ). Отсутствие факторов, вызывающих пучение или сезонные подвижки, позволяет сэкономить на высоте и толщине фундамента, что в значительной степени удешевляет строительство.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона — обычный вариант, поскольку вес стен невелик, нагрузки на основание значительно уменьшены. Остаются только обычные виды воздействий:

• снеговая и ветровая нагрузки;
• эксплуатационная (вес мебели, техники и прочих вещей);
• вес людей или животных.

Как правило, МЗЛФ под дом из газобетона погружают в грунт на 1-1,2 м. Однако, возможны и другие варианты, поскольку глубина погружения зависит от сочетания разных факторов:

• состав грунта;
• вес дома, этажность;
• площадь постройки;
• уровень грунтовых вод;
• количество снега в зимний период;
• обилие осадков, возможность шквалистых порывов ветра и т.п.

Когда проектируется мелкозаглубленный фундамент под дом из газобетона, учитывают также возможность подтопления участка. Для защиты от излишков влаги от проливных дождей или талых весенних вод, используют систему дренажных труб и ливневую канализацию, отводящую стоки в коллектор или к точке сброса. Это важный момент, поскольку нельзя допустить заполнение водой траншеи. Иначе возникнет серьезная опасность для ленты, начнется размывание опорной конструкции.

Фундамент для дома из газобетона

Мелкозаглубленный фундамент под газобетон должен соответствовать нескольким требованиям:

• обеспечить прочную неподвижную опору;
• надежно противостоять внешним нагрузкам и грунтовым воздействиям;
• обеспечить экономию материалов, трудозатрат и денежных средств по сравнению с заглубленными типами ленты.

Некоторые требования косвенным образом противоречат друг другу. Например, прочность и экономия при строительстве фундамента плохо сочетаются друг с другом. Поэтому, проектировщикам приходится изыскивать способы для решения задач методом поисков «золотой середины».

Расчет

Рассчитать фундамент для дома непросто, так как надо получить массу данных о составе грунта на участке, вычислить нагрузки и определить возможные воздействия. Большинство застройщиков пользуется готовыми проектами, в которых имеется перечень размеров и параметров конструкций. Однако, рекомендуется в каждом случае производить отдельный расчет, хотя бы для уточнения и корректировки готовых значений.

При этом, не обязательно заниматься сложными расчетами самостоятельно. Можно заказать расчет у профессиональных проектировщиков, что обойдется в немалую сумму. Поэтому, большинство застройщиков выбирает самый доступный и вполне эффективный способ — использует онлайн-калькулятор. Их достаточно в сети, чтобы можно было продублировать расчет несколько раз для исключения возможных ошибок.

Ширина ленты

Толщина бетонной полосы (специалисты называют ее шириной ленты) зависит от веса дома и состояния грунта. Однако, практика показала, что в большинстве случаев можно использовать одинаковые показатели, дающие вполне эффективные результаты. Дело в том, что на каждый прямолинейный участок основания приходится определенный вес одно-или двухэтажного участка стены с некоторой частью снеговой и эксплуатационной нагрузки. В данном случае разница между значениями не слишком велика, и удельный вес зависит преимущественно от этажности.

Для одноэтажного дома из газобетона требуется сравнительно небольшая ширина ленточного фундамента — как правило, заливают полосу около 300 мм. При этом, фундамент для двухэтажного дома из газобетона должен быть толще, так как нагрузка увеличивается почти вдвое. При этом, необходимо обеспечивать запас несущей способности — расчетная нагрузка со временем увеличивается. К дому пристраивают дополнительные помещения, устанавливают тяжелую обшивку на внешние и внутренние поверхности. Без запаса легко превысить допустимую нагрузку, что может стать причиной появления трещин или просадок фундаментной ленты. Эксплуатация дома, установленного на таком основании, невозможна.

Особенности строительства МЗЛФ

Схема строительства мелкозаглубленного фундамента не отличается от стандартной методики. Разница состоит в малой глубине траншеи, требующей принятия мер для исключения замерзания воды под лентой и возникновения выдавливающих нагрузок. Проблему решают путем укладки на дне дренажных труб и изготовления усиленной песчаной подушки. Если в траншею попадает дождевая или почвенная влага, она впитывается в песчаную подушку и выводится через дренаж, обеспечивая сухость подстилающих слоев грунта.

Необходимо обеспечить нормальные условия эксплуатации для газобетона. Поэтому, понадобится качественная вертикальная и горизонтальная гидроизоляция бетонного основания. Отсечка от влаги делается как традиционными методами (слой рубероида, или полиэтиленовое полотно внутри опалубки), так и современными материалами. Высокую эффективность показывает несъемная опалубка из специализированного фундаментного пеноплекса. Это удобный вариант, не требующий сборки и последующей разборки деревянной опалубки. При этом, цена несъемной опалубки достаточно высока, а сам материал требует монтажа с участием опытных строителей. Иначе бетон при заливке будет уходить в траншею.

Источник https://fundamentclub.ru/lentochnyj/melkozaglublennyj-lentochnyj-fundament-dlya-doma-iz-gazobetona.html

Источник https://zbbr.ru/osobennosti-melkozaglublennogo-lentochnogo-fundamenta-dlya-doma-iz-gazobetona/

Источник https://blokshop.ru/articles/kakaya-shirina-lentochnogo-fundamenta-neobxodima-dlya-doma-iz-gazobetona/

Источник