Какой фундамент под двухэтажный дом лучше, расчёт глубины и его толщина

Фундамент под двухэтажный дом: какой глубины и высоты лучше использовать

Тип грунта и его влияние на закладку

Основные виды грунта, на которых ведется строительство:

Второй этап строительства

Закончив с разметкой территории, нужно переходить к следующему этапу. На этом шаге работ нужно вырыть траншеи. Глубина фундамента будет зависеть от вида грунта, с которым придется работать. Что касается формы траншеи, в которую заливается фундамент, то она также будет зависеть от типа почвы. Если грунт имеет плотную структуру, тогда траншея будет вертикальной. В других случаях траншея копается в виде трапеции, чтобы избежать осыпания почвы.

Существует несколько стандартных размеров траншеи:

1. В песчаной почве глубина должны быть равна 1 м;
2. В глинистой почве глубина достигает 1,5 м;
3. В супеси максимальная глубина равна 1,25 м.

Бывают случаи, когда инструкция по установке основы рекомендует изменить глубину. Если это сделать, тогда придется устанавливать дополнительную опалубку или можно вырыть траншею в виде трапеции.

Траншея для фундамента и её наполнение

Чтобы избежать обваливания траншеи из-за влияния погодных условий, необходимо сразу приступать к укладке основы. Если на маленьком участке строится большой дом, тогда нужно вырыть траншею только на половину периметра. Когда ров будет залит ростверком, можно заняться остальной частью. Такой подход связан с размерами участка. Излишки земли некуда убирать.

Если же по некоторым причинам было решено заниматься фундаментом в другой день, рекомендуется ров не докапывать до конца примерно на 10 см. Это поможет сохранить характеристики несущего грунта, если в траншею попадет дождь.

Категорически запрещается досыпать в ров ранее выкопанную землю. Если это сделать, то в будущем начнется неравномерная усадка основания, а это повлечет за собой раскол дома.

При необходимости выравнивания дно рва нужно использовать песок, гравий или качественный уплотнитель. Самым лучшим вариантом является использование кирпичной кладки, которая заливается бетоном.

Многие малоопытные строители считают, что прочность дома будет лучшей, если глубже установить основу. К сожалению, это ошибочное мнение. Стоит помнить о таком природном явлении как промерзание бокового грунта. При низкой температуре он начинает пучиться. Тем самым воздействует на стенки фундамента.

Предлагаем ознакомиться: Антигрибковая грунтовка глубокого проникновения по бетону, противогрибковые средства для стен

Если был произведен глубокий монтаж основы дома, тогда при пучении вся основа будет разделена пополам. Нижняя часть останется в земле, а верхняя будет приподнята к верху. Это случается тогда, когда основа изготовлена из кирпичей, камней или блоков. Также может влиять масса дома. Если она слишком маленькая, то будет должным образом воздействовать на основу.

Влияние глубины промерзания грунта

Глубина промерзания грунта в значительной степени зависит от его вида. Чем сильнее почва насыщена водой, тем большему промерзанию и морозному пучению она подвержена. Свойство воды расширяться после замерзания губительно воздействует на основание сооружения, контактирующее с почвой, которая перенасыщена водой. Для предотвращения разрывов и трещин в основании сооружения фундамент необходимо заглублять ниже уровня промерзания почвы.

Расчет глубины промерзания почвы:

h=√М*k, где М – среднемесячная температура зимних месяцев (учитываются месяца, в которые температура отрицательна), k – коэффициент для определенного типа почвы.

Коэффициент, используемый для расчета в зависимости от типа грунта:

• Крупнообломочный – 0,34;
• Песчаный (крупный и средний) – 0,3;
• Песчаный (мелкий и пылеватый), супесь – 0,28;
• Глинистый и суглинки – 0,23.

Влияние грунтовых вод на глубину закладки

Грунтовые воды залегают в пористых и рыхлых почвах. Их уровень изменяется в зависимости от осадков и климата, связан с местным рельефом. Повышение уровня грунтовых может размыть основание строения, а понижение привести к оседанию.

1. Глубина залегания грунтовых вод не имеет значения при закладке фундамента на крупнообломочных и скальных породах, а также песчаных (с крупными частицами более 2мм);
2. Уровень подземных вод, находящихся глубже двух метров уровня промерзания почвы в пылеватых или мелких песках, не учитывается при закладывании фундамента. Если же грунтовые воды выше уровня промерзания почвы – глубже уровня промерзания.
3. При расчете уровня заглубления основания строения для глины и суглинка уровень подземных вод значения не имеет. Его в любом случае проводят ниже уровня промерзания.

Если уровень грунтовых вод очень высок, работы по проектированию основания строения лучше поручить специалисту, который сможет провести гидрогеологическое исследование участка для строительства. Как правило, в этом случае возводится свайный фундамент или специальный – монолитный плавающий.

Расчет глубины фундамента для двухэтажного дома

Чтобы произвести расчет глубины закладки основания жилища, кроме учета вышеперечисленных факторов, необходимо учитывать сведения о материале, из которого будет выполняться строительство. Двухэтажный дом относится к малоэтажным строениям, поэтому, если позволяют климатические условия и тип почвы, основанием для него может быть мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Наиболее простой способ расчета: 0,8 * X, где X – количество этажей. Следовательно, глубина фундамента для двухэтажного дома – 1,6 м.

Тонкости монтажного процесса

Монтаж фундамента для двухэтажного дома

Глубина фундамента для дома среди всех перечисленных вариаций наиболее широкое распространение получила первая, поэтому рассмотрим подробнее особенности строительных работ. Прежде всего отметим параметры: габариты, глубину ленточного фундамента для двухэтажного дома:

• ширина – на 10 см больше толщины несущих стен. Этого достаточно для последующего выполнения наружной отделки;
• высота – 30 см – оптимально;
• глубина – от 50 см и более, если в этом есть необходимость ввиду особенностей почвы.

После завершения рытья котлована его дно тщательно утрамбовывается, заполняется яма на 1/3 перемешанным щебнем и песком мелкой фракции. Сыпучий материал нужно периодически увлажнять, так подушка результативнее уплотняется. Примерная высота 15-20 см. Далее настилается гидроизоляционный материал с нахлестом на стенки ямы, можно использовать обычный полиэтилен. Поверх можно налить небольшой шар цементного раствора, чтобы обеспечить фундаменту максимальную защиту от влаги.

Следующий этап – опалубка

Она собирается из досок шириной 4-5 см, должна возвышаться над уровнем земли на 30 см. Это пространство впоследствии станет цоколем.

Для приготовления бетонного раствора, которым впоследствии осуществляется заливка арматурного каркаса, используется цемент высокой марки. Это обеспечивает должную прочность застывшего фундамента, соответственно – устойчивость жилища. Заливка выполняется слоями по 15 см толщиной. Каждый из них нужно хорошо разровнять и дать ему время для полного застывания, накрыв пленкой.

Опалубка снимается через 7-10 дней после завершения заливочных работ, полного обустройства фундамента. Через этот же промежуток времени можно продолжать строительство, будучи полностью уверенными в должной прочности основания.

Завершающий этап – гидроизоляция фундамента

На застывший бетон наносится жидкое стекло или битумная мастика, после чего поверх наклеивается рубероид или используя современные материалы Гидроизол или Техноэласт. Важно обеспечить плотное прилегание гидроизоляции по всей поверхности, поддерживая ее максимальную эффективность. Оставшиеся свободные пространства (пазухи) заполняются мелким песком. Он периодически смачивается и тщательно утрамбовывается.

Разобравшись, какая глубина ленточного фундамента для двухэтажного дома считается оптимальной, изучив последовательность и тонкости выполнения монтажных работ, остается рассчитать объем необходимого материала. Здесь поможет проект здания с указанием количества и типов стен, их длины и ширины.

Схема составляется в обязательном порядке с отметкой всех значимых параметров и размеров. Закупать материалы необходимо с небольшим запасом, чтобы не останавливать монтажный процесс по причине их нехватки. Обратите внимание на диаметр арматуры – он определяется величиной нагрузки, приходящейся на фундамент, может колебаться в пределах 0,8-15 мм.

Виды фундамента и глубина заложения

В зависимости от рельефа участка, на котором ведется строительство, и типа грунта подбирается фундамент:

Если предполагается возведение фундамента в местности со слабым грунтом, работы по его проектированию желательно поручить опытным специалистам. Они учтут все особенности участка и рассчитают параметры фундамента, который послужит надежной опорой для будущего дома.

Как залить фундамент

Перед началом работ по созданию фундамента производится разметка территории. Перед выкапыванием траншеи необходимо узнать о наличии на участке коммуникаций. После выкапывания ям или траншей выполняются следующие действия:

Оптимальная марка бетона для фундамента двухэтажного дома – М 400. Это обозначение говорит о том, что на один квадратный сантиметр может приходиться нагрузка в 400 кг.

Какой фундамент под двухэтажный дом лучше, расчёт глубины и его толщина

Фундамент в строительстве является основой для крепкого и долговечного дома, устойчивого к погодным и сейсмическим условиям. От особенностей его исполнения, материалов и качества материалов, зависит долговечность всего сооружения. Далее, будут рассмотрены различные виды фундаментов, рекомендации относительно расчётов по установке, глубине и ширине. Будут даны рекомендации, благодаря которым клиент сможет определиться, какой тип фундамента подходит именно ему.

Варианты строительства фундамента

Фундаменты могут отличаться материалами, которые используются для их возведения, глубиной, а также способом исполнения. Именно по способу исполнения разделяют их виды:

Столбчатый тип практически универсальный, хорошо оправдывает себя, как основа для любых щитовых домов или таунхаусов. Установка столбов происходит в специальные заранее пробурённые лунки, которые делаются по всему периметру здания. Расстояние между опорами рассчитывается индивидуально. Для опор используются натуральные материалы брёвна, природный камень и искусственные составляющие (трубы или железобетонные пасынки).

Устройство столбчатого фундамента

Виды свайного фундамента

Ленточный фундамент и его устройство

Устройство монолитного основания

Выбор конкретного типа фундамента для двухэтажного дома зависит от пожеланий клиента, особенностей местности и архитектурного плана. Но при этом есть рекомендации относительно выбора наилучшего варианта, с точки зрения долговечности, лёгкости монтажа и сохранения бюджета.

Какой лучше

Оптимальный выбор фундамента для малоэтажного строительства заключается в детальном анализе многих показателей объекта, а также особенностей местности, где будет установлен дом.

Свайные и столбчатые конструкции используются для строительства, но недостаточно зарекомендовали себя со стороны практичности и долговечности. Монолитная плита актуальна для строительства как одноэтажных, так и двухэтажных домов, которые строятся на оползневых грунтах или в зонах движения земной коры.

В районах со стабильной сейсмической активностью моноплита, является очень затратным способом. Практика показывает, что для двухэтажного кирпичного дома наилучшим выбором является ленточная технология. И также большую популярность набирает установка домов из пеноблока на ленточном фундаменте, поскольку он имеет ряд преимуществ:

• стойкость к различным деформациям (трещины, разрывы, осыпания);
• простота монтажа и простота обслуживания;
• высокие показатели несущей способности и эксплуатации;
• разнообразие планировок.

Перечисленные достоинства возможны только при соблюдении технологии монтажа.

Расчёт фундамента

Расчёты производятся по определённым формулам, учитывается материал и особенности дома, а также ряд геодезических факторов. Размеры фундамента для дома из кирпича, шлакоблока или бетона будут отличаться, поскольку массы материалов различны и оказывают разное давление на грунт.

Для расчета площади основания нужно знать общую массу дома. В таблице удельный вес строительных материалов

Простое вычисление

Без учёта дополнительных индивидуальных особенностей глубина установки фундамента может быть вычислена по стандартной формуле, где 0,8 метра необходимо умножить на количество предполагаемых этажей — итого 1,6 метра.

Толщина фундамента в классическом варианте равняется предполагаемой толщине несущих стен плюс 15 см. Однако стоит знать некоторые параметры, которые могут менять этот показатель:

• рыхлость почвы;
• площадь подошвы;
• общая масса конструкции.

Толщина фундамента в зависимости от грунта и этажности

Точное вычисление

Для более точного расчёта его глубины необходимо знать:

• Вид грунта (песчаный, глина, супесь).

Глубина промерзания грунта в некоторых регионах

За основу берётся глубина промерзания грунта вашей зоны. К этому значению нужно добавить 150 мм, если дом будет деревянный или 350 мм, когда кирпичный.

Вычислим для начала глубину одноэтажного дома. Берём глубину промерзания в московской области с грунтом мелкий песок. Она составляет 1,34 м. Дом будет кирпичный, следовательно добавляем ещё 35 см и получаем 1,69 м.

Существует зависимость глубины фундамента и температуры в помещении. Эта зависимость выражена в коэффициентах и приведена в таблице. По ней чем выше температура в доме тем менее глубокий нужно делать.

Зависимость температуры в помещении и глубины устройства фундамента

У нас будет пол на лагах по грунту с температурой не ниже 20. Отсюда получается 1,69*0,6≈1 метр. Достаточно фундамент заглубить на 1 метр.

Теперь для двухэтажного. Масса дома будет почти в 2 раза больше, поэтому он должен быть прочней. По правилу, написанному выше, заглубление должно быть равно 1,6 метра. А это ниже точки промерзания, что вполне устраивает.

Монтаж ленточного фундамента

Делая выбор основы для двухэтажного дома, рекомендуется учитывать сложность установки и материальные затраты. Наиболее удобный, экономичный и прочный вариант – это ленточный тип. Перед монтажом необходимо рассчитать ширину основы, а также толщину, непосредственно зависящую от используемого материала. Наименьшая ширина у железобетона, потом у бетона, а самое широкое основание необходимо делать для натурального камня, что обусловлено весом материала.

Заглубление зависит от типа материала будущего строения и соотнесения с точкой промерзания грунта. Высота фундамента варьируется от индивидуальных потребностей заказчика и его предпочтений. Если существует угроза затопления естественно высота должна быть увеличена.

Существуют типовые стандарты, предлагающие для дерева высоту от 35–40 см, а для кирпича и газобетона от 20 см. Кроме этого, рекомендуется прибавлять ещё 10 см к высоте снежного покрова, который является наиболее характерным для места строительства.

Основные этапы монтажа ленточного фундамента:

• составляется предварительный чертёж;
• производится разметка и копка траншеи;
• укладка подушки, её увлажнение, и трамбовка;
• делается армирование;
• устройство опалубки;

Элементы опалубки ленточного фундамента с размерами

Армирование – это основной этап в ленточном основании, поскольку именно каркас из арматуры создаёт крепкую конструкцию. Обычно используются прутья диаметром 12–16 мм. Интервал между прутьями около 30 см и может варьироваться в зависимости от индивидуальных показателей постройки.

Заливку необходимо проводить в один или максимум два этапа, чтобы сохранить монолитность конструкции. При ручном замесе или с использованием частной бетономешалки такого достичь тяжело, поэтому лучше прибегнуть к заводскому бетону. После окончательной заливки необходимо обеспечить высокий уровень изоляции. Подушка может быть сделана из песка, гравия, их смеси или бетона, что обосновывает плотность грунта.

Ошибки при строительстве фундаментов

Допущенные ошибки при строительстве могут привести к полному разрушению здания. Для тех, кто хочет самостоятельно укреплять фундамент, стремится сэкономить или хочет нанять бригаду специалистов, при этом ничего не понимая в строительстве, далее будут перечислены наиболее частые ошибки при заливке основания.

Выбирая строительство по типовому проекту, заказчик обычно экономит время и деньги на разработке уникальных чертежей. Но при этом учитывайте, что там нет данных о типе грунта, его промерзании, горизонте залегания грунтовых вод. Все показатели напрямую относятся к глубине установки основной конструкции, что необходимо просчитать сразу. Это первая технически возможная ошибка, также возможны следующие неудачные идеи при постройке:

Ошибки в строительстве фундамента сказываются на доме

Частой ошибкой в строительстве является небрежное отношение ко времени года и климатическим условиям. В зимнее время обязательно необходимо использовать специализированные пластификаторы (антиморозные), а летом накрывать бетон полиэтиленом и смачивать водой дважды в сутки, чтобы сохранить прочность материала.

Работы в строительстве можно выполнить самостоятельно, для сложных задач, профессионального замеса раствора и расчётов следует обратиться к профессионалам. Основа должна быть выполнена из самых качественных материалов, в необходимых количествах. Экономия возможна в отделке или дизайне, а чтобы дом не разрушился, установке фундамента необходимо уделить максимальное внимание.

Глубина фундамента для двухэтажного дома

• Зависимость от типа почвы
• Зависимость от уровня грунтовых вод
• Зависимость от глубины промерзания грунта
• Расчет глубины и ширины фундамента для 2-х этажного дома
• Типы фундамента

Зависимость от типа почвы

Итак, мы узнали, что на то, насколько глубоко необходимо закладывать любой фундамент, влияют три главных фактора:

• Вид почвы,
• Уровень подземных вод,
• Глубина промерзания грунта.

Чтобы узнать, на какую глубину копать фундамент, вначале необходимо определить тип почвы в выбранной вами местности. Тип почвы – один из основополагающих факторов, которые влияют как материал постройки, так и на глубину прокладки и на тип фундамента, который лучше всего использовать в данных условиях.

Дело в том, что грунт может изменять свой объем, в зависимости от погодных условий. На основе этого свойства существует классификация типов грунта. Они делятся на три типа:

1. Пучинистые грунты. К ним относят мелкопесчаную почву, суглинки и другие.
2. Непучинистые грунты. К ним относят полускальные и скальные породы.
3. Слабопучинистые грунты. К ним относят крупные и средние гравелистые пески и крупнообломочные грунты.

Зависимость от уровня грунтовых вод

Существует также ряд типов грунта, на которые ни зимнее промерзание почвы, ни высота подъема грунтовых вод не оказывают значительного влияния. Такими типами почвы являются, к примеру, полускальная и скальная породы.

Зависимость от глубины промерзания грунта

Но все же данный фактор следует учитывать. Зависит он от климата местности, в которой строится дом. Например, глубина промерзания почвы в Москве равна 140 см, а в Новосибирске – 220 см.

Расчет глубины и ширины фундамента для 2-х этажного дома

Любые работы по строительству дома начинаются с рытья траншеи. Так как планируемая постройка имеет всего лишь два этажа, то нагрузка на ее основание будет сравнительно небольшой. Следовательно, ширина траншеи может быть не более полуметра. Что касается глубины траншеи, то ее необходимо делать как можно больше. Это только усилит несущую способность конструкции.

Если планируется построить каркасный дом, то при расчете глубины траншеи нужно учитывать размеры каркаса для двухэтажного строения, высота которого равна 70 см. Когда траншея готова, можно приступать к установке опалубки. А затем нужно изготовить каркас из арматуры, сварной или проволочный.

Глубина и ширина фундамента зависят от множества параметров. Некоторые строители определяют ширину основания дома, как предполагаемая толщина стен прибавить 15 см. Но это очень приблизительные расчеты. Чтобы высчитать ширину более точно, необходимо учитывать такие данные, как:

1. Площадь подошвы котлована, для расчета которой необходимо знать вес всей конструкции, ее несущую способность.
2. Толщина основных стен здания.
3. Рыхлость грунта.
4. Глубина, на которую грунт промерзает зимой.

Глубина заложения фундамента определяется на основе сведений о материале, используемом для постройки дома, особенностях данного типа грунта и климатических условий в местности возведения постройки.

Двухэтажное строение считают малоэтажным, поэтому материалом для нее вполне может послужить кирпич, либо шлакоблок. Что касается типа фундамента, который подойдет для малоэтажных зданий, то он может быть мелкозаглубленным.

Расчет глубины фундамента производится по следующей формуле: 0,8 м умножить на количество этажей в будущем доме. Таким образом, для двухэтажного строения данная величина будет равна 1,6 м.

Типы фундамента

В строительстве применяются различные типы фундамента, выбор которых зависит от множества факторов.

Ленточный

Ленточный тип относится к монолитным и подходит для применения на глинистых, очень песчаных почвах. Его можно использовать только если на участке земли имеются перепады в высоте грунта от 20 см до 50 см. Главное отличие ленточного фундамента от других видов – это то, что он размещается под всей площадью дома, включая несущие стены.

Ширина данного типа фундамента должна превышать толщину стен строения. К тому же при ее определении берется в расчет максимальная для данного вида почвы нагрузка на грунт. Толщина его зависит от используемого материала. Например, если используют бетон, то толщина составит 25 см, железобетон – 10 см, натуральный камень – 50 см и т.д.

Чтобы узнать, какая глубина ленточного фундамента будет оптимальной, нужно обратить внимание на тип сооружения. Например, для деревянных конструкций чаще всего применяют мелкозаглубленный ленточный фундамент, а для более тяжелых бетонных строений лучше использовать заглубленный. Он должен располагаться на 20-30 см ниже промерзания почвы в выбранной вами местности.

Материалом для ленточного фундамента традиционно служит бутовый камень или кирпич.

Свайный

Свайный фундамент – тип, наиболее популярный в строительстве. Его главные достоинства – прочность и отсутствие деформации. Сваи, из которых он состоит, обычно делают из тяжелого бетона и арматуры с антикоррозионным покрытием. Сваи производят с таким расчетом, чтобы они выдерживали нагрузку при их установке, их вбивают в почву. Перед тем, как выпустить продукцию на продажу, их тщательно проверяют и тестируют.

Сваи – это самый крепкий на сегодняшний день материал, используемый для постройки дома. Они подходят для возведения строений даже на местности со слабым грунтом. Для каждого типа почвы применяют свой тип свай.

Глубина свайного фундамента должна составлять от четырех метров – для одноэтажной постройки и до восьми метров – для двухэтажных строений и зданий с более чем двумя этажами.

Столбчатый

Данный тип фундамента, а особенно его подвид – опорно-столбчатый, больше всего подходит для небольших строений. Он один из самых дешевых и менее трудоемких, применяемых сегодня в строительстве. Его можно прокладывать даже в зимнее время, но при температуре не ниже 10оС.

Глубина столбчатого фундамента может изменяться, если будут изменяться такие параметры, как:

• Глубина промерзания грунта в данной местности. Столбчатый фундамент всегда закладывают ниже этой глубины.
• Тип почвы и ее состав. Лучше, если это будет песчаная почва.
• Уровень подъема подземных вод. Если уровень слишком высок, необходимо дополнительно сделать дренаж почвы и гидроизоляцию.
• Вес самой постройки и нагрузка, которую она дает на несущую часть.

По всему периметру основания и в местах расположения несущих балок перекрытия вкапывают бетонные столбы. Расстояние между ними должно быть около 2 м. Сверху их покрывают рубероидом, что обеспечивает надежную гидроизоляцию.

Таким образом, мы видим, что глубина фундамента для двухэтажного дома может быть различной, и зависит от множества посторонних факторов.

Ленточный фундамент: глубина заложения, таблицы и расчет

Ленточный фундамент – один из самых надежных и долговечных фундаментов в частном строительстве. Это обусловлено тем, что монолитная железобетонная лента способна выдерживать колоссальные нагрузки. Но, к сожалению, не все знают, что надежность такого фундамента во многом зависит от его глубины заложения в грунт.

Несмотря на то, что глубина устройства ленточного фундамента не является единственным показателем надежности и долговечности, она играет огромную роль в целостности всего дома в процессе его эксплуатации. Железобетонная лента любых размеров и марки бетона может со временем лопнуть, если она будет неправильно размещена в грунте, не учитывая его особенности.

Для того, чтобы не запутаться во всех типах фундаментов и грунтах, попробуем разобраться во всем по порядку. Сначала разберем типы монолитных лент, а затем конкретно для каждого типа ленточного фундамента определимся с глубиной заложения.

Факторы, влияющие на глубину заложения ленточных фундаментов

Наверное, стоит начать с того, что сами ленточные фундаменты делятся на три основных типа:

1. Незаглубленные
2. Мелкозаглубленные
3. Заглубленные

Каждый из этих типов закладывается на определенную глубину, которая зависит от нескольких основных факторов:

• Глубина промерзания грунта
• Тип грунта
• Уровень грунтовых вод

Стоит отметить, что глубина заложения ленточного фундамента — это расстояние от поверхности грунта до подошвы фундамента, а не та глубина, на которую копается траншея. В траншее, помимо фундамента может присутствовать подушка.

Теперь давайте разберемся, как эти факторы влияют на каждый тип ленточного фундамента в отдельности.

Незаглубленный ленточный фундамент

Незаглубленный ленточный фундамент применяется в строительстве частных домов крайне редко, потому что он является очень слабой опорой для будущего строения. Как правило, он весь располагается поверх грунта, а внутри находится только лишь песчаная, либо песчано-гравийная подушка.

Много писать о незаглубленном ленточном фундаменте я не буду, тем более ему уже была посвящена целая статья ранее. Да и вообще, само понятие глубины заложения у такого фундамента отсутствует.

Расчет глубины заложения ленточных мелкозаглубленных фундаментов

Это самый капризный, в плане глубины заложения фундамент. Во-первых, он не так надежен, как заглубленный, ну а во-вторых – для того, чтобы такой ленточный фундамент выдержал нагрузку строения, а также сдерживал все силы пучения, передаваемые от грунта, к его расчету необходимо подойти с особой ответственностью.

Как залить мелкозаглубленный ленточный фундамент я уже подробно описывал в одной из предыдущих статей. Поэтому в подробности вникать не будем.

Такой ленточный фундамент закладывается на глубину, которая значительно выше глубины промерзания почвы, поэтому и называется мелкозаглубленный. На него, в отличие от заглубленного, могут в значительной степени действовать силы пучения грунта.

Так же, немаловажным отличием мелкозаглубленных фундаментов является то, что его необходимо делать монолитным не только ниже уровня грунта, но и сразу, выставив опалубку, залить надземную часть фундамента – цоколь. Это в значительной степени усилит весь ленточный фундамент.

Глубина заложения мелкозаглубленного фундамента напрямую зависит от всех трех факторов, описанных выше. Для того, чтобы не запутаться, давайте рассмотрим таблицу.

Таблица №1: Глубина заложения ленточного мелкозаглубленного фундамента (минимальная), в зависимости от типа и глубины промерзания грунта

Примечание: Для того, чтобы узнать, какая глубина промерзания грунта в Вашем регионе, посмотрите ниже на таблицу №2, где даны значения для некоторых городов, с учетом типа грунта. Кликните по таблице, чтобы увеличить.

Таблица №2: Глубина промерзания грунта в некоторых регионах

Примечание: Помимо того, что на глубину заложения ленточного фундамента влияет глубина промерзания и тип грунта, так же не стоит отбрасывать еще один очень важный фактор – уровень грунтовых вод, о котором и поговорим далее.

Зависимость глубины заложения ленточного фундамента от уровня грунтовых вод (УГВ)

Существует два варианта расположения грунтовых вод – когда они расположены ниже глубины промерзания грунта, и когда – выше.

Уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания грунта

Это можно считать хорошим показателем, и в этом случае, грунтовые воды в большинстве типов грунтов не оказывают особого влияния на глубину устройства монолитной железобетонной ленты.

Единственным ограничением, в данном случае, является то, что в таких грунтах, как суглинки, глины и им подобных, ленту необходимо закладывать минимум на половину глубины промерзания такого грунта. В других, «хороших» грунтах, этот фактор на заложение фундамента — не влияет.

Другими словами, если глубина промерзания в Вашем регионе, допустим – 1,5 метра , то ленточный мелкозаглубленный фундамент необходимо устраивать минимум на 0,75 метров .

Уровень грунтовых вод выше глубины промерзания грунта

Если грунтовые воды расположены высоко, то глубина копки траншеи для ленточного фундамента не зависит от их уровня только на скалистых грунтах, песчаных крупнозернистых, гравийных и им подобных.

На любых других типах грунтах, с высоким УГВ, монолитную ленту придется заглублять ниже глубины промерзания на 10-20см (таблица №2). В этом случае она станет заглубленным фундаментом.

Заглубленный ленточный фундамент

Заглубленный ленточный фундамент считается наиболее надежным из всех лент. Он закладывается ниже глубины промерзания грунта на 10-20 см . Еще одним условием его устройства является то, что грунт под его подошвой должен быть более или менее твердым.

В случае болотистых грунтов, торфяников и подобных им, ленточный фундамент закладывается на глубину, которая ниже этих слоев. В некоторых случаях, достаточно прокопать траншею до твердых пород грунта, а затем устроить песчаную или песчано-гравийную подушку до уровня, который чуть ниже глубины промерзания грунта в Вашем регионе.

Когда на строительном участке грунт совсем плох для заложения ленточного фундамента, или его устройство требует огромных затрат, можно попробовать рассчитать другой тип фундамента, например, плитный. Возможно, это будет как дешевле, так и надежнее.

Как уменьшить глубину заложения ленточного фундамента

После проведения всех расчетов по глубине заложения ленточного фундамента, частенько бывает так, что с учетом грунта и региона, его необходимо заложить очень глубоко. От сюда возникает вопрос о том, как сократить расходы и уменьшить глубину.

Существует несколько способов уменьшения глубины заложения ленточных фундаментов, все они основаны на том, чтобы уменьшить значение основных факторов, влияющих на фундамент.

Уменьшение глубины промерзания грунта

Изменить климат в регионе мы, конечно же, не сможем, но сможем изменить глубину промерзания, конкретно под подошвой фундамента, утеплив сам фундамент и грунт, прилегающий к нему с наружной стороны.

Таким образом мы сможем уменьшить глубину заложения фундамента, а также сократить расходы на него.

Отвод грунтовых вод от ленточного фундамента

Еще один действующий способ уменьшения глубины заложения ленточного фундамента – отвод воды от него.

Делается это с помощью устройства хорошей дренажной системы, которая отведет значительную часть воды от фундамента и не даст ей пагубно воздействовать на него.

Песчаная или песчано-гравийная подушка под фундаментом

В случае, когда на участке пучинистые слои грунта залегают достаточно глубоко, ленточный фундамент также придется закладывать на большую глубину. Уменьшить ее можно, заместив пучинистый грунт песчаной или песчано-гравийной подушкой.

Другими словами, необходимо выкопать глубокую траншею до твердых грунтовых пород, а после этого устроить там массивную песчано-гравийную подушку, которая распределит нагрузку от фундамента и дома на грунт равномерно и не даст силам пучения пагубно воздействовать на фундамент.

Подушку желательно делать не только под подошвой фундамента, но и рядом с ним, как показано на схеме.

Стоит отметить, что самым надежным методом уменьшения глубины заложения ленточного фундамента, является комбинированный способ, т.е. и устройство подушки, и утепление, а также устройство дренажа, если это понадобится.

Как соединить два фундамента между собой?

Время, проведённое внутри городской суеты, не сравнится с отдыхом в загородном доме. Многие люди предпочитают свежий воздух городскому смогу.

Поэтому востребованность в частных домах поддерживается на высоком уровне. Но что делать, если загородный дом есть, а его площадь не достаточна.

В таком случае можно пристроить дополнительное помещение. В начале такого строительного процесса необходимо произвести соединение фундаментов. Это действие связано с некоторыми особенностями, о которых и пойдёт речь.

Способы соединения двух однородных фундаментов

Фундаменты объединяют жесткими связями или привязывают друг к другу

Различают два основных способа. Один метод соединения производится с использованием жёстких связей, другой без непосредственной привязки одного фундамента к другому.

Жёстким называют метод соединения, при котором в старое основание закрепляются дополнительные армирующие элементы, а каркас нового фундамента связывается с ними. Таким образом, два фундамента, новый и старый, образуют единое целое.

Во втором способе используется, так называемый, деформационный шов. Этот метод применяется при соединении ленточных фундаментов.

Между старыми новым ленточными фундаментами по всей площади соприкосновения укладывается просмоленная доска или другой материал предусмотренный проектом.

Таким образом, два фундамента расположены рядом и являются независимыми друг от друга, а деформационный шов компенсирует воздействие одного основания на другое.

Важно знать, что в первый год происходит усадка нового строения. Поэтому проектировщиком должен быть предусмотрен этот процесс.

В этом вопросе многое зависит от грунта и выбора основания, но так или иначе уровень усадки должен быть установлен.

Это делается для того, чтобы фундамент, кирпичные стены и кровля нового здания не смогли просесть на непредусмотренное расстояние и образовать трещину между старой и новой постройкой.

Кирпичный фундамент и его особенности

Для фундамента бурят полнотелый керамический кирпич

Изготовление основания из кирпича является самым долговечным способом устройства фундамента под здание.

Этот метод хорошо применять при изготовлении оснований под легковесные конструкции, такие как беседки, веранды, бани, летние кухни и домики.

При строительстве фундамента из кирпича не потребуется применение дорогостоящей спецтехники. Его изготовление достаточно просто выполняется одним строителем.

При выборе кирпича следует знать, что стоит применять только полнотелый керамический материал.

Силикатный кирпич не подходит для устройства основания, его показатели при использовании во влажном грунте недостаточно хороши.

Пустотелый керамический кирпич не обладает необходимой прочностью. Поэтому выбор необходимо сделать в пользу полнотелого керамического изделия.

Перед кладкой кирпича основание под фундамент подготавливается. Грунт трамбуется, делается песчано-гравийное основание или заливается бетонная подготовка высотой 100 мм.

Затем производится кладка кирпичных фундаментных стен. Её можно выполнить несколькими способами в зависимости от выбранной толщины основания.

Между рядами кирпича прокладывается армирующая сетка для повышения прочности.

После строительства фундаментных стен они гидроизолируются снаружи.Производится обратная засыпка фундамента.

Лучше использовать мелкозернистые пески для быстрого отвода влаги, которая будет собираться рядом с фундаментом.

Если предусмотрены существенные нагрузки, то для их равномерного распределения необходимо сделать железобетонный армопояс поверх кирпичной кладки.

Особенностью данного фундамента является то, что его достаточно просто отремонтировать. Для этого необходимо заменить треснувший кирпич на новый. Также можно поступить, соединяя два основания. Поочерёдно разбирая старую кладку в местах стыковки и перекладывая её заново, связывают с новой.

Необходимо понимать, что фундаменты рассчитываются на определённый вес здания и просто так их нагружать нельзя. Для подобных действий проводится процедура освидетельствования текущего состояния строения. Поэтому лучше, когда фундаменты независимы.

Особенности соединения фундаментов

Для того чтобы понять, как соединить фундамент, необходимо узнать параметры существующего основания.

Прежде всего, необходимо узнать тип существующего фундамента: ленточный или столбчатый. Далее замеряются габаритные размеры.

Желательно пристраивать фундамент схожий по типу и габаритам с существующим.Подробнее о видах фундамента смотрите в этом видео:

Это понимание необходимо для того, чтобы привязать рядом с существующим основанием схожее по параметрам, так как одинаковые фундаменты будут идентично себя вести в одном и том же грунте.

Особенно тщательно нужно производить строительство в весеннее время. В этот период почва неустойчива из-за повышенного содержания влаги, а значит, по мере высыхания земля может дать дополнительную усадку. О том, как соединить фундаменты , смотрите в этом видео:

Иногда целесообразно отложить строительство стен на один сезон, если такая возможность имеется.

Или устраивать основание осенью перед заморозками, а летом производить строительство.

Главное не нагружать фундамент стенами из кирпича, железобетонными перекрытиями и кровлей в нестабильном грунте.

Важно следить не только за состоянием грунта, но и за общим весом будущей конструкции.

Необходимо подсчитать вес кирпича, дерева, металла, бетона и прочих материалов, затраченных для возведения стен, перекрытий и кровли существующей постройки.

Так как первый фундамент рассчитывался под этот вес, то и на рядом строящемся основании нагрузка должна быть сопоставимой.

Виды пристроек

Уровень террасы должен совпадать с уровнем пола

Каждое строение имеет своё назначение, от него во многом будет зависеть способ устройства основания и конструкции в целом. Основными вариантами являются:

1. Гараж. Помещение такого типа строится на ленточном фундаменте. В качестве стенового материала можно использовать газобетон или кирпич. Кровлю устроить на деревянных стропилах, предварительно обработанных огнезащитным покрытием. Также подойдёт металлический профиль. В качестве кровельного материала можно использовать профнастил или металлочерепицу. Гараж можно сделать с отоплением и без. Обязательно в этом помещении необходима вентиляция.
2. Терраса.Это конструкция открытого типа. Её пол необходимо сделать в уровень с полом в доме. Такое основание устраивается на небольшом столбчатом фундаменте. Стены могут быть выполнены до потолка, а может быть открытый вариант с перилами вместо стен. Также и крыша может покрывать всю площадь, а может только часть или вовсе отсутствовать.
3. Веранда. Это терраса без открытых участков, так называемая летняя комната. У неё полностью закрытое пространство, но это помещение не является отапливаемым и не утепляется. Для строительства летних комнат и террас используют лёгкие материалы, такие как дерево. Помещение выполняется максимально светлым, поэтому светопрозрачные конструкции применяются и на крыше.
4. Жилая комната. Это помещение должно обладать всеми функциями круглогодично используемого пространства. Его основание делается монолитным или выстраивается из кирпичей или блоков, но с учётом серьёзных нагрузок. Если стеновые материалы не обеспечивают необходимую теплопроводность, их дополнительно утепляют. Кровля также делается тёплой и гидроизолированной. Это помещение является отапливаемым.

Для крыльца достаточно столбчатого мелкозаглубленного фундамента

Как связать два фундамента между собой?

Многие домовладельцы часто сталкиваются с проблемой сооружения пристройки к дому. Она становится необходимой, если вы хотите расширить свою жилую площадь, дополнив ее дополнительными комнатами.

Возведение фундамента для пристройки к дому имеет свои особенности в отличие от технологии при новом строительстве.

Здесь требуется найти способ его состыковать со старым основанием, так чтобы это было надежно.

Фундамент для пристройки к основному дому

Какие существуют способы связки фундаментов

Сегодня существует два основных способа сопряжения фундаментов. Первый способ основан на технологии жесткого соединения с использованием стальной арматуры.

Применяют его в том случае, если фундамент уже давно устоялся, и дальнейшая осадка ему не грозит.

В этом случае необходимо произвести расчет нового основания, который должен показать, что он не зависнет на новом фундаменте и не станет причиной дополнительной осадки дома сверх допустимых значений.

Считать надежной жесткую стыковку фундаментов допустимо только в том случае, когда грунты на участке не являются пучинистыми. Иначе делать сопряжение по такой технологии нецелесообразно.

Жесткая стыковка двух сопрягаемых оснований

Устройство такого соединения производится по следующей технологии:

• Вначале устанавливают тип основания под самим домом, ленточное оно или столбчатое. Важными являются и такие параметры, как глубина залегания и линейные размеры. Глубину замеряют после того, как выкопают яму возле стены до самой подошвы фундамента. Для измерения ширины понадобится металлический прут или проволока, у которого конец изогнут под 90 градусов. Просовываем или при необходимости забиваем его под фундамент так, чтобы крючок находился горизонтально относительно плоскости поверхности основания. Затем переворачиваем его в вертикальное положение, и подтягиваем до упора в заднюю стенку фундамента. После этого нужно сделать насечку на пруте по уровню внешней стены. Затем прут извлекаем, производя в обратном порядке все предыдущие действия. Расстояние от края прута до оставленной вами метки и будет шириной фундамента
• Стоит отметить тот факт, что пучиностость грунтов по-разному влияет на различные по конструкции типы фундаментов. По этой причине, если под домом был устроен ленточный тип, то и под пристройкой его нужно сделать таким же. При этом неважно, что стены из пеноблоков достаточно легкие. Новый фундамент закладывают на большую глубину, чем был заложен старый.
• В сопрягаемых местах в старом монолите сверлят отверстия по диаметру чуть большие, чем диаметр арматуры. Существует правило, согласно которому глубина этих отверстий должна равняться 35-ти диаметрам используемой арматуры. Снаружи должно оставаться в два раза больше прута, чем его поместится внутрь старого фундамента. Это и есть рабочая длина.
• Если основание имеет не очень большую ширину и ее недостаточно, чтобы соблюсти данные условия, то отверстия сверлят до середины фундамента. При этом вбиваемые пруты должны выглядеть как анкеры. Для этого их прорезают вдоль и вставляют в образовавшуюся щель расклинивающий вкладыш. Такой способ позволит надежно закрепить арматуру внутри бетонного монолита.
• После этого высчитываем нужное количество арматурных прутьев. Замкнутый контур нового фундамента предполагает использование 5 стержней на 0,25 м2 стены основания. Прутья нарезают болгаркой или наждачным станком в количестве, которое зависит от ширины будущего основания. Теперь приготовленные прутья нужно вбить в заранее просверленные отверстия и приварить на их концах небольшие шайбы.
• После этого можно спокойно заливать фундамент в приготовленную опалубку. При этом арматура, находящаяся снаружи, будет наглухо замурована в тело нового основания.

Рассмотрим подробнее и второй способ соединения двух фундаментов. Он основан на использовании деформационного шва между ними.

Сопряжение фундаментов с помощью деформационного шва

Выполнить сопряжение фундаментов таким способом гораздо проще и дешевле. В этом случае последовательность работ следующая:

• В необходимом месте сооружается отдельный фундамент, который находится в непосредственной близости от старого. Он может быть не таким мощным, как основной, однако его тоже нужно тщательно рассчитать, чтобы он был прочным и надежным. Расстояние между двумя фундаментами должно быть около 5 сантиметров. Этого можно добиться, если положить в местах сопряжения обычные доски нужной толщины, которые обернуты рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Убирать их после завершения строительства не обязательно.
• Если грунты слишком пучинистые, то пол в пристройке должен быть немного ниже пола в доме, как раз на величину предполагаемой деформации. При сооружении зданий, этажность которых не превышает 2 уровней, между стенами можно соблюдать расстояние в 2 см.
• Промежуток между основаниями и стенами заполняют любым утеплителем. Раньше для этих целей в основном использовали паклю, но сегодня существует огромное количество современных материалов, среди которых особой популярностью пользуются минеральная вата и пенополистирол. После запенивания и утепления стыки герметизируют атмосферостойкими эластичными герметиками, а само место соединения прикрывают декоративными накладками, крепящимися к одной из стен. Чаще всего для этого выбирают стену капитального здания.

Замаскированный стык между пристройкой и домом

Как можно соорудить фундамент для пристройки

Если вы выбрали для использования первый способ, то основание придется делать таким же, как и под основным домом.

Это предполагает технология создания фундаментов с использованием такого приема сопряжения двух оснований.

При выборе 2 способа нет никаких ограничений по типу фундаментов, главное, чтобы они были удобными и экономичными. Вполне подойдет ленточный, столбчатый, а также фундамент на винтовых сваях.

При самостоятельной закладке фундамента необходимо произвести некоторые работы еще до начала сооружения самого основания.

Желательно в начале проконсультироваться со специалистом, который даст вам совет по выбору оптимального типа, а также предоставит расчеты его надежности.

После этого нужно сделать планировку участка и разметить на нём контур будущего сооружения. Для этого вбиваем колышки по углам и натягиваем между ними шнур.

Обязательно нужно высчитать диагональ площадки по формуле: c=√(a²+b²), где, а и b – стороны, а с – её диагональ.

Веревку отмеряют по длине равной первой диагонали и проверяют на соответствие размеру второй диагонали. Если нужно производят корректировку.

Точно также производится разметка внутреннего периметра фундамента после отступления на требуемую ширину вглубь. Сложный фундамент размечается методом разбиения на прямоугольники, которые рассчитываются по отдельности. После разметки осуществляются земляные работы.

Самым главным моментом при строительстве дополнительной пристройки к дому является выбор конструкции фундамента и грамотное сопряжение его со старым.

Если рассматривать экономическую сторону вопроса, то сопряжение жестким способом будет значительно дороже, чем соединение с помощью деформационного шва.

Виды фундамента для пристройки к дому

Рано или поздно многие владельцы загородной недвижимости принимают решение увеличить жилую площадь путем пристройки к дому.

Чтобы соединение основного дома с пристройкой произошло без проблем, важно добиться надежного и прочного соединения оснований.

Как показывает практика, существует два основных способа присоединения фундамента пристройки к уже существующему основанию дома:

• жесткое соединение с использованием армирования;
• деформационный шов.

Каждый из вариантов соединения основного фундамента с основанием пристройки имеет свои особенности и нюансы, которые следует рассмотреть более основательно.

Фундамент с жестким соединением оснований

Чаще всего жесткое соединение фундамента основного здания к пристройке применяется на грунтах, которые не подвержены пучению.

Комбинированный фундамент – варианты и некоторые схемы

Подземные конструкции зданий и сооружений подразделяются на группы по разным признакам. Они бывают ленточными и столбчатыми, плитными и свайными, монолитными и сборными, бетонными, деревянными, каменными и металлическими.

Но в строительной практике нередко в качестве основания дома используется комбинированный фундамент, представляющий собой сочетание разных видов конструкций, материалов и форм.

Подобные схемы применяются в различных ситуациях, к примеру, с целью экономии или по причине усиления несущей способности фундамента.

Варианты комбинирования

В процессе проектирования, возведения или эксплуатации дома возникают обстоятельства, требующие устройства разных типов фундамента в одном строении. Комбинирование в этом случае производят по одной из схем:

• сваи обвязывают не ростверком, а высокой бетонной лентой;
• между монолитными столбами укладывают кирпич или бетонные блоки;
• плиту опирают не на песчаную подушку, а на сваи;
• дом возводят на ленточном основании, а пристройку – на кирпичных столбах;
• на монолитные подушки устанавливают сборные блоки.

Вариантов комбинированных фундаментов можно перечислить довольно много. Одним из наиболее распространенных вариантов является устройство монолитного железобетонного пояса по всему периметру фундаментных стен, выполненных из штучных материалов. Такое сочетание повышает надежность подземной конструкции, предоставляя возможность объединения разных участков в общую систему.

Ленточно-столбчатый фундамент

В данном случае ленточная обвязка является тем же ростверком, но с увеличенными размерами по высоте. С другой стороны, заглубленные столбы для ленточного фундамента являются дополнительной опорой в случае возведения его на слабонесущем основании или на пучинистых грунтах. Ленточно-столбчатые конструкции имеют ряд преимуществ, а именно:

• допустимость возведения массивных строений в сложных геологических условиях, даже на горизонтально-подвижных грунтах;
• возможность повышения прочности и устойчивости столбов;
• вероятность более равномерного распределения нагрузок;
• осуществимость строительства домов на участках со сложным рельефом, в том числе на склонах.

Следует отметить, что комбинированный фундамент ленточно-столбчатого типа обладает положительными свойствами обоих видов конструкций – ленточных и столбчатых. При его возведении уменьшается объем земляных работ и расход материалов, так как выполнять заливку бетонной ленты на большую глубину не требуется. Но комбинированный вариант фундамента вызывает проблемы с устройством подвалов, либо цокольных этажей.

Железобетонные столбы размещают в углах здания, местах сопряжения несущих стен и равномерно по периметру дома. Арматура, помещенная в скважины или ямы, проходит по всей высоте ленты и соединяется с ее каркасом. Таким образом фундамент становится единой конструкцией.

Как присоединить новый фундамент к старому

Больше половины владельцев загородных домов рано или поздно сталкиваются с необходимостью расширения площади своего жилища. Естественно, это сделать проще всего на стадии проектирования постройки, но в это время, как всегда, ограниченный бюджет строительства не позволяет получить большую площадь. Как поступить, если вам достался жилой дом, а вы к нему хотите возвести пристройку? Начинать рекомендуется с самого ответственного этапа – соединения нового фундамента для пристройки к старому. Давайте разберемся, какой фундамент заливать для пристройки, и как правильно объединить основание дома и фундамент пристраиваемого модуля.

Необходимость стыковки двух фундаментов

У владельцев домов нередко возникает потребность в увеличении жилого помещения. Удобным и практичным вариантом расширения недвижимости является пристройка блочных модулей, таких как веранда. Подобные помещения являются открытыми, поэтому время здесь можно проводить исключительно в теплое время года.

Перед строительством модуля необходимо во внимание принять, что пристройка к дому возможна только при соблюдении перечня условий: получение соответствующих разрешительных документов на возведение новых конструкций, выдерживание всех допустимых расстояний до соседних домов и участков, обеспечение независимой осадки всех элементов дома относительно друг друга.

Как соединить два фундамента старый и новый?

Больше половины владельцев загородных домов рано или поздно сталкиваются с необходимостью расширения площади своего жилища. Естественно, это сделать проще всего на стадии проектирования постройки, но в это время, как всегда, ограниченный бюджет строительства не позволяет получить большую площадь.

Как поступить, если вам достался жилой дом, а вы к нему хотите возвести пристройку? Начинать рекомендуется с самого ответственного этапа – соединения нового фундамента для пристройки к старому.

Давайте разберемся, какой фундамент заливать для пристройки, и как правильно объединить основание дома и фундамент пристраиваемого модуля.

Особенности соединения старого и нового фундамента

Чтобы понять, как правильно возвести фундамент для пристройки, следует узнать, как выполнен фундамент под домом и какой он. Если фундамент ленточный, то нужно знать его ширину, если столбчатый, то — габаритные размеры столбов, а также обязательно его глубину. Специалисты настоятельно советуют воздержаться от строения фундамента пристройки, который отличим от основания дома. Таким образом, если ваш дом располагается на монолитной железобетонной ленте, лучше не экономить и не возводить столбчатое основание для пристройки.

Суть в том, что разные типы фундаментов с грунтами взаимодействуют по-разному, соответственно, у них отличается и усадка. Поэтому, чтобы не хотите рисковать, лучше ставку делать на одинаковые основания. Глубина фундамента пристройки должна совпадать с глубиной фундамента для дома — это позволяет избежать перекосов. Глубину замерить достаточно просто. Чтобы измерить ширину, возьмите прут из металла и согните его под прямым углом.

После этого держите согнутую часть в горизонтальном положении в руке и продевайте под фундаментом. Поворачиваем так, чтобы с противоположной стороны крюк зацепился. Дальше сделайте на пруте отметку и достаньте его. По засечке можете измерять ширину базы. К тому же фундамент под блочный модуль должен быть связанным с уже существующим, потому что новые стены в противном случае спустя некоторое время отойдут от старого строения. И это провоцирует формирование щелей и перекосов.

Важным моментом, на который нужно обратить внимание, если вы собираетесь связать между собой фундаменты, является то, что в весеннее время будет происходить снижение несущей способности почвы. В результате этого увеличивается его влажность. Здание, что построено на новом фундаменте, весной даст дополнительную усадку.

Учитывая тот факт, что старая и новая постройки могут иметь в весе значительную разницу, стоит понимать, что проседание оснований происходить будет неравномерно. Поэтому для связки фундаментов между ними следует выждать один сезон перед работой и предусмотреть технологический разрыв. Такой разрыв, как правило, представляет из себя промежуток, что имеет размер примерно 20 — 40 сантиметров, в котором размещаются куски арматурных стержней, которые выступают из фундаментов.

Для расширения фундамента применяют обыкновенный бетонный раствор или железобетон. Чтобы старая и новая части фундамента соединились между собой прочно и образовали монолитную конструкцию, перед заливкой нового основания бетоном, необходимо провести усиление фундаментов: сварить арматуру этих частей фундамента или в старое основание засверлить арматурные стержни.

Методы соединения двух фундаментов

Связку двух фундаментов можно выполнять, исходя из одного из двух решений: возведение фундамента пристройки отдельно или жесткое объединение его с основанием жилого дома. При выборе определенного решения рекомендуется отталкиваться от тяжести пристраиваемого модуля и качественных показателей почвы на участке.

Если она равномерная, и построенный дом не дал со временем существенную усадку, вы можете объединить в единую конструкцию фундамент здания и основание пристройки. В противном случае следует задуматься над постройкой отдельного фундамента, который с основанием дома будет контактировать через деформационный шов.

Жесткое соединение основания дома и пристройки

При постройке дома своими руками сложнее всего выполнить полноценное жесткое соединение, чтобы получилась единая конструкция жилой дом-пристройка. Как правило, подобное решение актуально для ситуации, когда на участке слабопучинистый или непучинистый грунт (когда можно спрогнозировать осадку нового фундамента), а также в случае, когда планируется возводить двух- и больше этажную пристройку с домом под одной крышей. После проведения работы получится единая конструкция.

Соединение «лента-лента» между собой двух ленточных фундаментов своими руками осуществляют таким образом:

Сначала нужно откопать фундамент на глубину основания жилого дома, длина траншеи должна составлять порядка 1,5-2 метров. Откапывать следует не всю сторона, а только её часть, при этом обустраивая песчаную подушку. Пробурите в основании дома отверстия, что имеют диаметр равный диаметру арматуры. Для средней части ленты отверстие бурят на глубину 3/4 ширины ленточного фундамента в шахматном порядке и для угловых частей — на 0,5 метра.

В отверстия, что пробурены на 3/4 ширины ленты, нужно вбивать арматуру с продольной прорезью, куда вставляют расклинивающий вкладыш, к примеру, из древесины. В проделанные отверстия длиной полметра вбейте арматуру 14 миллиметров с периодическим профилем.

Отдельное основание и деформационный шов

Самым простым и от того наиболее распространенным вариантом заложения фундамента для пристройки считается возведение отдельного основания, что размещается в непосредственной близости от основания дома. В этом случае надежнее всего работать по замкнутой схеме, когда вы возводите возле дома полноценный железобетонный ростверк. Между двумя фундаментами гидроизоляция выполняется посредством укладки листов рубероида.

Также вы можете использовать теплоизоляционный материал или паклю. Суть метода проста – создать слой, позволяющий новому основанию сыграть при осадке, при этом не повреждая фундамент дома. При расчетах соединения оснований посредством деформационного шва принято ориентироваться на показатели почвенной смеси, а также потенциальные нагрузки от пристройки на участок под ее основанием.

Расчет основания проводят таким же способом, как и при возведении фундамента ленточного заглубленного или мелкозаглубленного. Перед тем, как сделать фундамент, нужно усчитать поправку на будущую усадку, которую реализуют посредством закладки нового основания немного выше старого. Новая конструкция со временем даст осадку на глубину основания жилого дома. Для сооружения каркасной пристройки применяют столбчатый фундамент, благодаря малому весу конструкции.

Ещё один вариант – пристройку поставить на подушку из бетона. Они легко отливают по форме непосредственно на месте. Готовые сваи пропитайте предварительно мастикой, гидроизоляционным материалом или прочими пропитками для защиты, после этого их устанавливают в форму и заливают бетоном.

Столбы расставляют друг от друга на расстоянии приблизительно от 1 до 1,5 метра, зависимо от габаритных размеров и веса пристраиваемого модуля. Определяются высотой, на которой вы будете располагать пол, подрезают их до определенного размера. Далее к ним крепится обвязка здания. Уже через два дня вы можете начинать строительство, что значительно сокращает сроки рабочего процесса.

Идеальный вариант соединения фундаментов

Уже на этапе возведения дома следует задуматься над тем, что через определенное время вам захочется свои домашние владения расширить. Гораздо проще фундамент для пристройки заложить именно на этой стадии. Это и есть идеальная технология фундамента. Подобный подход позволит создать жесткую конструкцию, и вам не придется думать о деформационных швах и других конструктивных решениях.

Пустующую тем временем площадку вы можете прикрыть настилами — временными конструкциями. От такого подхода хорошо гидроизолированному фундаменту не будет ничего. К тому же за это время основание займет самое прочное положение и уменьшит риски осадки при строительстве надземной части пристройки.

Таким образом, нередко возникает ситуация, когда рядом с домом требуется воздвигнуть пристройку или новое здание. При присоединении нового фундамента к старому необходимо новой части обязательно дать время хорошо затвердеть. От стадии проектирования фундамента и его закладки до возведения стен в идеале должен пройти хотя бы год. При этом необходимо во внимание принимать такие факторы, как рельеф участка, тип грунта, вес строения и прочие особенности.

Способы соединения двух фундаментов

• Дата: 17-04-2015
• 3253
• : 50

Перед владельцами загородных домов часто встает вопрос, связанный с расширением площадей жилища. Если первоначальный бюджет не позволял возвести большой дом, где было бы достаточного места, то можно осуществить возведение пристройки к дому.

Схема фундамента под пристрой.

В самом начале строительных работ следует соединить новое основание пристройки со старым.

Перед соединением двух фундаментов своими руками, необходимо иметь в виду, что новое основание, даже сделанное идентично старому, даст осадку. Чтобы не было образования трещин на стенах, следует оставить между стенами осадочный шов. Присоединение нового основания под дом возможно в форме буквы П. Если забить сваи в старом фундаменте, чтобы соединить его с новым, то последний все равно будет подвергаться осадке. Если процедура будет проведена неправильно, то фасад окажется порванным. В данном случае особую роль играет помощь проектировщика, который может справиться с данной задачей профессионально.

Строительство фундамента для пристройки к дому (схема соединения двух фундаментов).

Для правильного возведения фундамента своими руками следует знать тип и способ выполнения его под домом. При ленточном типе необходимо знать размер ширины основания. Если старый фундамент столбчатый, то строительство основано на знании габаритных размеров столбов и глубины заложения. По мнению специалистов, не следует устраивать соединение старого с другим типом нового основания дома, они должны быть одинаковыми. Не стоит экономить на возведении, выбирая более дешевый тип, чем старый, так как усадка разных фундаментов разная. Для замера ширины берут металлический прут и сгибают его под прямым углом, глубину замерить просто.

В процессе соединения оснований построек важно учесть, что в весеннее время происходит процесс снижения несущей способности грунта, что влечет за собой увеличение его влажности и дополнительную усадку. Вес старой и новой постройки отличается, поэтому для соединения фундаментов между ними предусматривают технологический разрыв. Он является промежутком размером от 20 до 40 см. В нем размещают отрезки выступающих арматурных стержней.

Необходимо разобраться в том, какой тип фундамента лучше заливать с целью возведения модуля пристройки к дому. В процессе соединения могут понадобиться следующие инструменты и материалы:

Соединение фундаментов при помощи деформационного шва (схема).

1. Лом.
2. Опалубка.
3. Толь или рубероид.
4. Металлическая арматура.
5. Бетон.
6. Лопата.

Как соединить два фундамента старый и новый — Строительство и ремонт

Многие домовладельцы часто сталкиваются с проблемой сооружения пристройки к дому. Она становится необходимой, если вы хотите расширить свою жилую площадь, дополнив ее дополнительными комнатами.

Возведение фундамента для пристройки к дому имеет свои особенности в отличие от технологии при новом строительстве.

Здесь требуется найти способ его состыковать со старым основанием, так чтобы это было надежно.

Фундамент для пристройки к основному дому

Фундамент для пристройки к дому

Особенность устройства фундамента для пристройки – это необходимость надежной стыковки нового фундамента с уже существующим.

Основных варианта всего два – или соединять старый и новый фундаменты жестко, используя в качестве связей стальную арматуру, или же применить более простое и менее затратное соединение двух фундаментов – устроив между ними деформационный шов.

Первый жесткий способ стыковки дает фундамент, который будет работать как одно целое, и поэтому применять его возможно только в тех случаях, когда существующий фундамент прошел стадию осадки, а новое основание не послужит причиной дополнительных осадок больше допустимого значения. Второе условие — жесткая стыковка старого и нового фундамента будет надежной только в случаях, когда грунт в основании дома не пучинистый.

Технология устройства жесткого соединения фундаментов

Перед тем, как спроектировать новый фундамент, нужно определиться со старым – определить его тип, размеры и глубину залегания.

Если эти параметры не известны, их приходится устанавливать путем осторожных раскопок. Глубину заложения фундамента определяют шурфовкой.

Одно из основных условий – глубина заложения нового фундамента должна быть большей, чем глубина существующего.

Пристройка, как правило, делается из материалов более легких, чем те, из которых состоят несущие конструкции основной постройки — пеноблоков, газоблоков, дерева или арболита. Но независимо от вида материала пристройки новый фундамент должен иметь глубину заложения больше, чем существующий.

Жесткая стыковка старого и нового фундаментов делается анкерами из стальной арматуры. Существующий фундамент просверливают, диаметр отверстий должен быть чуть больше, чем диаметр стыковочных арматурных анкеров.

Глубина стыковки должна быть не менее 35 диаметров арматуры, заходящей в тело старого фундамента, плюс двойная длина стержня для захода в новый фундамент, эта длина считается рабочей.

Если ширины существующего фундамента недостаточно, чтобы выполнить данное правило по рабочей длине стыковки, то стыковочные стержни устанавливают в тело старого фундамента по типу анкеров с расклинивающими вкладышами, что обеспечивает надежное крепление арматуры внутри бетона.

Количество арматурных анкеров должно быть не менее пяти на ¼ м2 вертикальной площади стыка старого и нового фундаментов.

арматурные стержни нарезают по установленному размеру и устанавливают в засверленные отверстия. По концам стержней приваривают шайбы.

При бетонировании нового фундамента вся дополнительная арматура должна находиться в теле нового фундамента, с соблюдением защитного слоя.

Соединение существующего и нового фундаментов с устройством деформационного шва

Этот способ намного проще и менее затратный. Новый фундамент устраивается рядом с существующим, но не стыкуется с ним и работает независимо, как отдельный элемент.

Пристроенный фундамент как правило, менее мощный, чем существующий, но тем не менее, требует расчета.

Технологический зазор между фундаментами устраивают, проложив в местах сопряжений доски, обернутые гидроизоляционным материалом – рубероидом или полиэтиленом толщиной не менее 250 мкм. Минимальный зазор – 50 мм.

В случаях, когда грунты основания склонны к сильному пучению, уровень пола пристройки выполняют ниже уровня пола основного здания, из расчета на величину пучения.

При высоте пристройки до второго этажа минимальное расстояние между основной стеной и пристройкой должно быть не менее 20 мм. Получившийся шов заполняют изоляционным материалом, чаще всего минватой или пенополистиролом.

Второй вариант несколько хуже из соображений пожарной безопасности, если материалы основного сооружения и пристройки – дерево.

Для устройства пристроечного фундамента, жестко закрепленного к основному, выбора нет, оба фундамента должны быть одного типа.

Второй способ устройства фундамента для пристройки проще, и не ограничивает в выборе типа основания, основной критерий – технологичность устройства, безопасность для существующего фундамента и конечно, экономичность.

Как_связать_два_фундамента_между_собой

По причине нехватки бюджетных средств или времени часто построенная недвижимость оказывается не соответствующей желаемой площади. И тогда владелец начинает планировать ее расширение до нужных размеров. Достигается оно путем возведения различного рода пристроек: жилых комнат, гаража, веранды, террасы и иных. Основная задача при этом разобраться, как связать два фундамента между собой, чтобы получить целостную конструкцию, которая станет основой прочного и долговечного дома.

Способы и этапы соединения оснований

Существуют различные способы, как связать старый и новый фундамент дома. Для начала необходимо решить: будет ли у пристройки автономное основание или же строения будут соединяться единым основанием.

Существуют следующие методы соединения фундаментов:

Жесткое соединение оснований

Одно из самых надежных. Наиболее часто выбираемый домовладельцами способ. И, хотя выполнить такое соединение достаточно сложно, полученный итог оправдает вложенные силы и финансы. Особенно хорошо метод подходит для привязки к фундаменту дома, расположенного на сложном грунте, а также для построек повышенной этажности. Зная технологию и порядок этапов выполнения работ, используя качественные материалы, осуществить жесткую связку домовладельцу под силу самостоятельно. При этом соединение ленточных оснований и оснований из плит имеет отличия.

Связка ленточных фундаментов осуществляется в ряд следующих этапов:

1. Сначала необходимо откапать фундамент построенного объекта по той стороне, по которой планируется производить соединение. Копать необходимо до самого его начала в глубину на 2 метра до образования траншеи. Далее на самом ее дне формируется подушка из песка, которая подвергается трамбовке и поливу водой.
2. Следующий этап предполагает создание в стоящем основании отверстий под арматуру, для которых предусмотрены соответствующие диапазоны диаметра и глубины. Для середины ленточного основания отверстия бурят на глубину ¾ его ширины, для основания в углах — на пол метра. Рекомендуется шахматный порядок расположения отверстий.
3. Далее в отверстия, которые в глубину пробурены на 3/4 от ширины ленточного фундамента вбивается арматура, имеющая прорезь, в которую вставляется расклинивающий древесный элемент. В другие отверстия вбивается 14миллиметровая арматура с периодическим профилем.
4. Последний этап подразумевает изготовление каркасной конструкции для будущего фундамента. Для этого используются арматурные части, вбитые в фундамент построенного дома. Для соединения различных частей оснований необходимо предусмотреть специальные выпуски, которые в дальнейшем свариваются между собой.

Плитные фундаменты жестким способом можно связать только, если они достаточно большой толщины – 40 см и более или если они имеют выступы плиты от цокольной части.

Как правило, их оставляют в случаях планирования возведения газобетонных построек. Размер выступа должен быть не менее 30 см, чтобы была возможность оголить арматуру с целью приварить в будущем новое основание.

В результате жесткого метода связки получаются надежно между собой скрепленные фундаменты, образующие цельную конструкцию. Однако обязательно необходимо учесть, что данный способ соединения подходит лишь для тех построек, которые примерно одинаковы по весу между собой. В случае же пристройки более легкой конструкции, например, деревянной веранды, привязка фундамента к существующему фундаменту будет иной.

Создание деформационного шва

Другим способом как связать старый и новый фундамент дома является способ деформационного шва. При этом два основания создаются отдельно один от одного, не образуя цельное конструктивное строение. Данный метод предполагает возведение у стены, к которой планируется пристройка, железобетонного ростверка, а между двумя основаниями уложить материалы гидроизоляции либо теплоизоляции. Основной смысл — создать между строениями слой деформации, сводящий к минимуму возможность разрушений в период естественной усадки.

Рассчитывая производить соединение с помощью создания шва деформации необходимо держать ориентир на основные почвенные показатели, а также на возможные нагрузки пристраиваемого объекта на участок. Проектируя фундамент, необходимо учитывать поправку на потенциальную усадку. Поэтому будущее основание должно быть заложено немного большей высоты, чем старое, поскольку построенная конструкция спустя некоторый промежуток времени даст усадку на глубину фундамента жилого дома. Как правило, по причине малого веса пристройки, применяя данный вид соединения, создают фундамент из столбов.

Также, как вариант, пристройку можно поставить на подушку, сделанную из бетона. Отливают ее прямо на месте работ. Для этого готовые сваи требуется предварительно пропитать. В качестве пропитки может быть использована мастика, гидроизоляционные материалы или другие защитные пропитки. Далее сваи устанавливают непосредственно в форму и бетонируют.

Расстояние от одного столба до другого варьируется от 1 до 1.5 метров и зависит от габаритов и массы будущего строения, а их высота от того, на каком уровне предусмотрено расположение пола пристройки.

До этого уровня столбы подрезают. Затем к ним крепят обвязку строения. Примерно через два-три дня можно приступать к самому строительству, что значительно сокращает сроки работ.

Материалы для фундамента

Разобравшись с особенностями, а также методами как привязаться к старому фундаменту, необходимо изучить вопрос, какие материалы понадобятся для его изготовления.

Цемент. Бетон представляет собой один из самых прочных материалов, используемых для возведения строительных оснований. В его состав входит цемент и различного рода наполнители. От качества последних зависят свойства бетона, которыми он может обладать. Любой представленный на рынке цемент промаркирован специальным образом. Прочность обозначается буквой «М» и трехзначным кодом, отражающим максимальный вес, который способен выдержать 1 см3 смешанного с песком и застывшего материала. Наличие добавок отражается буквой «Д».

Чтобы этого не происходило, в фундамент монтируется арматура из стали, которая удерживает в одном положении конструкцию, препятствуя проседанию, растягиванию или появлению трещин. Железобетон прочнее бетона, потому популярен для использования в строительной отрасли. Во избежание появления коррозии, арматура должна быть закрыта не менее 6сантиметровым слоем бетона. Прутья арматуры проволокой соединяются в сетку или при помощи сварки в монолит. Чаще других используются прутья диаметром 10 мм, а также насечки, увеличивающие сцепление с цементом.

К основным характеристикам теплоизоляции относятся: устойчивость к влажности, способность выдерживать высокое давление, низкая теплопередача, возможность монтажа своими силами, защита для гидроизоляции, доступная цена. Несмотря на широкую представленность теплоизоляционных материалов всем требования соответствуют только два из них: экструдированный пенополистерол(ЭППС) и керамзитовый гравий. ЭППС изготавливается из той же массы, что и пенопласт.

Как соединить старый дом с новым. Виды фундамента для пристройки к дому

Даже возведение легкой примыкающей постройки проводят на новом основании, идентичном старому. А их может быть лишь три типа:

• ленточный;
• свайный;
• плита.

Важно. Столбчатый фундамент никто не рассматривает как «серьезное» основание для дома и пристройки. Хотя он и уместен, если речь идет о небольшой террасе или крыльце.

Проще всего, если тип и параметры нового фундамента будут аналогичны существующему. В таком случае не надо проводить расчеты.

Если на дом не сохранилась проектная документация, то параметры определяют опытным путем:

• роют шурф;
• для плиты — измеряют её высоту;
• для сваи — определяют глубину заложения и диаметр (размер сечения);
• для ленты — замеряют глубину, а ширину принимают равной ширине цоколя.

Но в принципе можно сэкономить на материалах и вместо монолитной ленты (например, как у кирпичного дома) заложить под каркасный пристрой винтовой фундамент

Как связать старый и новый фундамент

Добрый день, Семеныч. В наследство достался старый дом с постройками. Сейчас хочу старые постройки снести (гараж со стенами в полкирпича, веранда из дерева и деревянная баня — все одноэтажные и под одной крышей, общая длина около 18 метров), а на их месте выстроить новые, но большего размера.

Фундамент под ними бетонный, мелкозаглубленный, на первый взгляд в нормальном состоянии. Постройкам, где то около 40 лет, может чуть больше.

Вопрос такой — можно ли использовать старый фундамент (или его часть) для соединения с новым? Т.е. по факту новый фундамент будет продолжением старого и одна сторона будет только новый фундамент. Если да, то нужно ли как то их связывать и нет ли проблемы при такой длине фундамента?

Андрей, Тюмень.

Привет, Андрей из Тюмени!

По классике жанра наиболее прочными являются фундаменты, которые делаются одновременно под всем будущим строением и имеют одинаковые характеристики по всей своей протяженности. При этом учитываются особенности грунта, конструкции будущего дома и ряд других особенностей.

В большинстве случаев при устройстве новых фундаментов, являющихся продолжением уже имеющихся старых, они должны иметь те же самые характеристики, что и у старых. Тогда мала вероятность того, что они будут себя вести в дальнейшем по разному и, прежде всего, по своим подвижкам.

Каждый конкретный случай монтажа фундаментов аналогичный вашему проекту должен учитывать следующее. Грунт под всем будущем строением должен иметь одинаковые характеристики. То есть, к примеру, когда под старым фундаментом материковый, нетронутый, то и под участком нового фундамента он должен быть таким же, а не насыпным или расположенным близко к водоему или склону оврага и т.п.

Кроме того вес вашего будущего дома не должен значительно отличаться от веса старого строения.

Понятие старый «бетонный фундамент на первый взгляд в нормальном состоянии» весьма расплывчатое. Не часто, но бывает так, что хозяин, не осмотрев как следует имеющийся фундамент, не сделав нескольких пробных бурок в разных его местах, начинает после сноса старых построек возводить на нем строение в пару этажей. В результате уже через несколько лет имеет проблемы в виде трещин стен и их просадок. /Ужастики в виде соответствующих фото в интернете имеются в достаточном количестве./

Не очень запугал?

На практике же, если у вас участок под домом не с высоко стоящими грунтовыми водами, не насыпной, дом будет не с кирпичными стенами толщиной более чем в кирпич, без второго этажа, максимум с легкой каркасной мансардой, то делают новый участок фундамента с полностью идентичными характеристиками, что и у старого. Массивы разных частей фундамента соединяют между собой армированным бетоном во избежание их смещений относительно друг друга.

Если же гарантии от подвижек новой части фундамента относительно старой нет, то при размерах строения в 18 метров длиной и особенно, когда оно массивное и под одной кровлей, лучше не рисковать. Тогда оставляют старый фундамент в покое и монтируют полностью новый. Естественно, что это значительно дороже, но тогда с риском деформаций конструкции нового дома вряд ли столкнетесь.

Так что выбор все равно за вами, а не за советчиками, каким бы они авторитетными ни были.

Строительство в Москве и подмосковье

Работаем с гарантией! Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
+7 (905) 797-20-34

Другие вопросы по теме ремонта фундаментов домов:

• Ремонт фундамента дома на склоне
• Какой фундамент выбрать под каменный дом
• Какой фундамент под сруб 6 на 8
• Щитовой дом просел вместе с блочным фундаментом
• Как поднять фундамент на склоне
• Как связать старый и новый фундамент
• Сползание фундамента что делать
• Ремонт фундамента саманного дома
• Гидроизоляция сруба от фундамента
• Какой фундамент под дом из бруса 150
• Заливка нового фундамента и валуны
• Устойчивость дома из арбалита на покрышках с бетоном
• Неровный фундамент под срубом
• Ремонт лопнувшего ленточного фундамента
• Сырой фундамент
• Пристрой к панельному одноэтажному дому
• Гуляет свайный фундамент
• Цокольный этаж из бетона
• Укрепление столбчатого фундамента на пучинистом грунте
• Утепление цоколя веранды
• Как закрепить блоки на плите
• Фундамент под часть двухквартирного дома
• Как связать подвал и ленточный фундамент
• Закрытие цоколя столбчатого фундамента
• Заливка армопояса
• Достройка фундамента под деревянный дом
• Цоколь дома на винтовых сваях
• Расстояние от земли до деревянных конструкций
• Какой фундамент выбрать под пристрой из пеноблока
• Сырость в доме на фундаментных блоках
• Усиление фундамента для надстройки второго этажа
• Выбор и ориентация фундамента для дома на склоне
• Гидроизоляция фундамента в высоких грунтовых водах
• Укрепление столбчатого фундамента
• Просачивание воды под фундамент
• Неравномерные щели между фундаментом и срубом
• Армопояс для дома из арболита
• Проблемы столбчатого фундамента
• Выравнивание фундамента под брусовой дом
• Трещины по швам ФБС
• Почему выпучило жб сваи
• Ремонт цоколя под щитовым домом
• Новый фундамент поверх старого
• Доливка старого ленточного фундамента
• Как сделать столбчатый фундамент к пристрою
• Как увеличить ширину и высоту фундамента
• Ленточный фундамент под пристрой из бруса
• Фундамент из покрышек
• Какой фундамент делать на склоне
• Укрепление фундамента
• Укрепление блоков фундамента и гидроизоляция
• Выбор фундамента на песочном грунте
• Цокольный этаж на склоне
• Как поднять дом в яме
• Наклонилась верхняя часть фундамента из кирпича
• Этапы заливки фундамента и цоколь
• Укрепление фундамента старого дома
• Фундамент из асбестоцементных труб трескается
• Лопнул фундамент
• Перекосило столбчатый фундамент под брусовым домом
• Варианты использования обломков кирпича
• Фундамент из бетона зимой
• Замена фундамента и ремонт деревянного дома
• Углубление цокольного этажа
• Фундамент под дом из арболитовых блоков
• Замена фундамента под брусовым домом
• Увеличение высоты фундамента из блоков под домом
• Фундамент под двухэтажный дом с пристроем
• Усиление ростверка на буронабивных сваях
• Сход грунта под домом на склоне
• Проседает блочный фундамент под брусовым домом
• Выперло столбы под каркасным домом
• Поднять дом в 2 этажа из оцилиндровки
• Фундамент под брус шире чем надо
• Цена ремонта столбчатого фундамента
• Усиление фундамента старого дома из шлакоблока
• Связать старый фундамент с новым
• Укрепление мостовых свай
• Укрепление столбчатого фундамента
• Фундамент меньше сруба
• Щель между фундаментом и обвязкой
• Поднять фундамент под готовым срубом
• Замена разбитого фундамента на болоте
• Сыпется фундамент перекрытый плитами
• Фундамент под бытовку 3 на 6 м
• Новый дом на фундамент от сгоревшего
• Наклонная отмостка
• Трещины на асбестовых трубах фундамента
• Замена бетонных блоков на шпалы в фундаменте
• Укрепление бетонных свай под домом
• Наращивание ленточного фундамента под каркасником
• Фундамент под брусовой дом и каркасную веранду
• Выбор фундамента под дом из арболита
• Фундамент под гараж с мансардой из блоков
• Ленточный фундамент под каркасный дом
• Как укрепить свайный фундамент на глине
• Размер фундамента под баню
• Углубление фундамента под цокольный этаж
• Столбчатый фундамент под ИЖС
• Покосился садовый домик на болотистом грунте
• Фундамент под дом из ракушечника
• Подвести фундамент под старую пристройку
• Фундамент на перепаде
• Ремонт старого кирпичного фундамента
• Фундамент под пристройку из ЖБ шпал
• Нужна ли отмостка под терассой
• Укрепление фундаментов дома и пристройки
• Гуляет фундамент из труб
• Подключение газа к каркасному домику 6 на 4
• Подпорная стенка как фундамент
• Сложные продухи для фундамента
• Поднять дом
• Реконструкция ленточного фундамента или сваи
• Просел угол каркасного дома
• Обвязка на фундамент из ж б свай
• Фундамент под дом на столбах
• Фундамент под дом из полистиролбетона
• Заливать ленточный фундамент на старый бутовый
• Подлить фундамент под глинобитный дом
• Плитный фундамент на суглинке под блочный дом
• Можно ли залить новый фундамент на старый
• Как укрепить старый бутовой фундамент
• Просел фундамент из ФБС
• Ремонт фундамента под кирпичным домом
• Обязателен ли ростверк на сваи
• Фундамент с подвалом под брусовой дом
• Нет продухов в низком цоколе
• Замена фундамента и венцов старого сруба
• Как лучше сделать фундамент под дом на уклоне
• Фундамент из самана
• Винтовые сваи под двухэтажный каркасник
• Ремонт просевшего угла фундамента
• Фундамент из ФБС
• Фундамент из блоков на уклоне
• Сделать продухи в готовом фундаменте
• Реконструкция фундамента на плывуне
• Связка слоев монолита
• Фундамент меньше размера дома из бревен
• Винтовой фундамент для дома из арболита
• Гидроизоляция фундамента ФБС
• Отмостка вокруг сруба без цоколя
• Просел угол сруба что делать
• Фундамент под стены из несъемной опалубки
• Фундамент под садовый дом-сруб
• Поднять и чуть подвинуть дачный домик
• Поднять старый деревянный дом
• Связывать ли сваи фундамента под сруб
• Фундамент из винтовых свай под дом из блоков
• Сколько лет простоит кирпичный фундамент
• Фундамент под дачный туалет
• Как соединить буронабивной фундамент с бутовым
• Фундамент под дом на склоне
• Дом на склоне — проблемы
• Утепление цоколя фундамента пеноплексом
• Фундамент для цоколя под баню на винтовых сваях
• Как отремонтировать фундамент
• Замена фундамента под домом с пристройкой
• Лопнул армопояс фундамента
• Лопнула труба внутри фундамента
• Утепление цоколя фундамента
• Выдавило сваю фундамента
• Фундамент вокруг старого дома под новый дом
• Фундамент под пятую стену сруба
• Фундамент под тяжелый сруб
• Забыли гидроизолировать сруб от фундамента
• Обвязка свайно-винтового фундамента
• Нужны ли продухи под ЖБ полом
• Долить старый фундамент под новострой
• Гуляет веранда без фундамента
• Из чего сделать высокий и экономичный фундамент
• Свайный фундамент из асбестовых труб
• Просел фундамент, два угла и стена дома
• Вариант утепления существующего фундамента
• Просела часть фундамента
• Стыковка фундаментов дома и пристройки
• Гидроизоляция фундамента — забыли сделать
• Новый ленточный фундамент дал трещину
• Как вырезать в фундаменте из ФБС проем для дверей
• Недоделанный фундамент
• Деформационный шов между фундаментами
• Выравнивание фундамента цоколем из кирпича
• Фундамент под пристройку из арболитовых блоков
• Горизонтальная гидроизоляция
• Сруб больше фундамента что делать
• Как связать фундаменты на разных уровнях
• Усилить фундамент под новым домом
• Фундамент, щебёночная подушка
• Треснул фундамент дома из бруса
• Фундамент плита от сырости
• Подъем щитового садового домика
• Замена старого столбчатого фундамента на новый
• Как лить фундамент в воду
• Как подлить фундамент под середину дома
• Столб из кирпича под просевшую балку
• Щель между срубом и фундаментом как продух
• Шаг свайно-винтового фундамента под брус
• Фундамент из шпал б/у для бани
• Фундамент под каркасную пристройку
• Фундамент из блоков ФБС под кирпичный двухэтажный дом
• Наскольтко практичен будет фундамент 200 мм
• Фундамент для бани из шпал
• Развалился ленточный фундамент
• Замена нижнего венца на пеноблок и поднятие фундамента
• Фундамент под дом из газоблоков
• Усиление фундамента для пристройки мансарды
• Свайно-винтовой и мелкозаглубленный фундамент
• Выровнять фундамент из асботруб под сараем
• Фундамент для облицовки готового дома кирпичом
• Найти бригаду для ремонта фундамента

Строительство в Москве и подмосковье

Работаем с гарантией!Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
+7 (905) 797-20-34

Строительство в Москве и подмосковье

Работаем с гарантией!Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
+7 (905) 797-20-34

Строительство в Москве и подмосковье

Работаем с гарантией!Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
+7 (905) 797-20-34

Строительство в Москве и подмосковье

Работаем с гарантией!Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
+7 (905) 797-20-34

Все вопросы Семенычу по строительству

Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Ремонт квартир в Москве и подмосковье

Работаем с гарантией! Широкий спектр ремонтных работ. Профессиональные мастера.
+7 (905) 797-20-34

Способы соединения

Соединить фундамент дома с фундаментом пристройки можно двумя способами:

• жестко;
• через осадочный деформационный шов.

Старый и новый фундамент будут вести себя по-разному — дом уже дал усадку и осадку, а у пристройки эти процессы только начнутся. Но если усадка важна только для деревянных домов (точнее для надземной части — фасада и внутренних стен), то осадка сказывается на всем строении, в том числе, на основании.

Жесткая связь возможна лишь для строений, стоящих на скальных или слабопучнистых грунтах, когда осадка и сезонная «сдвижка» грунта незначительна или предсказуема. О таком типе связи можно говорить только для монолитных оснований — бетонной ленте.

Вариант соединения с основным фундаментом

Важно. Ростверки свайных или винтовых фундаментов жестко связать между сбой технически сложнее, но это и не требуется. Например, узел примыкания стен дома из газоблока и такой же пристройки (с одинаковым основанием) делают по технологии деформационного шва. Сборные ленты и плиты дома и пристройки «перевязывать» между собой в принципе не имеет смысла — каждое основание не имеет конструктивной жесткости, и связанные блоки лишь станут «очагом напряженности».

Осадка под тяжестью нового строения особенно интенсивно происходит на слабых и просадочных грунтах. И какой бы прочной не казалась связь со старым основанием, в этих случаях неизбежно возникновение трещин объединенного в одно целое строений. В таких случаях обязательно обустраивают осадочный шов, который полностью проходит через узел примыкания, начиная от фундамента под пристройку к дому и заканчивая крышей. Причем не играет значения какой тип основания выбран — мелкозаглубленный или глубокого заложения.

Типы фундаментов для пристройки

Для устройства пристроечного фундамента, жестко закрепленного к основному, выбора нет, оба фундамента должны быть одного типа.

Второй способ устройства фундамента для пристройки проще, и не ограничивает в выборе типа основания, основной критерий – технологичность устройства, безопасность для существующего фундамента и конечно, экономичность. Чаще всего применяют основания типа ленты, столбчатого и их комбинаций, а также винтовые сваи. Последний вариант несколько сложнее технологически, но зато не требует земляных работ и проводимые работы не оказывают динамических воздействий на существующий фундамент.

До начала работ по устройству фундамента под пристройку необходимы подготовительные мероприятия – планировка и разметка контуров планируемого фундамента. Разметку внутреннего и внешнего периметров прямоугольного нового фундамента делают способом диагоналей, используя веревку и колышки. Более сложная конфигурация нового фундамента требует разбивки по секторам, разметку при этом выполняют отдельными прямоугольниками, рассчитывая их независимо друг от друга. После того, как выполнена разметка, приступают к земляным работам.

Основной вопрос, а также сложность устройства дополнительного пристроя заключается в выборе конструкции для пристроя и правильном сопряжении его с существующим. С точки зрения финансов устройство жестко состыкованных фундаментов намного затратнее, чем устройство отдельного рядом стоящего фундамента с деформационным швом. Чем больше возраст основного здания, тем больше сложность и ответственность как выбора типа фундамента, так и проведения работ. И если второй тип стыковки вполне возможен для самостоятельного проведения работ, то устройство жесткого стыка со старым фундаментом требует консультации со специалистами и точного знания способности грунтов основания к пучениям и подвижкам.

Как правильно залить фундамент для пристроя к дому своими руками

Лента для пристройки к дому может иметь замкнутый или разомкнутый контур. И привязать новый фундамент к старому можно следующими способами:

• Замкнутый контур, осадочный шов. Это по сути две независимых конструкции. Между примыкающими стенками закладывают лист пеноплекса, который одновременно служит щитом опалубки новой ленты. Боковую щель заделывают герметиком, обрабатывают битумным праймером и приклеивают лист рулонной гидроизоляции. Щель цоколя дополнительно закрывают облицовкой.
• Замкнутый контур, жесткая связь. В старой ленте в шахматном порядке бурят два ряда отверстий для прутков арматуры. Глубину бурения выбирают кратной 35 диаметров прутка. Прутки нарезают размером на две глубины бурения. После того как их «заклинят» в старой ленте, к ним привязывают новый арматурный каркас.
• Разомкнутый контур, осадочный шов. Заливку фундамента под пристройку проводят в виде буквы П. У такой схемы есть два узла примыкания, которые располагаются в торцах новой ленты, где и закладывают листы ЭППС. Заделку щели проводят герметиком и заклеивают рулонной гидроизоляцией.
• Разомкнутый контур, жесткая связь. В «пятне» примыкания торцов бурят два ряда отверстий для закладки прутков арматуры (соотношения диаметров и глубины аналогичны технологии замкнутого контура). Закладывают и бетонируют прутки, привязывают к ним новый арматурный каркас.

Примечание. В швах незамкнутого контура вместо экструдированного пенополистирола можно использовать листы рулонной гидроизоляции, сложенные несколько раз.

Технология заливки

Порядок работ проходит по следующему алгоритму:

1. Для любого контура, с запасом от длины пристройки, снимают отмостку вдоль наружной стены основного здания.
2. Роют траншею до «пятки» основания. На пучнистых грунтах это делают по всей длине (независимо от характера узла примыкания), чтобы демонтировать дренажную систему. Её переносят за периметр нового строения, и обустраивают заново. Если кольцевой или пристенный дренаж не заложен, то для разомкнутого контура ямы роют только в точках соединения.
3. По периметру пристройки, в соответствии с проектом, роют траншею расчетной ширины и глубины.
4. Трамбуют дно.
5. Для слабых грунтов засыпают слой щебня средней и мелкой фракции. Выравнивают, уплотняют до потери «подвижности».
6. Засыпают песчаную подушку (толщиной не менее 10 см).
7. Ставят опалубку.
8. Формируют армирующий каркас, привязывают к пруткам в узле примыкания.
9. Заливают бетон. Уплотняют штыкованием или с помощью вибратора.
10. После набора бетоном расчетной прочности (стандарт — 28 дней без использования модификаторов, ускорителей твердения) опалубку снимают.
11. Проводят гидроизоляционные работы. При необходимости закладывают пристенный дренаж.
12. Засыпают оставшиеся пазухи.
13. Монтируют отмостку.

Как привязать фундамент пристройки к фундаменту дома на плите

Плиты, несмотря на монолитную технологию, жестко связывать между собой нельзя.

«Плавающий» тип оснований, слабые и пучнистые грунты (для которых они предназначены), отличающиеся между собой сборные нагрузки основного здания и пристройки — все это приводит к деформации жесткого узла примыкания, возникновению и расширению трещин на фасадах строений.

В этом случае надо сделать фундамент пристройки независимым с обустройством деформационного шва.

Фундамент с жестким соединением оснований

Чаще всего жесткое соединение фундамента основного здания к пристройке применяется на грунтах, которые не подвержены пучению. Чаще всего этот метод применяется в процессе малоэтажного строительства в ситуациях, когда пристройка функционально связывается с уже существующим зданием и находится с ним под единой крышей.

Чтоб сделать основание для пристройки, в нем просверливается специальное отверстие на глубину порядка 35 см. Его диаметр должен равняться диаметру арматуры, которая будет использоваться для забивания. Если строительство пристройки производится по схеме, которая предполагает расчетную длину арматуры больше ширины фундамента, отверстия в основании уже имеющегося дома просверливаются только на часть ширины. Монтирование арматуры при этом производится по анкерному принципу.

Если контур планируется замкнутый, отверстия следует делать на двух уровнях и в шахматном порядке. Что касается арматуры, она обязательно должна иметь анкерное расклинивание на одном конце и приваренную шайбу на другом.

Жесткое соединение применяется также в ситуациях, когда дом имеет заглубленное ленточное основание, а строительство пристройки планируется из монолитного железобетона.

Фундамент с жестким основанием может быть в двух исполнениях:

При монтаже такого фундамента предполагается выполнение следующего перечня работ:

• выкопать траншею, глубина которого соответствует уже существующему фундаменту основного здания;
• засыпать дно траншеи песком (создать песчаную подушку) и утрамбовать;
• просверлить отверстия в основании;
• вбить арматурные прутья с продольной прорезью в заранее подготовленные отверстия;
• в прорезь арматуры вставить расклинивающийся вкладыш (например, из дерева);
• вбить арматуру в отверстия по углам основания;
• произвести формирование каркаса с применением оставшейся выписки от той арматуры, что уже была вбита (для этого специально оставляются части длиной от 300 до 400 мм;
• после изготовления каркаса залить ленту основания бетоном;
• дождаться полного высыхания бетона.

Пристройка на сваях

Легкие постройки, независимо от характера основания основного здания, можно ставить на сваях. Возможны разные комбинации и варианты узлов примыкания:

• Лента — сваи. «Висячий» ростверк жестко связать с монолитной конструкцией невозможно, а примыкания фасадов отделяются «теплым» деформационным швом.
• Сваи — сваи. Например, это распространенный тип основания к дому из пеноблоков или каркаснику. Технически жестко связать ростверки можно под «коробками» строений. С деревянными балками и металлическим профилем — проблем по связыванию нет. А железобетонные балки можно связать выпусками арматуры, если их толщина позволяет пробурить отверстия.

В заключение. Соединение пристройки и основного здания можно провести несколькими способами. А выбор конкретного из них зависит от многих факторов: тип основания, характер грунта, уровень грунтовых вод, совокупные нагрузки. Стоит еще учитывать стропильные системы обоих строений, вид кровельного покрытия, и даже бюджет строительства.

Как построить галерею

Цель определена, теперь надо разобраться со способами воплощения идеи в жизнь. Как и в любом строительстве, сначала необходимо спроектировать галерею. Для этого используются современные компьютерные программы, но можно и на бумаге, если вам так удобнее. Если вы не владеете такими навыками, то лучше нанять проектировщика, который учтет ваши пожелания и особенности участка под строительство, чтобы избежать неприятных ситуаций.

После того как проект составлен и согласован, можно приступить к строительству. Вы также можете делать все самостоятельно, а можете нанять подрядную организацию и принимать участие в постройке галереи. Как и при строительстве любого здания, сначала возводится фундамент, затем стены и крыша.

Укладка кровельного покрытия крыши

Кровельное покрытие на скатных крышах может быть жестким (керамическая, металлическая или полимерная черепица, металлический профнастил, асбоцементные листы и т.д.) или мягким — битумная черепица.

Жесткие листы кровельного покрытия обычно укладывают на обрешетку из деревянных брусков.

Крыша мансарды с жестким кровельным покрытием по обрешетке

Для укладки кровельного покрытия из жестких листов, по стропилам набивают бруски обрешетки и контробрешетки. Между стропилами и обрешеткой укладывают паропроницаемую мембрану. В результате под кровельным покрытием создается вентилируемый зазор.

Капли конденсата с кровельного покрытия, снег и атмосферная влага, проникающая в зазоры кровли, падают на мембрану и скатываются по ней вниз в водосточный желоб. Мембрана защищает утеплитель и стропила от увлажнения.

Вентилируемый зазор уменьшает образование конденсата на поверхности кровельного покрытия.

Для покрытия скатов крыши мягким кровельным материалом необходимо делать сплошной жесткий настил.

Крыша мансарды с мягким кровельным покрытием по жесткому настилу. Размер вентилируемого зазора задается оцинкованной проволокой, натянутой между стропилами.

Подложка из рубероида или других рулонных гидроизоляционных материалов выравнивает поверхность настила и уменьшает механическую нагрузку на мягкое кровельное покрытие.

В коньке крыши обязательно устраивают выходы для воздуха из вентилируемого зазора.

В доме без мансарды, если чердак не эксплуатируемый, нет необходимости укладывать теплоизоляцию, пароизоляционную пленку и гипсокартон. Но паропроницаемую мембрану и подкровельный вентилируемый зазор оставляют обязательно.

Крыша. Кровля. Стропила. Стропильная ферма. Пиломатериал. Доска. Пароизоляция. Минеральная вата. Плиты OSB

Следующая статья:

Как сделать кровлю из профнастила

Предыдущая статья:

Материалы

В зависимости от того, какой проект вы составили, определяются материалы для строительства галереи. Если вы планируете полностью прозрачный переход, то целесообразнее использовать стеклопакеты. Если у вас одна стена планируется быть глухой, как в современных архитектурных решениях, то тут надо смотреть на дома, которые соединяются переходом. Это может быть кирпич, дерево, пенобетон и даже сэндвич-панели. Все зависит от ваших пожеланий и возможностей.

Если вы соединяете галереей здания не со стороны выходов, то необходимо также предусмотреть, можно ли в стене делать дверь, не приведет ли это к разрушению здания. Также обязательно продумайте выход из галереи на улицу.

Источник https://remstroy.pro/stroyka/fundament/kakoy-fundament-pod-dvuhetazhnyy-dom-luchshe-raschyot-glubiny-i-ego-tolschina

Источник https://ekobloc.ru/kak-soedinit-dva-fundamenta-mezhdu-soboy/

Источник https://stroi-s-ka.ru/perekrytiya/kak-soedinit-dva-doma-mezhdu-soboj.html

Источник