Выпуск канализации: что это такое, нормы и порядок монтажа

Качество домашней канализационной системы не должно уступать по надежности водопроводу или электрической сети. Качественно установленная канализация в квартире своими руками прослужит не один десяток лет при условии соблюдения норм монтажа и использования качественных расходных материалов.

Как провести канализацию в квартире? В этом помогут подробные советы и инструкции от ведущих специалистов.

Составление схемы канализации

Что такое выпуск канализации

Итак, выпуски и сборные трубопроводы канализации, что это такое и для чего используется. Точного определения не существует, но объяснить его суть несложно. В состав любой системы входят два участка — внутренняя и наружная канализация. Первая группа — это все трубы, расположенные внутри дома. Вторая — это внешняя, подземная часть системы, которая соединяется с коллектором или септиком. Выпуск канализации — это узел, соединяющий вертикальный стояк с горизонтальной наружной линией. Он представляет собой сборную часть, составленную из нескольких фитингов для максимально плавного изгиба трубы. Верхняя часть выпуска соединяется со стояком, нижняя — с подземным трубопроводом наружного участка системы. Устройство этого узла не сложно, в него входят следующие элементы:

• трубы соответствующего диаметра для сборки узла и изготовления гильз;
• тройник;
• отвод;
• торцевая заглушка.

Проще всего понять, что такое выпуск канализации, рассмотрев схему его сборки и соединения. На рисунке узел отмечен красным овалом:

Необходимо иметь в виду, что изображенный на рисунке канализационный выпуск — это вариант конструкции для многоэтажного (многоквартирного) здания. Вариант для автономной системы несколько проще. В частности, ревизионный люк в подвале делать не рекомендуется, так как при возникновении засора из него хлынут стоки и зальют помещение. Ревизию следует размещать выше сантехнических приборов первого этажа.

В частных домах нельзя оставлять открытые участки труб, расположенные между перекрытием и грунтом. Это создаст все условия для заморозки и прекращения работы системы. Необходимо использовать утепленный участок, не контактирующий с холодным воздухом неотапливаемого подвала.

К верхней части узла присоединяется стояк. Его окончание с верхней стороны — фановая труба, вытяжной вентиляционный элемент канализационной системы.

Для сборки используются пластиковые или чугунные элементы. Их минимальный размер должен быть равен или превышать диаметр канализационного стояка (обычно используются трубы Ø100 мм). Уменьшать диаметр категорически запрещается, это спровоцирует появление постоянно возникающих засоров.

Вам также может понравиться:

Канализация из бетонных колец своими руками

Телеинспекция канализации: что это такое, виды, возможности метода

Принудительная канализация

Иногда, при переоборудовании квартир, у хозяев возникает желание перенести санузел или кухонную мойку на такое расстояние от стояка, что, для сохранения оптимально-равномерного уклона канализационных труб, сантехнические приборы пришлось бы устанавливать где-то под потолком и поднимать полы в квартире сантиметров на 20 – чтобы скрыть трубы. Естественно, такой вариант никого не устраивал. Ещё совсем недавно задача установки сантехнических приборов на большом удалении от канализационного стояка решалась крайне сложно (или не решалась в принципе). Это водоснабжение можно проложить практически куда угодно – канализация подобных вольностей не позволяла. Но, в середине-конце 90-х годов в России появились первые бытовые канализационные насосы-измельчители – т.н. сололифты. С этого момента размещать сантехническое оборудование, нуждающееся в подключении к канализации, стало возможным практически где угодно.

В моей практике были случаи переноса туалета в центр квартиры – так, что он со всех сторон оказывался окружённым жилыми комнатами и коридорами. Был случай установки огромной гидромассажной ванны в центре квартиры студийного типа, на расстоянии более 7 метров от канализационного стояка (ну-ка посчитаем: 7 м * 3 см = 21 сантиметр подъёма!). Был случай переноса кухни из одного помещения в другое – так, что мойка и посудомоечная машина оказались не просто далеко от канализационного стояка, но и были отделены от него несущей бетонной стеной. Если бы пришлось огибать эту стену, используя обычную систему канализации – с равномерным уклоном труб – то пришлось бы несколько раз «ломать» канализационную магистраль под углом 90 гр., что привело бы к образованию постоянных засоров. Это не говоря уже о том, что труба пересекала бы один из коридоров на высоте сантиметров 15 от пола… Короче говоря, всё это было бы совершенно неприемлемо. Однако, все эти (и многие другие) задачи удалось успешно решить. И позволили сделать это бытовые канализационные насосы.

Канализационный насос-измельчитель подключается к сливу сантехнического прибора. Принцип его работы незамысловат: слив из сантехприбора проходит через измельчитель (поскольку канализация не всегда имеет дело просто с грязной водой) и попадает в ёмкость, в которой установлен насос, — подающий т.н. хозфекальные воды под давлением, в трубу небольшого диаметра. Причём давления, создаваемого насосом, достаточно для того, чтобы подать воду на высоту нескольких метров и доставить «из пункта «А» в пункт «Б»» на значительное расстояние, через множество изгибов! То есть, в данном случае, канализация начинает работать при помощи избыточного давления – по принципу водопровода.

Удачным вариантом при использовании сололифта может быть прокладка канализации за подвесным потолком. Для этого нужно взять армированный полиэтиленовый шланг нужно диаметра (обычно 30-40 мм) и проложить трассу канализации – от канализационного насоса вертикально вверх, под потолок. А потом, за потолком, протянуть этот шланг в нужное место – к точке стыковки с обычной канализацией. Шланг по всей своей длине сплошной, без соединений – дать течь принципиально не может. Получается очень надёжно, удобно и совершенно незаметно.

Конечно, канализационный насос следует использовать только крайних случаях – когда решить необходимый вопрос обычным путём принципиально невозможно.

Во-первых, сололифт работает от электричества. Это значит, что если у вас в квартире на пару часов отключат свет, то пользоваться устройством, оснащённым сололифтом, вы в это время не сможете. Хорошо, если это будет ванна, или душ – помыться можно и через два часа. А если это единственный в квартире унитаз, или кухонная мойка? Уже возникнут сложности.

Во-вторых, бытовой канализационный насос, как и любая бытовая техника, может сломаться. Вот это уже – по-настоящему серьёзная проблема. Ремонт может занять несколько дней, и всё это время вы не сможете пользоваться сантехническим оборудованием, которое было подключено через канализационный насос.

Нормы

Канализационный выпуск делается по определенным правилам. Они перечислены в СНиП 2.04.01-85, или в более свежей их редакции СП 30.13330.2016. В этих нормативных документах подробно изложены все условия правильной сборки узла, определены максимальные и минимальные значения всех параметров. В число основных требований входят:

• глубина укладки наружных труб должна превышать уровень промерзания грунта. Выпуск канализации из здания должен соответствовать этому требованию. Если возможности уложить линию на такой глубине нет, понадобится качественное утепление труб и выпуска. Установку теплоизолятора делают то самого перекрытия нижнего этажа;
• рассчитывая глубину, следует учитывать уклон. Он составляет всего 2 см на каждый метр горизонтальной линии. Однако, если не учитывать это значение, можно ошибиться при подключении линии к смотровому колодцу;
• длина выпуска канализации от наружной стены до смотрового колодца не должна быть меньше 3 м;
• располагать открытые участки системы в неотапливаемом подвале или цокольном помещении запрещается;
• необходимо делать минимальное количество изгибов на пути следования стоков;
• минимальное расстояние между выпусками канализации составляет 40 см. Специалисты не рекомендуют делать несколько узлов, правильнее сначала объединить все линии в единый стояк, а затем вывести его за пределы стен дома.

Следование нормативам и правилам позволит обеспечить стабильную работу системы.

Основные соединяющие компоненты

Для соединения с канализационным стояком используется косой тройник и отвод:

• угол отвода должен быть в 135º, их может использоваться до нескольких штук.
• отвод монтируется к откосу тройника, создавая плавный переход конструкции.
• заглушкой закрывается прямой отсек тройника, который используется для очистки системы.
• Если при монтаже выпускной канализации не используется тройник, то обязательно должна быть установлена ревизия.
• Для предотвращения засорения канализационной системы прокладку внешней части рекомендуется начинать от смотрового колодца к трубе выпуска.
• Герметизацию стыков труб рекомендуется производить после полной проверки работоспособности всей системы.

Узнать полную стоимость схемы выпуска канализации вы можете в нашей компании, где вам не только помогут с ее проектированием, но и произведут полный комплекс монтажных работ, соблюдая все нормативные требования.

Порядок монтажа

Рассмотрим, как делается своими руками выпуск канализации из здания до первого колодца. Процедура не сложная, но требующая точному следованию инструкции. Порядок действий:

1. На нужной глубине в фундаменте делается сквозное отверстие. Его диаметр должен быть на 200-250 мм больше размера канализационной трубы. Стенки покрывают гидроизоляционным составом (подойдет битумная мастика). Затем в отверстие вставляют гильзу, длина которой на 300 мм больше толщины фундамента.

Гильза с обеих сторон выступает на 150 мм. Сквозь гильзу пропускают канализационную трубу, а зазоры заполняют теплоизолятором. Оптимальный вариант — влагостойкие виды или монтажная пена.

• Верхняя часть соединяется со стояком с помощью отвода 135°. Обычно их делают два, чтобы в сумме получить прямой угол. Делать резкий переход запрещается, так как в этой точке всегда будет возникать засор.
• Соединение линии с колодцем производят так, чтобы торец внутри емкости находился вровень со стенками. Это важный момент, так как стоки не должны падать на дно и размывать его.
• После сборки узла следует установить теплоизоляцию. Оптимальный вариант — пеноплексовые скорлупы или другие непроницаемые для воды материалы.

Если глубина погружения наружной линии невелика, для вывода из фундамента делают приямок, изготавливают отверстие и штатным образом выводят трубу. Затем трубы гидроизолируют, кладут теплоизоляцию и засыпают пазухи грунтом. Первый колодец, расположенный в 3 м от стены (или больше), должен быть погружен с учетом угла наклона труб. Для соединения входящей и выходящей линий в колодце устанавливают специальный лоток. Основным условием качества и долговечности выпуска станет тщательность, аккуратность соединений. Трубы должны быть уложены по прямой, чтобы не приходилось их постоянно прочищать. Перед началом работ необходимо уточнить некоторые вопросы, свериться с требованиями СНиП или СП. Это не отнимет много времени, но поможет исключить ошибки сборки.

Монтаж соединения выпуска с дворовой канализацией

Монтаж наружной части канализации желательно производить от колодца системы. Это позволит избежать засора.

При укладке труб важно:

• Соблюдать наклон;
• Внутри колодца трубу монтировать вровень с его диаметром. Благодаря этому стоки будут проходить потихоньку, не размывая дно;
• Для соединения труб внутри колодца использовать специальный лоток;
• Если не удалось проложить канализацию ниже уровня промерзания грунта, не забывать об утеплении.

После окончания всех работ проверяется работоспособность конструкции и уже в конце производится герметизация выпусков канализации.

Устройство канализации в доме

Назначение внутридомовой канализации – сбор и отвод сточных вод в наружную сеть. Для этого используют трубы различного диаметра, прокладываемые с определенным уклоном. Основное отличие канализационной сети от водопровода – это самотечное движение стоков под действием силы тяжести. Поэтому трубопроводы для отвода стоков должны иметь достаточно гладкие внутренние стенки, чтобы хозбытовые загрязнения свободно могли скользить по ним в направлении уклона, а уклон должен обеспечивать незаиляемость труб. Другими словами, загрязнения не должны скапливаться на стенках труб в виде отложений. Все стоки собираются в канализационный коллектор, прокладываемый в подполье первого этажа, который и присоединяется к выпуску, отводящему жидкие отходы в наружную сеть.

О ливневой канализации

Кроме отведения сточных вод хозяева частных домов должны позаботиться об удалении талой и дождевой воды, в ином случае возможно подтопление участка и размывание фундамента. Ливневки встречаются трех видов.

• открытая (еще такие системы называют арычными);
• закрытая. Она состоит из дождеприемников, труб и колодцев;
• смешанная.

Арычная ливневая канализация
Арычная система – простой и экономичный вариант. Она представляет собой сооружение из лотков и каналов, которые выводят воду за пределы приусадебного участка. При этом вода из такой системы может применяться для сельскохозяйственных нужд, в частности, для орошения.

Дождеприемник закрытой ливневки

Закрытая система считается наиболее совершенной, правда, и обойдется она дороже. Закрытая ливневка по сути представляет собой трубопровод, скрытый под землей. Вода в него попадает из дождеприёмников. Закрытая ливневка может выводить воду в естественный водоем, грунт или в специальный резервуар для дальнейшего использования. Совмещение с бытовой канализацией запрещено, так как при сильных осадках это может привести к затоплению колодцев.

Принципы монтажа ливневой канализации

Для начала выкапывают траншеи глубиной до 500 мм, это будут линии водоотвода. При этом необходимо учесть необходимость уклона. Дно траншеи выстилается слоем песка (высота слоя должна быть не менее 200 мм). Дополнительно копают приямки под дождеприемники, в этом случае стоит использовать уже готовые решения. Рекомендуется их использовать в сочетании со специальными мусоросборниками. В траншеи укладывают полимерные трубы или лотки (следует выбирать исходя из типа ливневки). Если вы отдали предпочтение простой открытой системе с выводом воды на газон, учтите, что в местах вывода воды почва может размываться. Если вы выбрали закрытую систему, смотровой колодец необходимо установить через каждые десять метров и в местах поворотов. Вся система может подключаться к большому накопительному резервуару (перед ним желательно установить пескоулавливатель) или к центральному коллектору.

Отвод воды с крыши

Вывод дождевой воды с крыши
Водоотведение с крыши осуществляется посредством стояков, которые крепятся к приемным желобам, расположенным по всему периметру крыши. На плоских кровлях реализована несколько другая схема. Сливной трубопровод располагается внутри здания и только его верхний раструб выводится на кровлю. При этом конструкция должна выводить талые воды в канализацию, линия отвода в обязательном порядке оснащается гидрозатвором.

Комплектующие для отвода с крыши

Уклоны канализации

Канализационные трубы должны соответствовать двум необходимым условиям – беспрепятственно пропускать вероятный расход сточной жидкости и не заиливаться из-за скапливающихся на внутренних стенках отложений. Для пропуска расхода подбираются соответствующие диаметры, а вот для соблюдения второго условия рассчитываются минимальные уклоны, обеспечивающие движение сточной жидкости с так называемой незаиляющей скоростью. Другими словами, при такой скорости течения, гладкости стенок трубы и уклоне все загрязнения проскакивают в трубу, не откладываясь на стенках. Значения уклонов приведены в таблице выше. В случае, когда нет возможности соблюсти нормальный уклон, допускается выполнять прокладку труб с минимальным уклоном. Приблизительно определить минимальный уклон для любого диаметра навскидку можно следующим образом – разделите единицу на диаметр трубы в миллиметрах. То есть, для трубы диаметром 100 мм минимальный уклон, обеспечивающий незаиляемость трубы при расчетных расходах с достаточным заполнением рабочего сечения трубопровода составит: 1 : 100 = 0,01

Для трубы диаметром 200 мм минимальный уклон будет 1 : 200 = 0,005. Таким способом определения уклона удобно пользоваться для быстрого ориентировочного подсчета проектных отметок, по которым пройдет трубопровод при устройстве наружной сети. Ведь от этого будет зависеть глубина колодцев и возможность соблюсти расстояние до нормативной глубины промерзания в районе прокладки канализации. Но не забывайте, что так можно определить самый наименьший возможный уклон. Нормальные уклоны следует принимать по нормативным значениям, составляющими для разных диаметров следующие значения: D100 – 0,02 D150 – 0,01 D200 – 0,008 Также рекомендуем посмотреть видео об уклонах внутренней канализации:

Устройство и ремонт канализации в многоквартирном доме: нормы и требования, инструкция как прочистить засор с фото и видео

Система канализации в многоквартирном доме отличается особой спецификой, в соответствии с которой весь объём сточных вод, отводимых из всех эксплуатируемых сантехнических приборов, посредством самотёка поступает в общий стояк канализации.

Сложная схема и бесперебойная работа канализационной системы учитывается в процессе проектирования и строительства, с обязательным соблюдением регламентируемых уклонов сточной магистрали, диаметра и размера труб, конфигурации соединительных элементов, а также с обустройством ревизионных люков.

Особенности канализационной системы в многоквартирном доме

Многоквартирные дома снабжаются стандартной канализационной системой, проектирование которой осуществляется в строгом соответствии с определёнными требованиями.

В выстроенных согласно типовой проектной документации прошлого века домах, как правило, предусмотрены кухни с близким размещением сантехнического узла, поэтому канализационная трубопроводная система в них однообразна и представлена следующей последовательностью:

• начало системы — под кухонной мойкой;
• переход трубной системы в ванную комнату;
• врезка системы за унитазом в центральный стояк, который идёт сквозь все этажи.

Стояк домовладения имеет стандартный вывод непосредственно на крышу, благодаря чему обеспечивается эффективная вентиляция всей системы.

Действующими на сегодняшний день специальными строительными нормами и правилами строго регламентируется проектирование системы внутренней канализации не только в любых строящихся, но и в реконструируемых жилых многоквартирных зданиях. Свод действующих правил для жилых многоквартирных зданий: https://yadi.sk/i/MxHBqrZZ_lpRIw

Гидравлический расчёт любых канализационных напорных трубопроводов производится согласно действующему СП 31.13330. Стандартные услуги содержания внутридомовых систем канализации многоквартирных домов (общие требования) разработаны Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, а также отражены в документе ГОСТ Р 56534 — 2015: https://yadi.sk/i/ZEMDnBunBcTOJQ

Устройство канализации: главные элементы и их функции

Устройство канализационной системы в многоквартирном доме базируется на нескольких основных правилах. Главной задачей системы является транспортирование стоков в неспециализированный стояк самотёком, без необходимости обеспечивать дополнительное давление.

Для организации самотёка трубы располагаются под определённым углом, регламентируемым сводом правил и норм.

Лежнёвка

Элемент, объединяющий подъездные стояки и прокладываемый с наличием постоянного уклона к выпуску в колодец. В многоквартирных домах, возведённых после семидесятых лет прошлого века, типичным является диаметр лежнёвки 10 см.

В сталинских постройках или в более ранних зданиях встречаются лежнёвки диаметром 15-20 см.

Лежнёвка может укладываться на специальные подпорки или фиксируется стальными подвесами, которые крепятся анкерами к перекрытиям.

Система должна снабжаться ревизиями или особыми заглушенными тройниками, позволяющими выполнять прочистку. Ревизия устанавливается на изгибах и поворотах, а также на прямых участках каждые восемь метров.

Стояк

Элемент, прокладываемый при помощи раструбных труб с ориентацией всех раструбов по направлению вверх. Крестовины и тройники для подсоединения гребёнок монтируются на уровне перекрытий.

Ревизии для выполнения плановой или экстренной прочистки предусматриваются каждые три этажа и в подвалах, а также на крайних этажах.

Верхняя часть канализационного стояка в многоквартирном доме выводится за кровельные пределы и заканчивается фановой трубой, которая сообщается с атмосферой.

Стояк канализации не проводится через помещение кухни, жилые комнаты или межкомнатные стены. Если стояк прокладывается через подсобные помещения, то в обязательном порядке защищается от механических повреждений.

Гребёнка

Горизонтальный элемент для сбора сточных вод в квартире из нескольких эксплуатируемых сантехнических приборов. Уклон стандартной гребёнки, имеющей диаметр 50 мм, составляет порядка 35 мм/м.

Фиксация элемента осуществляется при помощи хомутов и клипс, а точки крепления располагаются на расстоянии 40-50 см друг от друга.

Для подсоединения гребёнки к сантехническим приборам используются герметики, благодаря чему удаётся избежать появления канализационных запахов. С целью герметизации используются специальные штатные уплотнители или надёжные резиновые манжеты.

Фановая труба

Декомпрессионная или фановая труба является вентилируемой частью канализационного стояка. Этот элемент служит связующим звеном между атмосферой и центральными канализационными коммуникациями.

Фановая часть вентилируемых стояков обустраивается с определениями, которые регламентированы СП 30.13330.2012 и рядом строительных нормативов.

Возникающая внутри стояка тяга при отсутствии вентиляции позволяет транспортировать все канализационные запахи в сторону ближайшего негерметичного соединения, расположенного на верхнем этаже.

Открытый выход декомпрессионных стояков должен быть отдалён на достаточное расстояние от любых оконных и дверных проёмов.

Гидрозатворы

Гидравлические затворы блокируют гидроудары и эффективно снижают уровень нагрузки на канализационные устройства или трубную систему, а также предотвращают проникновение специфических, крайне неприятных запахов в жилое помещение.

С конструктивной точки зрения гидрозатворы разных видов имеют заметные отличия, но все они представляют собой стандартные трубы и определённой формы изгибы. Некоторые модели дополняются динамическими или тупиковыми приспособлениями.

Коленного типа U-образный гидрозатвор легко выдерживает максимальное давление внутри труб. Конструкции бутылочной модели задерживают остатки пищи и сохраняют эксплуатационные качества канализации, а двухоборотные гидрозатворы отличаются довольно сложной конфигурацией.

Гофрированные модели идеально подходят для обустройства канализации в малогабаритном помещении.

Изгибы для труб

Нормами обустройства трубопроводов канализационных систем не допускаются слишком резкие изгибы и повороты. Любые нерегламентированные правилами изменения в направлении потока сточных вод провоцируют крупные засоры и заметное торможение движения жидкости.

Именно участки поворотных фитингов в канализационных трубопроводах чаще всего страдают от засоров и нуждаются в эффективной своевременной прочистке.

Если в соответствии с выбранной оптимальной схемой квартирной канализации предполагается поворот трубы под прямым углом, правильным решением станет последовательная установка фитингов, имеющих стандартные углы 45° и 135°.

Ремонт и чистка: инструкция как устранить засор в канализации

Причин застоя сточных вод в канализационных системах несколько, и только правильное определение засора позволит максимально эффективно его устранить.

Чугунные трубы, как правило, засоряются в результате появления коррозийных изменений и шероховатостей на внутренних стенках.

Застой стоков в пластиковых трубах чаще всего возникает в результате неправильной схемы монтажа канализационной системы и нарушений угла наклона в отношении стояка.

К признакам, по которым определяются неполадки в работе канализационной системы, относится появление специфического запаха, замедленный слив воды, а также прекращение работы сантехнического прибора.

Как устранить засоры в разных частях системы

Засоры канализационной системы могут быть очень разными, спровоцированными различными факторами, поэтому способы и методика их устранения имеют существенные отличия.

Появление механических засоров вызывает попадание в канализационный трубопровод посторонних предметов или крупного мусора.

Технические засоры возникают в результате скопления разных отложений на стенках горизонтальных участков труб.

Специалистами для очистки применяются высокопрочные длинные тросы, а также специальные бурильные, пневматические и корнерезные машины.

Менее серьёзные засоры вполне могут устраняться самостоятельно, при помощи сантехнических тросов, вантуза, а также бытовой химии, предназначенной для чистки канализационной системы.

Сантехнический трос является универсальным инструментом для чистки канализационной системы и изготавливается на основе металлической пружины с прочными и удобными ручками.

На рабочей части устройства закрепляются насадки, позволяющие быстро и легко разрушать даже сильные грязевые пробки.

Выпускаемые модели отличаются общей длиной, а также материалом изготовления, ручками и некоторыми другими параметрами.

Электрический трос не отличается сложностью в эксплуатации и снабжается интуитивно понятной инструкцией.

После того, как насадка электроинструмента достигает пробки, следует выполнить изменение скорости оборотов спускового механизма, благодаря чему происходит эффективное разрушение отложений без повреждения элементов канализационной системы.

Несложные засоры в трубах устраняются при помощи вантуза, состоящего из силиконового или резинового колпака с рукоятью.

Такое устройство является универсальным и безопасным, а также практичным и вполне доступным по цене. Разборные модели удобны не только в эксплуатации, но и хранении.

Ручные усиленные вантузы насосного типа позволяют прочищать несложные засоры в трубах канализационной системы способом нагнетания/разряжения.

Прибор доступен по цене, прост в использовании, имеет очень удобную дополнительную рукоятку и комплектуется специальными резиновыми адаптерами для эффективной прочистки ванн и душевых кабин, а также туалетов.

Химическая чистка канализационной системы не используется при наличии плотной закупорки труб. Эффективность таких средств доказана только при несложных засорах, которые находятся на небольшом расстоянии слива, а также сохранено слабое прохождение воды по трубам.

Средства на основе кислоты лучше всего использовать на кухне, а для прочистки канализации в ванне и туалете рекомендуется применять щелочные средства.

Засоры в трубных изгибах кухонной раковины или ванны устраняются при помощи откручивания сифонного отстойника. После снятия из отстойника тщательно удаляется весь мусор, а стенки очищаются от жировых накоплений. Прикручивать отстойник следует грамотно.

Неправильная установка такого элемента вполне может стать причиной протечек.

Нарушение вентиляции: что делать?

Отсутствие грамотно обустроенной вентиляции может вызывать повышение уровня влажности и образование конденсата, распространение колонии плесневых грибков и появления неприятных запахов в помещении.

В результате нарушения вентиляции уменьшается срок службы бытовой техники, мебели и отделочных материалов.

Один из самых экономичных и популярных способов обустройства вентиляции в условиях многоквартирного дома — использование прямой вентиляции, чаще всего применяемой в жилых зданиях массовой застройки. Канализационные стояки на последнем этаже выводятся наверх, а не закрываются.

Доступ свежего воздуха обеспечивается через верхнюю часть стояка, благодаря чему в дальнейшем предотвращается эффект всасывания в сифонах. При поднятии давления в нижней части канализации может наблюдаться выдавливание водяных затворов наружу, поэтому важно отрегулировать тягу.

Как бороться с шумом?

Пластиковая канализационная система, при наличии большого количества преимуществ, имеет один существенный недостаток — заметный шум.

Звукоизоляция труб канализации предполагает гашение вибрации стенок и исключение передачи упругих знакопеременных колебаний на конструкцию здания.

Шумопоглощающие трубы имеют в пластиковой массе специальный минеральный порошок, но такие изделия дороже стандартных элементов канализационной системы, поэтому вполне можно выполнить самостоятельно звукоизоляцию трубопровода.

С этой целью используются самые разные материалы. Вспененные полиэтилены дешевле и отлично поглощают звук, но имеют ограниченный срок эксплуатации. Монтажная пена поглощает звуки в ничтожной степени, а применение минеральной ваты в жилых помещениях запрещается санитарными правилами.

Что делать, если нарушена целостность и герметичность системы?

Повреждение трубопровода происходит чаще всего в результате осадки самого жилого здания или почвы под ним, а также при коррозийных изменениях и ударах.

В таких случаях необходимо максимально быстро обнаружить место неисправности канализационной системы, и устранить повреждения.

Аварийная ситуация исправляется заменой негодных соединительных частей, использованием на участках разрывов или трещин водонепроницаемых накладок. Отсутствие герметичности труб канализации в местах соединений с сантехническими приборами вполне может стать результатом некачественной замазки отверстий или стыков.

При наличии протечек нужно проверить все соединения и при необходимости дополнительно выполнить их обработку герметиками.

Если проблемы протечки заключаются в неправильной установке уплотнительных резиновых колец, то следует как можно быстрее внести все нужные исправления.

Ремонт канализации: выбор труб и технология монтажа

Самостоятельный монтаж и ремонт системы канализации предполагает правильный выбор материала и размера всех элементов. При этом предпочтение следует отдавать исключительно современным и долговечным изделиям.

Пластиковые трубы обладают устойчивостью к коррозии и химической стойкостью, отличаются незначительным весом и простотой сборки, характеризуются стойкостью к повышенным и низким температурам, а также долговечны.

Благодаря ремонтопригодности такие изделия пользуются повышенным спросом.

При ремонте канализационной системы в многоэтажном домовладении нужно помнить, что общий канализационный стояк некоторое время будет недоступен для эксплуатации, поэтому все работы должны выполняться максимально быстро и грамотно.

После отключения системы водоснабжения, разбираются и демонтируются старые трубы, которые заменяются новыми изделиями.

Профилактические работы: как предотвратить засор?

Существует несколько так называемых универсальных причин появления засоров, не зависящих от материала трубопровода:

• налипание на внутренние стенки труб жира и грязи;
• оседание в трубопроводной системе известкового налёта, песка и грунта;
• попадание в канализацию инородных предметов и мусора.

Профилактика засоров канализационной системы выполняется несколькими способами, к числу которых относится механический, химический, термический и гидродинамический варианты.

Особой популярностью пользуются профилактические бытовые методики, включая применение специальных решёток, устанавливаемых на канализационные сливные отверстия, а также донные клапана.

Кроме прочего, любая сантехника нуждается в периодической профилактической прочистке, разборке труб и их промывке горячей водой от избыточного скопления на стенках жировых отложений.

Запрещается выливать в раковины и унитазы кислоты и легковоспламеняющиеся жидкости, бросать в унитаз строительный мусор, песок и тряпки, деревянные или металлические предметы, а также предметы личной гигиены и пищевые отходы.

Категорически запрещено использовать раковины, умывальники, унитазы, посудомоечные и стиральные машины при наличии засора в трубах канализационной системы.

Санитарные приборы и проложенные открыто трубопроводы следует оберегать от чрезмерных механических нагрузок и ударов. Обо всех неисправностях нужно немедленно сообщать специалистам эксплуатирующей организации.

Чего нельзя делать при монтаже канализации в квартире?

Особое внимание при монтаже канализационной системы в многоквартирном доме уделяется уклонам на участках поворотов трубной разводки.

Именно такие места канализации являются наиболее сложными и проблемными в соответствии с правилами эксплуатации, поэтому должны быть в обязательном порядке застрахованы от возможных задержек сточных вод или фекального мусора.

Категорически запрещается изменять угол наклона и диаметр трубной системы, самостоятельно менять крутизну и число поворотов трубопровода, а также неправильно разделять стоки.

Кроме прочего, причиной аварийных ситуаций могут стать чрезмерная нагрузка на канализационную сеть, использование ненадёжных стыков и участков соединений, недостаточное количество ревизий, а также любые ошибки проектирования, включая глубину залегания канализационного трубопровода.

С целью очистки канализации рекомендуется отдавать предпочтение любым эффективным, но щадящим биохимическим способам.

Современные канализационные сети в многоквартирных жилых домах должны быть в первую очередь удобными в эксплуатации и абсолютно безопасными.

Соблюдение свода правил, а также грамотное выполнение ремонтных работ и своевременная замена пришедших в негодность участков труб канализации — гарантия длительного и беспроблемного использования системы на протяжении длительного времени.

Замена стояка канализации: все нюансы процесса

Для нормальной жизнедеятельности жилого здания, канализационная система в нем должна работать без перебоев. Иначе любая аварийная ситуация может закончится для жителей дома не только неприятным дискомфортом, но и серьезным нарушением здоровья. Рассмотрим, как заменить стояк канализации в случае нужды, а также, кто ответственный за его состояние в многоквартирном доме.

Что такое стояк

Канализация в многоэтажном доме состоит из сложной системы труб, по которым фекальные массы и другие стоки из квартир отводятся в городской отстойник. Сантехники часто называют такую общую конструкцию стояком. Но это немного не точно. На самом деле «стояк», сантехника (как наука) трактует по-другому. Им считается вертикально стоящая труба, идущая из подвала до самого последнего этажа.

Это общее определение, поскольку трубопровод может быть из разных материалов, иметь различные диаметры и выполнять непохожие друг на друга функции. Например, стояк водоснабжения – это вертикальная труба, доставляющая воду к квартирному вводу от магистрального водопровода. Причем он делится на два отдельных. Для горячей и холодной воды. А материалом для трубопровода служит либо специальный пластик, либо сталь.

Говоря о стояке для канализации в многоквартирном доме, подразумевают, что он состоит из нескольких этажестояков. А последние могут обслуживать либо по одному жилому помещению, либо сразу два, если они разделены одной общей стеной.

Этажестояк включает в себя несколько элементов:

• Отрезок общей трубы, проходящий по санузлу.
• Ревизию, через которую можно прочистить засоры.
• Крестовину.
• Тройник.
• Гиб.
• Унитаз.

Последняя конструкция также считается неотъемлемым элементом стояка и подключается к общей трубе посредством крестовины и гибкого компенсатора. Соединение происходит через тройник, к которому патрубками меньшего диаметра подводятся еще раковина и ванна. А если требуется подключение к системе стиральной машины или душа, то на тройник устанавливаются дополнительные переходники.

Несколько этажестояков, чередующихся друг над другом и составляют общий стояк канализации. Последний обязательно заканчивается вытяжкой в атмосферу через крышу дома. А в подвальном помещении имеет выпуск в дворовую сеть.

Старые конструкции полностью состояли из элементов, сделанных из чугуна. Этот металл отвечает всем требованиям, которые диктует канализация. Но сейчас весь чугун повсеместно заменяется на пластик. Детали из современного материала превосходят устаревшие по многим параметрам.

Кто отвечает за его состояние

Нередко жильцы задаются вопросом, кто должен менять канализационный стояк в многоэтажном доме, если он пришел в негодность. Это зависит от нескольких нюансов. И главным моментом выступает тот факт, кто является владельцем здания.

А подробные ответы дают официальные документы:

• Постановление правительства за №491 (о содержании общего имущества).
• Методичка по обслуживанию и ремонту общего имущества от 2004 года.
• Постановление Госстроя за №170 (о жилом фонде).

Всеми ремонтами, связанными с канализацией, занимается управляющая компания. Она, в свое время, заключила договор с жильцами дома на его обслуживание. Поэтому существуют технические документы, в которых оговорены сроки плановых проверок, ремонтов и замены трубопровода или его элементов.

Но стоимость работ всегда оплачивают сами жильцы. Правда деньги берутся из официальных ежемесячных взносов на содержание жилья. Еще может быть создан добровольный фонд для сбора средств на капитальный ремонт. И только в том случае, когда дом сдается государством по договору социального найма, расходы будет компенсировать муниципальный бюджет.

Собственнику жилья достаточно написать заявление о необходимости ремонта стояка в его квартире. Управляющая компания свериться с графиком обслуживания и проверит, нет ли задолженности по уплате взносов у жильцов. И после этого отправит на объект ремонтную бригаду.

Но если обнаружится, что жильцы квартиры самовольно уже меняли у себя канализацию, то компания вправе дать отказ от своих услуг. Правда, в случае аварийной ситуации она обязана принять меры по ее ликвидации. Но в дальнейшем ответственность за этот участок нести не будет.

Самостоятельная замена стояка

Разберемся, как меняют канализационный стояк в многоэтажном доме собственными силами. На этот шаг часто идут жильцы, когда ответственный исполнитель затягивает с началом ремонта, находя веские причины откладывать сроки. В этом случае все материалы покупаются за свой счет, а работы проводятся самостоятельно.

Сначала производится демонтаж старого стояка. Перед работами перекрывается подача воды на весь дом. А также оповещаются все жильцы о запрете на пользование канализацией. Начинать нужно с верхнего этажа.

Алгоритм действий следующий:

1. Болгаркой делается надрез на трубе на расстоянии в 10 см от потолка. И еще один – в одном метре от тройника.
2. В надрезы по очереди вклинивается стамеска, начиная с верхнего. Сильным ударом молотка по надпилу, чугунная труба раскалывается. Срезанную часть удаляют.
3. Если канализационный стояк меняется только на одном этаже, то верхний срез закрывается полиэтиленом. Чтобы обезопасить себя от падения нечистот.
4. Далее нужно расшатать тройник и прочие фитинги. Элементы аккуратно простукиваются молотком и раскачиваются при помощи гвоздодера.
5. Если при предыдущем монтаже в качестве уплотнителя использовалась веревка с карболкой, то ее извлекают отверткой и пассатижами.
6. В случае чеканки серой, потребуется хорошо прогреть стык паяльной лампой.
7. Далее раструб зажимается газовым ключом и, покачивая из стороны в сторону, извлекается.
8. После этого переходят к действиям по удалению части трубы из межэтажного перекрытия. Если в него не установлено специальных гильз, патрубок придется освобождать с помощью перфоратора.

При работе важно не повредить стояк водоснабжения, который находится в непосредственной близости с канализационным. Процесс последовательно повторяется на каждом этаже и заканчивается в подвале демонтажем всех элементов канализации до выпуска в дворовую сеть. Для установки нового стояка идут в обратном направлении.

У пластиковых труб для канализации один конец немного шире другого. В нем присутствует специальная резиновая манжета. Достаточно засунуть узкую сторону трубы в расширение до упора и соединение будет плотно зафиксировано. А если нужно укоротить элемент трубопровода, это легко сделать с помощью ножовки.

Наращивая стояк вверх, на каждом этаже обратно монтируют к нему всю сантехнику при помощи специальных переходников. Сам вертикальный трубопровод крепят к стене хомутами. Таким образом доходят до самой крыши здания.

Видео описание

Видео продемонстрирует все этапы замены стояка канализации:

Вентиляция

По санитарным норма любая канализация обязательно снабжается вентиляцией. А ее вытяжной элемент должен находиться от окон и балконов на расстоянии не менее 4 метров. Поэтому вывод делается в основном на крыше здания, если в доме не предусмотрены специальные шахты.

Работа вентиляции основана на гравитационном давлении. Оно образуется в трубопроводе и выталкивает загрязненный воздух в атмосферу. Это важный аспект, который обязательно нужно учитывать, когда намечена замена канализационного стояка. Иначе существует вероятность возникновения воздушных пробок в системе.

Видео описание

Видео разъяснит, что такое трубы водопроводного стояка и чем они отличаются от канализационных:

Коротко о главном

Если старый чугунный стояк канализации пришел в полную негодность, то его нужно заменить на пластиковый. Работой может заняться управляющая компания, если ремонт совпадает с оговоренным заранее графиком. Но, как правило, часто жильцы дома самостоятельно занимаются этими проблемами.

Для замены стояка, необходимо аккуратно демонтировать все старые чугунные элементы до самого подвала здания. Затем собрать новый трубопровод из пластика, надежно закрепив его на стенах. И не забыть вывести его конец на крышу дома для вентиляции.

Источник https://bph-saratov.ru/kanalizaciya/vypusk-kanalizacii.html

Источник https://septikexpert.com/vidy-kanalizacii/vnutrennyaya/mnogokvartirnogo-doma/

Источник https://m-strana.ru/articles/stoyak-kanalizatsii/

Источник