Как построить новый дом вокруг старого: поэтапная инструкция

Частенько жизнь подбрасывает сюрпризы, решение которых сопряжено с определенными сложностями. Одним из таких является получение или приобретение земельного участка с ветхой постройкой на нём. В этом случае жить в несовременной избушке мало хочется и возникает желание построить новый дом вокруг старого. О том, как это сделать правильно, в нашем материале ниже с подробным видео.

Сразу отметим, что подобное выполнение строительных работ в разы сложнее и затратнее в отличие от стандартной стройки на пустом месте. Поэтому стоит продумать и взвесить все до мелочей перед началом стройки. Единственной причиной, по которой стоит затевать возведение нового дома вокруг старого должно стать отсутствие жилья на время проведения всех монтажных работ. В этом случае семья живёт в старом здании, а вокруг него возводят новое.

Подготовительный этап работ

Перед тем как начать стройку, следует выполнить несколько важных рекомендаций:

• Во-первых, стоит выяснить, стоит ли старый дом на кадастровом учёте. Если да, то необходимо обязательно снять его с учета. Иначе потом не оберетесь законной волокиты с построенным домом.
• Также стоит провести анализ грунта вокруг старого дома, чтобы максимально точно просчитать несущую нагрузку на новый фундамент и определить его будущий тип. Создание фундамента в этом случае можно проводить как по свайной технологии, так и по ленточной монолитной (в зависимости от типа грунта и материала, из которого будет будущий дом).
• Если новый дом будет строиться строго по контуру старого, и при этом новый фундамент будет связываться со старым, то нужно провести технический анализ старого основания. Чаще всего базисы, залитые в прошлом веке, не отвечают строительным стандартам и связку такого фундамента с новым делать смысла нет.
• Кроме всего прочего следует заранее заготовить строительный материал для возведения фундамента, определив его параметры.

Важно: для средней полосы России глубина ленты базиса должны быть от 80 см и более. При этом его ширина должна соответствовать ширине будущих стен в зависимости от материала, из которого будет строиться новый дом.

• Для нового дома при заливке лучше сделать и цоколь высотой 40-50 см. Поэтому рассчитать стройматериалы нужно и на него.

Монтируем фундамент

Итак, решение принято, строительные материалы на участок завезены. Начинаем работы.

• В первую очередь в соответствии с проектом дома копаем траншею под ленточный фундамент. Напомним, что новый дом может точно повторять контуры старого, а можно и спроектировать новую постройку, которую удачно возводят вокруг старого здания, позволяя ему вписаться в проект внутренних помещений таким образом, чтобы после его сноса можно было смело залить фундамент и там
• Подготовленную траншею хорошо уплотняют и насыпают на дно слой речного песка толщиной 10-15 см. Песок слегка увлажняют и трамбуют. Это будет своеобразная песчаная подушка, опора под ленту базиса.
• В траншею устанавливают деревянную опалубку, высота которой должна выступать над верхним краем траншеи на высоту будущего цоколя.
• Опалубка изнутри гидроизолируется рубероидом с таким расчетом, чтобы лента материала заходила на стенки опалубки.
• Необходимо обеспечить надежное армирование конструкции. Для этого из стальных прутов сечением 8-12 мм вяжут сетку, которую устанавливают по все в соте фундамента и цоколя. Важно именно проводить технологию вязки арматуры, поскольку сварка нарушает технологические и эксплуатационные свойства стали, что может привести к разрушению готовой конструкции впоследствии.

Важно: по углам фундамента пруты необходимо гнуть, но, ни в коем случае нельзя связывать пруты под прямым углом. Такая технология нарушит крепость будущего базиса под новый дом.

• В устроенную опалубку заливают готовый бетонный раствор, который в процессе заливки тщательно трамбуют строительным вибратором. При этом стоит следить, чтобы вибратор не касался арматуры, иначе есть риск нарушить вязку.
• Залитый раствор будет сохнуть от трех до четырех недель. В сухую жаркую погоду его лучше накрыть пленкой и периодически увлажнять, чтобы не допустить чрезмерного пересыхания бетона.
• После высыхания фундамент освобождают от опалубки и надёжно гидроизолируют контур битумной мастикой с обеих сторон. После этого можно провести обратную засыпку базиса и желательно, чтобы для этого была использована глина.

Монтаж стен

В зависимости от того, из какого материала будут стены нового дома, следует заготовить нужное его количество. При этом стоит позаботиться и о том, чтобы материала хватило и на возведение внутренних стен дома вокруг старого.

• Укладывать стены нового здания нужно не раньше, чем через полгода после заливки фундамента. Именно за это время базис наберет своей крепости. При этом первый ряд кладки или венца здания следует монтировать на слой гидроизоляции, уложенный поверх цоколя.
• Итак, начинаем возводить стены. Если дом будет кирпичным, то необходимо вести кладку с обязательным её армированием через каждые 4-5 рядов. Если же дом будет из бруса или оцилиндрованного бревна, то стандартно укладываем материал в чаши и ложи по типу конструктора.

Важно: чтобы при кладке стен нового дома в старом уровень естественного освещения был достаточным, необходимо сразу монтировать оконные проемы на этапе кладки стройматериала. Да и потом, ведь именно через окна впоследствии будет выноситься демонтированный дом.

• Высоту стен поднимаем в соответствии с проектным уровнем нового дома. При необходимости демонтируем крышу старого дома и накрываем её толстой пленкой.

Важно: если старый дом имеет печное или газовое отопление, стоит быть очень осторожными с трубой при демонтаже крыши. Она должна оставаться целой.

• Как только наружные стены дома готовы, можно выполнить строительство внутренних перегородок дома в том месте, где предположительно будет обустроено помещение под временное жилье на период сноса старого дома и окончания строительства нового. Для этого следует аккуратно демонтировать часть комнат старого дома и освободить пространство внутри новой коробки под устройство временного капитального жилья.
• Как только внутренняя кладка будет готова и достаточно просохнет (если это будет кирпич), можно монтировать потолочные балки и накрывать крышу комнаты временным плотным материалом.

Важно: после возведения стен новой комнаты необходимо подвести к ней электричество и отделать комнату внутри для качественного проживания в ней.

В готовое новое помещение переносят все вещи из старой избы и аккуратно демонтируют старый дом. Если изба деревянная, то её разбирают по бревну и аккуратно удаляют через дверные или оконные проемы новой постройки. Если же дом был кирпичный, то следует не спеша разбивать старую кладку и удалять строительный мусор наружу.

Окончание строительства

Стоит помнить, что после того как весь строительный мусор будет удален изнутри нового дома, можно закончить кладку всех внутренних стен. При этом под них или заливают новый фундамент (если проект дома отличается от старого), или возводят стены в соответствии со старым проектом по имеющемуся фундаменту. Но при условии, что базис крепок и надёжен. В противном случае придётся все же удалять старое основание и заливать контур по-новой.

На готовую ленту основания устраивают оставшиеся внутренние стены и укладывают потолочные балки или плиты перекрытия.

Важно: если дом строится из дерева, то ему нужно дать время на усадку. Это не меньше года. Поэтому можно смело возводить крышу над новым домом и временно проживать в одной из новых комнат, не занимаясь внутренней отделкой здания. По истечении времени можно приступить к внутренней отделке здания и подводке всех коммуникаций по все комнатам в соответствии с проектом.

Пол в новом доме можно устроить по лагам с обязательным утеплением пространства под ним. А можно залить стяжку. Все в зависимости от материала, который будет использован для выгонки стен новой постройки.

Важно: стоит также помнить и о том, что на период усадки деревянного коттеджа ставить оконные и дверные рамы не рекомендуется. Их может повести при усадке материала.

Таким образом, становится понятно, как построить новый дом на месте старого и при этом не потерять временное жилье на период строительных работ.

Фундамент для пристройки к дому

Прежде чем начинать работы по увеличению площади своего дома с помощью пристроек, нужно получить соответствующие разрешительные документы. Должны быть учтены и выдержаны все расстояния от расположенных неподалеку зданий и соседских участков.

Пристройка может быть возведена как независимое строение или интегрированное в уже имеющееся. Важно учесть, что уже эксплуатируемое здание должно быть старше 1 года. За этот период времени оно даст необходимую усадку и не увлечет за собой новый, выстроенный рядом фундамент.

Старое и вновь возводимое основание должны быть одинаковы по типу. Если жилой дом установлен на ленточном фундаменте, пристройку нужно делать на таком же. Это значительно снизит риски деформации объединенного, состыкованного основания.

Как определить характеристики основания без строительной документации

Если проектная документация с характеристиками строения потерялась или, как чаще всего происходит, ее вообще не было, придется этот вопрос решать затратив дополнительные усилия. Для этого необходимо:

• Выкопать яму у стены (в месте примыкания) и измерить глубину заложения;
• Определить его тип и ширину, наличие песчаной подушки.

Чтобы измерить ширину, под основанием делается шурф, в который вставляют прут с загнутым под 90 º концом. Затем прут поворачивается так чтобы крюк «смотрел» вверх и тянут пока он не зацепится за край.

На прутке делается отметка и его можно вытаскивать. Длина от крюка до отметки будет равна ширине фундамента.

Видео: Строительство фундамента для пристройки к дому

Инструменты и материалы для работы

Для строительства фундамента потребуется выполнить значительный объем земляных работ, а также по армированию и бетонированию.

• Лопаты штыковая и совковая;
• Лом;
• Носилки или садовая тачка для перемещения грунта;
• Крючок для вязальной проволоки;
• Рулетка, маркер, колышки, веревка для выполнения работ по разметке участка;
• Пузырьковый или водяной уровень, но оптимальным выбором будет нивелир.

Из материалов потребуются:

• Прутки арматуры сечением 8-10 мм;
• Вязальная проволока;
• Цемент марки не ниже М400;
• Песок и щебень средней фракции для приготовления цементно-песчаного раствора и формирования амортизационной «подушки»;
• Металлические шпильки (можно использовать арматуру сечением от 12 мм) для связывания нового фундамента со старым.

Этапы соединения

Чтобы правильно объединить два фундамента, нужно заранее продумать все нюансы каждого этапа работ. Необходимо выбрать способ «перевязки» оснований. Возможны несколько вариантов.

Способ № 1: «лента-лента». Используется для наращивания фундамента аналогичным по ширине и глубине. Выполняется в несколько этапов.

Делают разметку участка для строительства пристройки.

Выкапывают по периметру ров такой ширины, чтобы в нем поместилась опалубка для заливки ленты требуемых параметров. Выравнивают дно и стены выкопанной траншеи с помощью лопат.

Делают песчано-щебневую отсыпку, состоящую из 5-7 см утрамбованного песка и 10-15 см щебня, который также уплотняют.

Утрамбовка делается виброплитой и подручными материалами. Например, наполовину заполненную камнями бочку, отрезок бруса.

Собирают в траншее опалубку из любого, подходящего пиломатериала.

Изготавливают армирующий пояс, состоящий из двух ярусов сетки с ячеей 15×15 или 20×20 см, соединенных между собой вертикальными металлическими стержнями.

Межу фундаментами оставляют зазор шириной 1,5-2,5 см, который заполняют минеральной ватой. Опалубку ограничивают в местах соединения оснований деревянным или металлическим щитом.

С помощью бетоносмесителя готовят цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3 (1 часть цемента и 3 части песка, вода и наполнитель в виде щебня или гравия).

Послойно заливают бетон в опалубку. Протыкают его многократно прутком арматуры, чтобы из раствора вышел весь воздух. После схватывания бетона разбирают опалубку.

Закрывают демпферный шов фундаментов резиновым жгутом или гидроизолируют другим способом.

Этот способ перевязывания оснований позволяет быть уверенным в том, что новое даст усадку и увлечет за собой старое. После усадки ленточного фундамента его наращивают по высоте так, чтобы оно находилось в одной плоскости с основанием жилого дома.

Способ № 2: «плита-лента». Выполняется аналогично предыдущему с той лишь разницей, что демпферный шов делают более длинным: по всей плите.

Строители не рекомендуют жестко привязывать оба фундамента друг к другу.

Такой метод стыковки оптимален только для устойчивых грунтов, когда есть уверенность в отсутствии значительной просадки пристройки после ее возведения.

Как связать два фундамента между собой — строим пристройку

По причине нехватки бюджетных средств или времени часто построенная недвижимость оказывается не соответствующей желаемой площади. И тогда владелец начинает планировать ее расширение до нужных размеров. Достигается оно путем возведения различного рода пристроек: жилых комнат, гаража, веранды, террасы и иных. Основная задача при этом разобраться, как связать два фундамента между собой, чтобы получить целостную конструкцию, которая станет основой прочного и долговечного дома.

Особенности соединения фундаментов

Самое главное, что важно учесть домовладельцу — фундамент пристраиваемого сооружения должен соответствовать фундаменту основной постройки. Экономия здесь не уместна. Не рекомендуется ставить пристройку на столбы, если сам дом стоит на железобетонной ленте. Кроме того, проектируя новый фундамент, важно соблюдать ширину ленточного основания или габариты и глубину столбов в диапазонах построенного ранее дома.

Причиной тому, что основания строений должны быть одинаковыми, является их различное взаимодействие с грунтами и, соответственно, отличие в усадке. Во избежание возникновения трещин и других нарушений целостности конструкции, не стоит пренебрегать этим правилом. Соблюдение же идентичной глубины фундаментов позволит избежать перекосов строений.

Способы и этапы соединения оснований

Существуют различные способы, как связать старый и новый фундамент дома. Для начала необходимо решить: будет ли у пристройки автономное основание или же строения будут соединяться единым основанием.

Существуют следующие методы соединения фундаментов:

Жесткое соединение оснований

Одно из самых надежных. Наиболее часто выбираемый домовладельцами способ. И, хотя выполнить такое соединение достаточно сложно, полученный итог оправдает вложенные силы и финансы. Особенно хорошо метод подходит для привязки к фундаменту дома, расположенного на сложном грунте, а также для построек повышенной этажности. Зная технологию и порядок этапов выполнения работ, используя качественные материалы, осуществить жесткую связку домовладельцу под силу самостоятельно. При этом соединение ленточных оснований и оснований из плит имеет отличия.

Фундамент на винтовых сваях

Для небольших пристроек можно использовать винтовые сваи. Отличительная особенность такого основания — быстрый монтаж и к строительству можно приступать сразу после монтажа фундамента.

При желании сваи можно вкрутить самостоятельно, что значительно уменьшит расходы. Подробнее о монтаже винтовых свай можно прочитать в этой статье.

Как видите, сделать фундамент для пристройки к дому можно самостоятельно. Для этого надо определиться с типом основания и способом соединения.

Посмотрите видео: Как быстро и дешево сделать фундамент для дома или пристройки.

Печатный бетон

Утепление пенополиуретаном крыши

Обсуждение: есть 1 комментарий

1. Игорь Владимирович:
   19.01.2017 в 16:53

Сейчас более рационально и более дёшево делать фундамент на винтовых сваях. Просчитывали стоимость бетонного фундамента и на сваях, второй оказался в разы дешевле. Монтажные компании делают полный расчет количества свай, принимают во внимание все нагрузки.

Материалы для фундамента

Разобравшись с особенностями, а также методами как привязаться к старому фундаменту, необходимо изучить вопрос, какие материалы понадобятся для его изготовления.

1. Цемент. Бетон представляет собой один из самых прочных материалов, используемых для возведения строительных оснований. В его состав входит цемент и различного рода наполнители. От качества последних зависят свойства бетона, которыми он может обладать. Любой представленный на рынке цемент промаркирован специальным образом. Прочность обозначается буквой «М» и трехзначным кодом, отражающим максимальный вес, который способен выдержать 1 см3 смешанного с песком и застывшего материала. Наличие добавок отражается буквой «Д». Наиболее часто для строительства жилых домов используется цемент с маркировкой М400-Д20, добавки которого позволяют создавать основания, наиболее устойчивые к грунтовым водам и погодным изменениям
2. Песок. Данный материал также входит в состав бетонной смеси. Помимо прочего из него создают песчаные подушки. Для смесей используется кварцевый мелкий песок. Чтобы иметь представление, сколько песка потребуется для бетона, необходимо произвести следующие расчеты – умножить количество цемента на 3, а полученное число на 1,2 для создания запаса.

Виды фундамента для пристройки к дому

Рано или поздно многие владельцы загородной недвижимости принимают решение увеличить жилую площадь путем пристройки к дому. Чтобы соединение основного дома с пристройкой произошло без проблем, важно добиться надежного и прочного соединения оснований. Как показывает практика, существует два основных способа присоединения фундамента пристройки к уже существующему основанию дома:

• жесткое соединение с использованием армирования;
• деформационный шов.

Каждый из вариантов соединения основного фундамента с основанием пристройки имеет свои особенности и нюансы, которые следует рассмотреть более основательно.

Как можно соорудить фундамент для пристройки

Если вы выбрали для использования первый способ, то основание придется делать таким же, как и под основным домом. Это предполагает технология создания фундаментов с использованием такого приема сопряжения двух оснований. При выборе 2 способа нет никаких ограничений по типу фундаментов, главное, чтобы они были удобными и экономичными. Вполне подойдет ленточный, столбчатый, а также фундамент на винтовых сваях.

При самостоятельной закладке фундамента необходимо произвести некоторые работы еще до начала сооружения самого основания. Желательно в начале проконсультироваться со специалистом, который даст вам совет по выбору оптимального типа, а также предоставит расчеты его надежности. После этого нужно сделать планировку участка и разметить на нём контур будущего сооружения. Для этого вбиваем колышки по углам и натягиваем между ними шнур. Обязательно нужно высчитать диагональ площадки по формуле: c=√(a²+b²), где, а и b – стороны, а с – её диагональ. Веревку отмеряют по длине равной первой диагонали и проверяют на соответствие размеру второй диагонали. Если нужно производят корректировку. Точно также производится разметка внутреннего периметра фундамента после отступления на требуемую ширину вглубь. Сложный фундамент размечается методом разбиения на прямоугольники, которые рассчитываются по отдельности. После разметки осуществляются земляные работы.

Дом с пристройкой

Самым главным моментом при строительстве дополнительной пристройки к дому является выбор конструкции фундамента и грамотное сопряжение его со старым. Если рассматривать экономическую сторону вопроса, то сопряжение жестким способом будет значительно дороже, чем соединение с помощью деформационного шва. Так или иначе процесс сооружения основания очень ответственен, а его сложность усиливается с возрастом здания.

Фундамент с жестким соединением оснований

Чаще всего жесткое соединение фундамента основного здания к пристройке применяется на грунтах, которые не подвержены пучению. Чаще всего этот метод применяется в процессе малоэтажного строительства в ситуациях, когда пристройка функционально связывается с уже существующим зданием и находится с ним под единой крышей.

Чтоб сделать основание для пристройки, в нем просверливается специальное отверстие на глубину порядка 35 см. Его диаметр должен равняться диаметру арматуры, которая будет использоваться для забивания. Если строительство пристройки производится по схеме, которая предполагает расчетную длину арматуры больше ширины фундамента, отверстия в основании уже имеющегося дома просверливаются только на часть ширины. Монтирование арматуры при этом производится по анкерному принципу.

Если контур планируется замкнутый, отверстия следует делать на двух уровнях и в шахматном порядке. Что касается арматуры, она обязательно должна иметь анкерное расклинивание на одном конце и приваренную шайбу на другом.

Жесткое соединение применяется также в ситуациях, когда дом имеет заглубленное ленточное основание, а строительство пристройки планируется из монолитного железобетона.

Фундамент с жестким основанием может быть в двух исполнениях:

При монтаже такого фундамента предполагается выполнение следующего перечня работ:

• выкопать траншею, глубина которого соответствует уже существующему фундаменту основного здания;
• засыпать дно траншеи песком (создать песчаную подушку) и утрамбовать;
• просверлить отверстия в основании;
• вбить арматурные прутья с продольной прорезью в заранее подготовленные отверстия;
• в прорезь арматуры вставить расклинивающийся вкладыш (например, из дерева);
• вбить арматуру в отверстия по углам основания;
• произвести формирование каркаса с применением оставшейся выписки от той арматуры, что уже была вбита (для этого специально оставляются части длиной от 300 до 400 мм;
• после изготовления каркаса залить ленту основания бетоном;
• дождаться полного высыхания бетона.

Для того чтобы пристроить к дому фундамент, потребуется целый список оборудования. Прежде всего, речь идет о следующих инструментах: лопата, строительный уровень, арматурные стержни, песок, вкладыши из древесины, смесь бетона и доски для изготовления опалубки.

Жесткое соединение фундамента дома и основания пристройки

Сложнее всего реализовать полноценное жесткое соединение, в результате которого получается единая конструкция дом-пристройка. Как правило, такое решение актуально для ситуаций, когда грунт на участке непучинистый или слабопучинистый (когда осадку нового фундамента можно спрогнозировать), а также в случаях, когда планируется делать двух- и более этажную пристройку под одной крышей с домом.

Соединение «лента-лента»

Соединение двух ленточных фундаментов осуществляется следующим образом:

Для замкнутого контура в месте контакта нового основания и фундамента дома работы проводятся поэтапно:

• сначала фундамент откапывается на глубину основания дома, длина траншеи составляет 1,5-2 м (Откапывается не вся сторона, а лишь часть ее!), обустраивают песчаную подушку;
• в основании дома бурят отверстия диаметром равным диаметру арматуры на глубину ¾ ширины ленты — для срединной части ленты (в шахматном порядке) и на 0,5 м – для угловых частей;
• в отверстия, пробуренные на ¾ ширины ленты, вбивают арматуру с продольной прорезью, в которую вставляют расклинивающий вкладыш (например, из древесины). В отверстия длиной 0,5 м вбивают арматуру 14 мм с периодическим профилем (см. рис. ниже);
• далее формируют каркас будущего фундамента, используя выпуски вбитой арматуры в качестве конструктивных элементов нового основания. Для стыковки следующих частей фундамента делают выпуски длиной 30-40 см, которые впоследствии свариваются

Для незамкнутого контура жесткое соединение формируется аналогично, только арматура вбивается несколько иначе (см. рис. выше) и в местах контакта двух фундаментов ее используется больше на единицу площади.

Соединение «плита-плита»

Жесткое соединение двух плитных фундаментов возможно при условии либо большой толщины фундамента дома (от 400 мм), либо при наличии в основании дома выступов плиты от цокольной части дома. Основание должно выступать как минимум на 30 см, что позволит оголить арматуру плиты и связать (сварить) ее с каркасом нового плитного фундамента.

Фундамента с деформационным швом

Пристройка к дому фундамента с деформационным швом чаще всего используется в области промышленного, а также многоэтажного строительства. То есть там, где грунты под конструкцией могут существенно отличаться своими деформационными свойствами. Например, достаточно часто к существующему дому одной этажности производят соединение пристройки другой этажности именно путем закладки фундамента с деформационным швом.

В любом случае деформационный шов в обязательном порядке должен быть предусмотрен еще на стадии проектирования строительства.

По своей сути любой деформационный шов, посредством которого производится соединение к дому фундамента для другого строения, представляет собой утеплитель в зазоре между цокольными перекрытиями и стенами. Нередко в качестве данного утеплителя используется обыкновенная пакля. Место, в котором производится соединение с домом, огораживается специальной декоративной накладкой, которая крепится к домовой стене.

В условиях строительства дома на пучинистом грунте уровень пола пристройки специалисты рекомендует делать ниже уровня пола основной конструкции. Величина перепада должна соответствовать показателю предполагаемых деформаций.

Чтоб пристроить фундамент к существующему дому с использованием деформационного шва, следует учесть следующие значимые моменты:

1. Оставить небольшой зазор между основным домом и фундаментом пристройки (не более 5 см). Чтоб соблюсти обозначенное требование перед началом закладки основания следует приложить к фундаменту дом доски, предварительно обработанные гидроизоляционным материалом. В дальнейшем именно они будут выполнять возложенную на них функцию деформационного шва.
2. В условиях одноэтажного строительства толщина деформационного шва может составлять не более 2 см.
3. По желанию деформационный шов можно заполнить любым теплоизоляционным материалом. Чаще всего с этой целью используются пеноплекс, а также пенопласт. Снаружи все закрывается декоративной накладкой.

Если основной целью пристройки к существующему дому является формирование отдельной зоны, а не расширение уже имеющегося помещения, жесткое соединение двух оснований между одним домом и другим делать не следует ни в коем случае, поскольку последствия могут быть самыми нежелательными. В данной ситуации намного более целесообразно применять деформационный шов.

Если речь идет о небольшой пристройке, ее можно возвести на ленточном мелкозаглубленном фундаменте или основании на сваях.

Как связать фундамент пристройки?

Выбираем способ, которым будем соединять старое основание и новое.

Существует два основных способа сопряжения:

I. Первый — технология жёсткого, армированного соединения. Его можно применять, если фундамент домостроения устоялся, и к моменту возведения пристройки, его осадка уже произошла.

Расчёт же нового основания показал, что его «зависание» на старом фундаменте, не вызовет дополнительную осадку дома выше критических значений. Вообще, жёсткая стыковка фундаментов надёжна в не пучинистых грунтах. В других случаях это не целесообразно.

Технология устройства такого соединения следующая:

• Определяем тип старого основания (ленточный или столбчатый), глубину залегания и размеры. Вырыв яму по стене основания, определяем первые два параметра. Для определения его ширины, берём металлический прут с изогнутым под 90 градусов концом. Проталкиваем (забиваем, если необходимо) его под основание таким образом, что бы крюк находился в горизонтальной плоскости. Затем проворачиваем его в вертикальное положение, и подтягиваем так, что бы он упёрся в заднюю стенку фундамента, и делаем насечку на видимой части прута в том месте, где заканчивается наружная стена нашего основания. Выполняя действия в обратном порядке, извлекаем прут. Замеряем получившееся расстояние.
• Различные конструкции фундаментов по-разному реагируют на пучинистость грунтов. Поэтому, если основной фундамент, например, ленточный, то и новый надо выполнить ленточным, не взирая на то, что пеноблоки достаточно лёгкий стеновой материал.
• Глубина заложения нового фундамента не должна быть больше глубины заложения основного.
• В старом фундаменте сверлят дыры, диаметр которых будет чуть больше, чем диаметр арматуры.
• Глубина сверления равна диаметру загоняемой арматуры, умноженной на 35. Рабочая длина арматуры равна двойной глубине сверления.
• Если ширина фундамента недостаточна, то тогда арматуру забивают ( на половину ширины основания), как анкер, предварительно выполнив на её торце продольную прорезь, и вставив расклинивающий вкладыш. Арматура надёжно закрепится внутри фундамента.
• Определяем необходимое количество прутьев арматуры. Для замкнутого контура (узел 3) нового фундамента: из расчёта пять стержней на четверть 1 м2 стены основания. При помощи наждачного станка или болгарки, нарезаем нужное количество прутьев арматуры. Для незамкнутого (узел 1 и узел 2) контура фундамента – в зависимости от ширины проектируемого основания.
• Забиваем прутья в просверлённые отверстия. На концы арматурин привариваем небольшие шайбы.
• Далее, при производстве бетонных работ, видимая часть арматуры замонолитится в теле нового основания.

II. Второй способ сопряжения фундаментов – устройство деформационного шва. Этот вариант соединения более экономичен и проще в исполнении, чем первый.

Технология соединения двух построек следующая:

• Около основного строения, строится независимый фундамент. Пристройка к дому не требует усиленного основания, как под всем домостроением, но обратиться к специалисту за консультацией — надо. Расчёт фундамента на надёжность никто не отменял.
• Зазор между основаниями должен быть 5 см. Что бы его получить, перед заливкой фундамента, укладываем доски, обёрнутые полиэтиленовой плёнкой, либо рубероидом. Их потом можно не вынимать, там и оставить.
• При сильно пучинистых грунтах, пол пристройки делают чуть ниже пола дома — на величину ожидаемой деформации.
• Если деформационный шов связывает между собой здания не выше двух этажей, то расстояние между стенами можно делать в 2 см.
• Зазор между стенами и основаниями заполняется утеплителем. Когда-то использовалась пакля, сейчас есть много современных материалов. Это и пенополиэтилен, и минвата, и т.п. Затем, зазор герметизируется эластичными, атмосферостойкими герметиками. Место соединения закрывают декоративными накладками, которые крепятся к одной стене. Как правило – это стена капитального здания.

Выбор типа фундамента для пристройки

Опытные специалисты самым настоятельным образом рекомендуют для возведения пристройки использовать тот тип фундамента, который применялся для возведения основного здания. Связано это с тем, что различные основания неодинаково реагируют на контакт с почвой и на усадку здания реагируют тоже по-разному.

Соответственно, если основной дом построен на ленточном основании, а пристройка строится на столбчатых сваях, рано или поздно вспомогательное строение рухнет. Таким образом, на таких вещах, как соединение фундаментов, экономить не следует ни при каких обстоятельствах.

Если вы планируете соединить постройку с домом, можно использовать различные основания. Чаще всего речь идет о следующих вариантах:

Ленточный фундамент

Для тех, кто решил использовать для пристройки ленточный фундамент, потребуется выполнить следующий перечень работ:

• сделать разметку параллельно с трассировкой на месте строительства конструкции основания (для этого потребуются деревянные колышки и обыкновенная веревка);
• вдоль разметки выкопать траншею;
• закрепить арматуру;
• подготовить траншею;
• засыпать песчаную подушку (примерно 100-120 мм) и тщательно утрамбовать дно траншеи;
• уложить гидроизоляционную пленку;
• установить арматурную конструкцию;
• залить траншею раствором из цемента и гравия.

Какой сделать фундамент для пристройки?

При первом способе сопряжения фундаментов, основание под пристройку выполняется такое же, как под основным домостроением. Этого требует технология возведения фундамента, где использован данный приём соединения двух оснований.

При втором способе сопряжения, можно устроить такой тип фундамента, который будет для вас самым удобным и экономичным:

Строить не перестроить как привязать новый фундамент к старому

Дом растет вширь

Увеличение полезной площади в частном владении за счет пристройки новых помещений, стоящих на собственном основании, начинается с решения задачи, как соединить фундамент с домом, чтобы не навредить обеим конструкциям. Возведение дополнительных сооружений обычно начинается спустя несколько сезонных циклов, в течение которых произошло накопление финансовых средств, появилось желание для нового витка обустройства участка, стоящие здания дали нормальную усадку в грунте. Строительные нормы дают ответ, как соединить два фундамента между собой с учетом взаимного влияния.

Требования по соединению

Определяться, как связать новый фундамент пристройки с жилым домом, необходимо на этапе проектирования с учетом уже сложившихся факторов. К ним относятся такие входящие условия:

• тип и расчетные показатели основания существующего здания;
• характеристики залегающих грунтов;
• время, прошедшее с момента предыдущего строительства (основная усадка происходит за 1 – 2 года);
• соизмеримость весовой нагрузки 2 сооружений, которые надо объединить.

Полные требования к расчету содержит свод правил СП 50-101-2004, который разработан в развитие нормативных правил, содержащихся в СНиП 2.02.01-83*, СНиП 3.02.01-87.

В любом случае помощь опытных профессионалов оказывается не лишней, так как ошибки могу дорого стоить впоследствии.

Результат связывания базовой и пристраиваемой строительных конструкций с разными величинами усадки оснований показан на этом видео

Возведение нового строения начинают в зависимости от сезона. Весной начинать заложение рядом с уже стоящими фундаментами не рекомендуется, так как в это время года грунты находятся в наиболее рыхлом и обводненном состоянии. Значение осадки у новой пристройки на пучинистой почве может оказаться гораздо больше, чем расчетная величина в проекте, и быть неравномерной по периметру. Одновременно есть риск движения подрытой старой опоры из-за высокого уровня грунтовых вод в сочетании с возможными осадками (дождями или снегом).

До начала работ необходимо учитывать, что любое новое основание (МЗЛФ, сваи, столбы, плита), обязательно даст осадку, даже если оно изготовлено идентично существующей опоре.

Усадка

В строительстве существуют установленные нормы осадки для различных сооружений, основания которых спроектированы и изготовлены в соответствие с действующими гостами.

Узнать норматив и сделать прогноз для конструкции своего индивидуального дома можно по данным из справочных таблиц:

При сопоставлении расчетных показателей, новый опорный узел пристраивают к фундаменту старого здания на заданной глубине заложения, с учетом его собственной осадки через определенное время.

Монолитные подошвы отличаются по высоте

Верхние отметки монолитных ленточных оснований совмещаемых зданий выполняются по расчету, а не по уровню, как на этом фото.

Именно возможность смещения относительно друг друга определяет, какое соединение двух фундаментов можно выполнить. Применяют такие виды присоединений:

1. Жесткая связка (бетон с армированием).
2. Раздельная установка (устройство деформационного шва с учетом взаимного влияния опор).

На возможность жесткого соединения в единую конструкцию значительно влияют геологические факторы участка – при подвижных или разнородных грунтах для зданий большой площади опоры нужно делать прерывистые фундаменты (иногда с разной шириной ленты).

Начало самостоятельного строительства нового модуля пристройки к жилому дому допустимо при выполнении следующих требований: оформить разрешительные документы на установку новой конструкции, соблюсти расстояния не ближе минимально допустимого до расположенных рядом строений и коммуникаций, обеспечить независимую осадку всех сооружений по отношению друг к другу.

Объединение фундаментов

Новое помещение лучше всего пристроить к существующему фундаменту дома жесткой сцепкой. В этом случае (при правильном учете всех условий) можно связывать надземные поверхности в единое целое без ожидания, что появятся тещины и перекосы между элементами, уровнем пола. Но такое проектное решение ограничено площадками с непучинистыми грунтами, имеющими высокие несущие характеристики.

Старому фундаменту нужно усиление

На практике этот метод применяют для малоэтажных построек при условии, когда возводимая пристройка функционально связана одной крышей с уже эксплуатируемым зданием.

Еще одно условие для объединения – это одинаковый тип фундамента. Если у жилого дома ленточное основание оказывается недостаточной ширины, то необходимо провести его усиление.

Такие работы включают в себя соединение арматуры старой опоры с новым каркасом или закладку связывающих анкеров сверлением, последующую заливку пояса марочным бетоном. Подготовленный к внесению раствора арматурный пояс показан на этом фото.

Соединение зданий, состоящих из нескольких этажей, проводится по более сложной схеме, предполагающей устройство прикрывающих стен с разделяющими швами на каждой стороне, как показано на чертеже.

Жесткий тип соединения выбирается для случаев, когда рассматривается задача, как соединить старый устоявшийся фундамент с новым строением, для заглубленных ленточных оснований. Пристройка проектируется также монолитной железобетонной конструкцией.

Ленточные фундаменты

Для капитального помещения, пристроенного к дому, обладающего соизмеримым весом используемых строительных материалов, необходимо устойчивая опора большой площади и несущей способности. Такой запрос соответствует в большинстве случаев ленточному фундаменту.

1. Обнажить существующую ленту на всю глубину. Выкапывать траншею нужно частями (1,5 м – 2 м), не по всей длине одновременно, так как оголенная часть теряет боковую опору, что может привести к ее деформации. Старое здание можно дополнительно укрепить наклонными подпорками.
2. Пробурить по стороне соединения отверстия, соответствующие по размеру Ø арматуры. В средине ленты отверстия сверлят в шахматном порядке глубиной порядка 0,75 ширины самого фундамента, в углах — 0,5 м. В серединные отверстия вбивают арматуру, в которой сделаны продольные прорези с вставленным расклинивающим вкладышем для прочного закрепления в отверстии. В угловые отверстия забивают арматуру Ø 14 мм, имеющую периодический профиль. Выпуск прутков должен быть не менее 0,3 – 0,4 м.
3. Вяжут каркас нового фундамента с приваркой его к выпущенной арматуре.
4. Заливают бетонным раствором.

Разомкнутый контур с опорами внутри

При наличии доступа в подпол для проведения работ отверстия для стягивающих элементов типа шпилька могут выполняться сквозными с фиксацией стержней плоскими пластинами.

Жесткие соединения лент в виде незамкнутого контура (П – образные) изготавливаются таким же образом, но арматуру ставят с меньшим шагом рядами. При большой длине стороны соединения в разомкнутой ленте можно сделать еще несколько дополнительных точек опоры различно от монолита, как видно на фото.

При возникновении необходимости изменить глубину опоры на почву пристраиваемого фундамента, его заливают уступами, высота которых изменяется ступеньками не более 0,5 м. Первый уступ располагают на расстоянии порядка 1 м от старого фундамента. Соединение выполняется железобетонной лентой такой же толщины, как существующее основание дома.

Каждый вариант жесткого соединения фундаментов имеет свои особенности для конкретных случаев, которые желательно доверить рассматривать и просчитывать профессионалам.

Плиты

Обеспечить жесткость соединения плитных фундаментов дома и пристройки можно при условии, их достаточно большой толщины порядка 0,4 м, а также при имеющемся выступе старой плиты за границы опорных стен здания. Такие выступы, как правило, оставляют при строительстве коттеджей из газобетона. Размеры выпуска должны составлять не менее 0,3 м. Это даст возможность очистить арматурные сетки плиты и сделать сварное соединение с каркасом новой пристройки.

Связку монолитных оснований выполняют по такой схеме:

Плита старого дома, уже давшая осадку, в этом случае не только становится единым целым с новой заливкой, но и получает дополнительное усиление по вертикальному соединению цементных растворов за счет подливки под нее в 0,2 м – 0,3 м.

Раздельные опоры

При большом расхождении в весе старого и нового сооружений степень усадки этих конструкций будет значительно отличаться по величине. Не рекомендуется в таких случаях делать жесткую привязку для фундаментов — необходимо выбирать раздельное строительство опорных элементов. Допускается пристраивать другие типы фундамента к существующему основанию и для этого использовать принцип соединения через деформационный шов.

Распределение веса перекрытий и стен пристройки должно происходить на собственную площадь опоры, не создавая разрывающих усилий для основного фундамента здания.

Деформационный шов в зависимости от условий эксплуатации может быть:

• осадочным;
• температурным;
• сейсмичным.

Осадочный вариант (при отсутствии других существенных влияний) имеет ширину 1 – 2 см. По условиям взаимного влияния опор привязка к несущей стене старого дома может выполняться с деформационным зазором, достигающим 0,2 – 0,4 м, заполняемым эластичным влагонепроницаемым материалом.

Сваи можно ставить рядом с домом

Каркасные деревянные пристройки успешно эксплуатируются на свайном основании с металлическим ростверком, как на этом фото.

Легкие веранды или летние кухни можно пристроить на винтовых сваях, даже если вокруг уже есть несколько рядом стоящих построек. Особенно это удобно, если участок расположен на склоне, откосе или при неравномерном залегании твердых опорных пород.

На этапе проектирования предусматривают наружное оформление деформационных швов, зрительно разделяющих фасад, в открытом или скрытом виде, например, пряча разрыв под вертикальной водосточной трубой. По фасадной стороне их обычно закрывают полосами специального нащельника, заделывают декоративным материалом малой прочности, который не будет препятствовать смещению относительно друг друга наружных стен зданий при возможной неравномерной осадке. Под настилом кровли разрывы перекрывают с помощью компенсационного устройства.

Пристройка к дому, устанавливаемая на раздельных с ним опорах, является значительно менее трудоемким процессом, чем устройство жесткой связки, требует ощутимо меньше времени и финансовых затрат, а также доступна выполнению своими руками без заказа специального оборудования

Дальновидным решением является предусмотреть возможность пристройки еще на стадии проектирования основного здания частного дома. Это намного упростит последующее выполнение работ и будет содержать уже готовые конструктивные решения, плановую равномерную осадку по всей площади заложения и обеспечит надежность сделанного фундамента.

Рано или поздно многие владельцы загородной недвижимости принимают решение увеличить жилую площадь путем пристройки к дому. Чтобы соединение основного дома с пристройкой произошло без проблем, важно добиться надежного и прочного соединения оснований. Как показывает практика, существует два основных способа присоединения фундамента пристройки к уже существующему основанию дома:

• жесткое соединение с использованием армирования;
• деформационный шов.

Каждый из вариантов соединения основного фундамента с основанием пристройки имеет свои особенности и нюансы, которые следует рассмотреть более основательно.

Фундамент с жестким соединением оснований

Чаще всего жесткое соединение фундамента основного здания к пристройке применяется на грунтах, которые не подвержены пучению. Чаще всего этот метод применяется в процессе малоэтажного строительства в ситуациях, когда пристройка функционально связывается с уже существующим зданием и находится с ним под единой крышей.

Чтоб сделать основание для пристройки, в нем просверливается специальное отверстие на глубину порядка 35 см. Его диаметр должен равняться диаметру арматуры, которая будет использоваться для забивания. Если строительство пристройки производится по схеме, которая предполагает расчетную длину арматуры больше ширины фундамента, отверстия в основании уже имеющегося дома просверливаются только на часть ширины. Монтирование арматуры при этом производится по анкерному принципу.

Если контур планируется замкнутый, отверстия следует делать на двух уровнях и в шахматном порядке. Что касается арматуры, она обязательно должна иметь анкерное расклинивание на одном конце и приваренную шайбу на другом.

Жесткое соединение применяется также в ситуациях, когда дом имеет заглубленное ленточное основание, а строительство пристройки планируется из монолитного железобетона.

Фундамент с жестким основанием может быть в двух исполнениях:

• лента-лента;
• плита-плита.

При монтаже такого фундамента предполагается выполнение следующего перечня работ:

• выкопать траншею, глубина которого соответствует уже существующему фундаменту основного здания;
• засыпать дно траншеи песком (создать песчаную подушку) и утрамбовать;
• просверлить отверстия в основании;
• вбить арматурные прутья с продольной прорезью в заранее подготовленные отверстия;
• в прорезь арматуры вставить расклинивающийся вкладыш (например, из дерева);
• вбить арматуру в отверстия по углам основания;
• произвести формирование каркаса с применением оставшейся выписки от той арматуры, что уже была вбита (для этого специально оставляются части длиной от 300 до 400 мм;
• после изготовления каркаса залить ленту основания бетоном;
• дождаться полного высыхания бетона.

Для того чтобы пристроить к дому фундамент, потребуется целый список оборудования. Прежде всего, речь идет о следующих инструментах: лопата, строительный уровень, арматурные стержни, песок, вкладыши из древесины, смесь бетона и доски для изготовления опалубки.

Фундамента с деформационным швом

Пристройка к дому фундамента с деформационным швом чаще всего используется в области промышленного, а также многоэтажного строительства. То есть там, где грунты под конструкцией могут существенно отличаться своими деформационными свойствами. Например, достаточно часто к существующему дому одной этажности производят соединение пристройки другой этажности именно путем закладки фундамента с деформационным швом.

В любом случае деформационный шов в обязательном порядке должен быть предусмотрен еще на стадии проектирования строительства.

По своей сути любой деформационный шов, посредством которого производится соединение к дому фундамента для другого строения, представляет собой утеплитель в зазоре между цокольными перекрытиями и стенами. Нередко в качестве данного утеплителя используется обыкновенная пакля. Место, в котором производится соединение с домом, огораживается специальной декоративной накладкой, которая крепится к домовой стене.

В условиях строительства дома на пучинистом грунте уровень пола пристройки специалисты рекомендует делать ниже уровня пола основной конструкции. Величина перепада должна соответствовать показателю предполагаемых деформаций.

Чтоб пристроить фундамент к существующему дому с использованием деформационного шва, следует учесть следующие значимые моменты:

1. Оставить небольшой зазор между основным домом и фундаментом пристройки (не более 5 см). Чтоб соблюсти обозначенное требование перед началом закладки основания следует приложить к фундаменту дом доски, предварительно обработанные гидроизоляционным материалом. В дальнейшем именно они будут выполнять возложенную на них функцию деформационного шва.
2. В условиях одноэтажного строительства толщина деформационного шва может составлять не более 2 см.
3. По желанию деформационный шов можно заполнить любым теплоизоляционным материалом. Чаще всего с этой целью используются пеноплекс, а также пенопласт. Снаружи все закрывается декоративной накладкой.

Если основной целью пристройки к существующему дому является формирование отдельной зоны, а не расширение уже имеющегося помещения, жесткое соединение двух оснований между одним домом и другим делать не следует ни в коем случае, поскольку последствия могут быть самыми нежелательными. В данной ситуации намного более целесообразно применять деформационный шов.

Если речь идет о небольшой пристройке, ее можно возвести на ленточном мелкозаглубленном фундаменте или основании на сваях.

Выбор типа фундамента для пристройки

Опытные специалисты самым настоятельным образом рекомендуют для возведения пристройки использовать тот тип фундамента, который применялся для возведения основного здания. Связано это с тем, что различные основания неодинаково реагируют на контакт с почвой и на усадку здания реагируют тоже по-разному.

Соответственно, если основной дом построен на ленточном основании, а пристройка строится на столбчатых сваях, рано или поздно вспомогательное строение рухнет. Таким образом, на таких вещах, как соединение фундаментов, экономить не следует ни при каких обстоятельствах.

Если вы планируете соединить постройку с домом, можно использовать различные основания. Чаще всего речь идет о следующих вариантах:

Ленточный фундамент

Для тех, кто решил использовать для пристройки ленточный фундамент, потребуется выполнить следующий перечень работ:

• сделать разметку параллельно с трассировкой на месте строительства конструкции основания (для этого потребуются деревянные колышки и обыкновенная веревка);
• вдоль разметки выкопать траншею;
• закрепить арматуру;
• подготовить траншею;
• засыпать песчаную подушку (примерно 100-120 мм) и тщательно утрамбовать дно траншеи;
• уложить гидроизоляционную пленку;
• установить арматурную конструкцию;
• залить траншею раствором из цемента и гравия.

К заливке ленточного фундамента следует подойти максимально ответственно. Лучше выполнять работу в несколько заходов. В качестве первого слоя заливается одна третья часть траншеи, а после высыхания – одна вторая. Технология в принципе допускает использовать пеноблоки, но не всех случаях.

После полного высыхания цементно-гравийного слоя строится опалубка. Опалубка заливается до краев бетоном. После укладки бетон протыкается одновременно в нескольких местах. Это предотвращает возникновение воздушных пузырей. После полного высыхания бетона опалубка снимается.

И, наконец, перед самым возведением стен уже практически полная конструкция покрывается слоем гидроизоляционного материала. Чаще всего с данной целью используются рубероид, гудрон, жидкая резина или битумная мастика.

Столбчатый фундамент

Если в ваши планы входит строительство небольшого по размеру и нетяжелого по весу дома, вполне допускается применение столбчатого фундамента. Его обычно выполняют либо из бетона, либо из кирпича. Для постройки средних размеров чаще всего оказывается достаточно 6 опорных столбов.

Для устройства такого основания потребуется:

• выкопать яму (глубиной ниже уровня промерзания почвы);
• насыпать на дно песчаную подушку;
• произвести установку металлической (или стекловолоконной) арматуры;
• произвести обработку арматуры влагоизоляционным материалом (для металлических арматурных прутьев);
• установить опалубку;
• залить основание бетоном.

К постройке можно будет приступать непосредственно после того, как произойдет застывание бетона. Если появится необходимость в увеличении параметра высоты столбов, поверх бетона можно положить кирпич.

Фундамент на винтовых сваях

Фундамент на винтовых сваях представляет собой самый простой и бюджетный вид основания. Следует понимать, что он рассчитан только на не слишком тяжелые конструкции, поскольку он не может выдерживать большой вес. Но если вы собираетесь присоединить к дому веранду из древесины – это вариант вполне подойдет.

Данная разновидность фундамента в большинстве случаев не требует участия специалистов. Даже человек, не имеющий опыта в строительстве, вполне способен вкрутить винтовые сваи своими собственными руками. Вероятно, именно по этой причине многие делают выбор в пользу фундамента на винтовых сваях.

Если основание на сваях установлено правильно, оно способно прослужить на протяжении длительного периода времени.

Но какой бы фундамент ни требовалось установить, на винтовых сваях, столбчатый или какой-то еще, самое главное, чтобы все работы были выполнены в соответствии с технологией. Поэтому если у вас недостаточно строительного опыта, наиболее целесообразно будет доверить заливку основания опытным и квалифицированным специалистам.

Как лучше подлить новый фундамент к старому? Делаю пристрой к дому.

Николай Сорокин Мыслитель (9839) 6 лет назад

Сто раз уже отвечали! Любую пристройку к дому необходимо делать только на самостоятельном фундаменте. Во время зимнего пучения оба строения будут работать по-разному. Поэтому, делайте второе строение на своем фундаменте на минимальном расстоянии от первого. При финишной отделке сделайте между ними деформационный шов (подробнее в Ин-те).

Света Мастер (1178) 6 лет назад

Обязательно нужно сваями сцепить старый и новый фундаменты, чтоб не было расхождения.

Строй Мастер Профи (524) 6 лет назад

В вопросе очень мало информации. Если Вы только присоединяете новый к старому, страйтесь не связывать их, они должны работать и проседать раздельно. Проложите между ними прокладку от 1 до 5 см (пеноплекс, пенопласт, резину) -все, что долго не сгниет.

Михаил Расторгуев Мастер (1313) 6 лет назад

Введите в старый фундамент арматуру, а способ можно выбрать глядя на фундамент.

Ромик Румянцев Профи (733) 6 лет назад

да и фундамент можно залить в виде треугольника_тоесть глубина траншее должна буть глубже там где примыкание к старому фундаменту (постройка как бы будет наезжать на старую постройку)

ystas Мастер (1008) 6 лет назад

Новый фундамент отойдет от старого .не как .

Видели пристройки, у которых между ними и старым домом трещина, расширяющаяся кверху?
Это потому, что новый ф-т привязали к старому, просевшему. А новый с другого края все равно просядет позже.
Лучше не привязывать поэтому. Вбок он все равно не съедет, а усадку свою сделает в любом случае.
Лучше всего, в идеале — пригласить геолога из проектного института взять пробы основания (грунта) и чтобы в том же институте конструктор расчитал.
Есть ещё крестьянский способ — возле старого дома делать подошву поуже (там основание плотнее). а дальше от него — постепенно подошву уширять. Но это. на мой взгляд — фик угадаешь.

Укрепление фундамента + пристройка к старому дому

Вопрос задал: kolbasskin

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, советом по укреплению фундамента старого дома и добавления к нему пристройки.

Исходные данные.
Регион — пригород Полтавы. Уровень воды в ближайшем колодце — метров 5-6. Местные говорят, что в некоторые сезоны бывает вода метрах в трёх(наверное верховодка). Рядом погреб 2 м глубиной, вода никогда не появлялась.
Грунты: соседи говорят, что у нас большой слой чернозема около метра-полутора что под ним пока неизвестно, если надо будет, то я раскопаю глубже.
Саманный дом (1938 года по техпаспорту), обложенный в полкирпича (в 1960 году по техпаспорту).
Саманные стены толщиной около 40-50 см. Что в качестве их фундамента — неизвестно. Есть только строчка в техпаспорте в графе фундамент — дер.ст.окл.цеглою .
Дом обложен кирпичем только с трех сторон. Копал шурф возле этой обкладки. Фундамент обкладки — 6 рядов красного кирпича. Никаких подсыпок, просто в земле. На эти 6 рядов постелен рубероид и поставлены стены.
Четвертая стена деревянная. Каркасная конструкция из бревен обшитая доской. Балки чердачного перекрытия лежат на северной стороне кирпичной обкладки одним концом и вторым концом на деревянной стене (там перемычка из бревна). На саманные стены эти балки, как я понял, не опираются.
Судя по всему, отмостки вокруг дома отродясь небыло. В прошлом году, как временную меру, постелил полиэтиленовую пленку шириной 60-70 см по периметру и присыпал землей.
Дом был куплен в конце 2010-го. Последние лет 7 в доме никто не жил. Саманные стены внутри дома стали набирать влагу. По кирпичной обкладке пошли трещины. В моем понимании это происходит по нескольким причинам:
— плохой фундамент
— нет отмостки
— тяжелая крыша для таких стен

Очень хочется сделать дом пригодным для постоянного проживания и расширить площадь пристройкой.
Думал над тем, чтобы укрепить фундамент залив по его периметру ж/б ленту и продолжить эту ленту дальше по южному фасаду, в качестве фундамента для пристройки. Снять всю конструкцию крыши и сделать легкую из металлочерепицы или профнастила общую для старого дома и пристройки. Сделать отмостку и водосток.
Внутри снять пол (дощатый по бревнам, которые лежат на земле) и сделать бетонный пол по грунту. Обшить внутри ГКЛ.

Отсюда несколько вопросов:
1. Как правильно укрепить старый фундамент и организовать новый для пристройки?
2. Связывать ли стены пристройки с кирпичной обкладкой? (Стены пристройки планирую из пустотных блоков, по типу ТИСЭ).
3. Как правильно сделать пол по грунту в такой хате.

С уважением, Сергей.

P.S. Пояснения к фотографиям.

1-6 Общий вид дома.

7-9 Внутри дома. Трещины и влажные стены.

10-11 Вид деревянной стены изнутри.

12-14 Дом фасад юг

15-22 Стены трещины запад

23-25 Стены трещины север

26-30 Стены трещины восток

31-32 Фундамент шурф

Svarog (эксперт Builderclub)

Здравствуйте. Фото 1-7, особо комментировать нечего, пропущу.

8-12: Трещины в углах — скорее всего морозное пучение или просадки от замачивания, тут вы правы. Ну и в зоне перемычек они чаще всего и появляются — концентратор напряжений. Замачивать стены стало тогда, когда прогнил рубероид, отделяющий стену от грунта (как вариант снаружи вода стоять стала, но первый вариант вероятнее.

10-11: скорее всего это не часть дома, а просто деревянная пристройка, вроде как видна внутри саманная стена, хотя могу и ошибаться (посмотрел позже тех. паспорт, действительно пристройка). Трещины связаны с плохим фундаментом именно под этой деревянной пристройкой. Так как если под саманные стены можно почти ничего не делать, кроме подсыпки или уплотнения (грунт несет грунт), то под каркас нужен уже фундамент.

Все фотографии по внешней кирпичной стене указывают на просадки или морозное пучение из-за замачивания грунта основания.

Что можно сказать. Состояние дома удовлетворительное. Для дома 1938 года, даже неплохое. Задачу вы рассматривается не совсем верно. Вам будет необходимо разобрать деревянную пристройку вообще и начинать новую пристройку от внутренней стены дома. Делать обойму вокруг всего дома не вижу смысла — вмешаетесь в работу грунтов, замочите и еще хуже все будет. Именно в вашем случае (у вас деревянная пристройка закрыта облицовкой). Можно сделать даже интереснее.

Немного теории: при устройстве нового фундамента, вы вмешиваетесь в работу старого. При этом, как правило, ухудшая его работу. У вас под саманными стенами фундамента нет вообще, в результате последствия могут быть существенные. Поэтому новую пристройку я бы посоветовал делать по замкнутой схеме (по 4 сторонам). При этом владельцам хочется делать ее вплотную. Но чем дальше вы делаете фундамент, там меньше последствия. У вас же уже есть буфер в виде пристройки. Т.е. фундамент (а лучше и 4 стену пристройки) вы можете поставить там, где кончается (или вместо) стена деревянной пристройки. А это уже 1.5 метра от стены дома! Далее просто соединить дом и новую пристройку легкими конструкциями (дерево, газо-, пеноблоки и т.п.) и сделать новую крышу, оперев часть на дом, часть на новую пристройку. При этом, если сделать крышу разрезной, то они у вас вообще не будет связаны — идеальная схема для пристроек.

Вопрос только в том, на сколько у вас крепкая эта внутренняя стена дома. На планах БТИ она у вас указана значительно более тонкой, надо проверить.

Это что касается пристройки. Бороться с замачиванием фундаментов вы уже начали, что совершено правильно. Отмостку придется делать широкой — 700 (лучше 900) мм. При этом вынос кровли должен быть не менее 500 (по нормам 600 мм), не забудьте об этом.

Труднее бороться с пропускающей гидроизоляцией. Заменить ее сложно, хотя и есть способы с постепенной подрезкой стен и заводкой полужесткой гидроизоляции. Но в вашем случае, наверное, проще что-нибудь закачать в стены, чтобы прекратить капиллярный подсос. Есть шанс, что при восстановлении кровли и отмостки, вода просто уйдет ниже и капилярного подсоса уже будет не хватать до стен.

Если есть вопросы, спрашивайте.

P.S. Просьба задавать вопрос непосредственно под моим ответом (кнопка ответить ) тогда я уведомление получу на почту.

Спасибо за ответ. Многое для меня прояснилось.

Про внутреннюю саманную стену: она такой же толщины как и все другие, просто остальные три показаны в техпаспорте в сумме с толщиной кирпичной облицовки.

Поясните, пожалуйста, что такое разрезная крыша, не могу понять.

И по поводу закачивания чего-нибудь в стену. Вы имеете в виду проникающую гидроизоляцию? Она же ведь, вроде, только в бетоне работает, а у меня там глина с соломой.

На какую глубину надо закладывать фундамент пристройки? Копать весь чернозем до глины? (где-то 1-1.2 метра).

Как пристроить фундамент?

Подготовительные работы и общие правила

Для того чтоб сделать пристройку к уже существующему зданию, необходимо пристроить и фундамент. Скрепляться конструкции должны прочно, чтоб избежать разрушения или трещин.

Материал пристройки должен быть аналогичным материалу основного здания. Это касается как стен, так и фундамента. В противном случае новое сооружение может утянуть за собой старое и разрушить систему скрепления.

Важно закладывать фундамент новой постройки на глубину уже существующего сооружения.

Проводить строительные работы лучше летом или осенью. В это врем года почва относительно сухая и здание не плывет .

Устройство песчаной подушки при пристройке нового фундамента обязательно. Рассчитывать нагрузку возводимого сооружения следует отдельно. При расчетах обязательно учитываются и свойства грунта.

Основной этап

Точные параметры пристройки заранее обозначаются колышками и шнурами. Затем копается траншея. Траншея должна повторять форму несущих и внутренних стен, если они планируются на застройке. При ленточном фундаменте обустраивается песчаная подушка. В основном строении в фундаменте сверлятся отверстия. Их диаметр должен совпадать с диаметром будущей арматуры, которая вбивается в получившиеся углубления. Концы металлических прутков обязательно должны торчать. С помощью них и производится соединение готового фундамента с новым.

Пристроенный фундамент должен иметь технологический разрыв с существующим. В промежуток выходят концы заранее забитой арматуры в старый фундамент. Расстояние между постройками должно быть не больше 200мм-400мм. Разрыв позволит новому строению усесть естественно под собственной массой. По завершению строительства промежуток заливается бетоном. В итоге образовывается единая система из нового и старого фундаментов.

Плотное соединение возможно только в том случае, если ширина обоих основ более 400мм. Или плиты старого строения выступают и возможно крепление пристройки посредством сваривания выступающих существующих арматур с новыми.

Возможные ошибки

Главной ошибкой при строительстве может быть выбор разных строительных материалов. В итоге части строения будут иметь различную массу, которая может вызвать наклон строения при непрочном фундаменте.

Не стоит забывать о гидроизоляции.

Если вы не уверены в своих силах, профессионалы точно знают, как пристроить фундамент. Цены на данную услугу слишком разнятся в зависимости от материала, площади строения и стоимости работы. Общая цена квадратного метра фундамента пристройки примерно будет равняться стоимости обычного фундамента.

Другие материалы раздела

Здравствуйте
Я здесь уже появлялась, теперь, похоже, обоснуюсь надолго — появилась денежка на реконструкцию дома, весной собираемся начинать строительство. Так что вопросов будет много и по разным темам

Для начала — про фундамент.

Дано: на участке стоит дом. Часть — кирпичный. Часть — деревянный (будем ломать, ибо гнилой). Под них подведен общий фундамент. По внешнему осмотру — крепкий, лет 15 уже стоит, трещин нет. Но разный по высоте, придется наращивать поверху.

Планы: сломать деревянную часть и на ее месте построить пристрой из арболита. Но часть фундамента придется заливать заново, ибо существующая площадь дома для нас маловата (второй этаж будет да, но все равно мало), да и планировка сейчас весьма странная.

Вобщем, вот грубый чертеж. Синим обозначена кирпичная часть дома (там тоже много косяков, но о них в других темах). Голубым — имеющийся фундамент под деревянной частью (кстати, фундамент делался в одно время, по логике -должен быть одинаков по глубине и ширине). Серым — то, что хочу пристроить.

Вопрос — как связать новый фундамент со старым, чтоб не просел?

Один знакомый дядька сделал себе под пристрой фундамент на глубину 1.8м, и в траншею, перед заливкой бетоном, забил вертикально двухметровые железные трубы — так, что полтора метра ушло в землю (и оказалось потом ниже бетона) и в траншею торчало пол-метра, потом сделал обычный каркас из арматуры и залил бетоном все это безобразие. Далее надстроил двухэтажную стену в два кирпича, вбивая костыли и связывая с новой стеной. За 7 лет ничего не просело. Как вы думаете — такой способ имеет право на существование?

Источник https://kakpostroitdomic.ru/stroitelstvo/bloki/drugie-vidy/kak-postroit-novyj-dom-na-meste-starogo.html

Источник https://strop-snab.ru/konstrukcii/kak-privyazat-novyj-fundament-k-staromu.html

Источник http://beton-stroyka.ru/fundament/stroit-ne-perestroit-kak-privyazat-novyy-fundament-k-staromu.html

Источник